Один из самых популярных вопросов: что лучше купить – объектив с переменным или всё же с постоянным фокусным расстоянием? Но почему люди часто мечутся именно между этими вариантами? Чем зум и фикс похожи, а чем различаются? Давайте сегодня именно об этом и поговорим.

Что такое фикс? Фикс – объектив с фиксированным фокусным расстоянием. Например, Nikon 35mm, Nikon 50mm и так далее. Зум – объектив с переменным фокусным расстоянием. Например, Nikon 18-105mm, Nikon 55-300mm и другие. Казалось бы, чем шире диапазон фокусных, тем объектив универсальнее, а стало быть и лучше. О, если бы всё было так просто. Свои преимущества и недостатки есть и у тех, и у других. Разберем на примерах.

Один из самых популярных примеров: вы хотите стекло для съемки портретов, и вот теперь вам предстоит выбрать между фиксом и зумом. Вам приглянулись два объектива: Sigma 85mm f/1.4 и Nikon 80-200mm f/2.8. Давайте на этом примере рассмотрим в чем преимущества и недостатки первого стекла, а в чем второго.

Объектив 85mm имеет фиксированное фокусное расстояние. Это его особенность, а для любителей универсальности – это ещё и недостаток. Из-за фокусного расстояния в 85mm объектив подходит для портретов, и иногда, но достаточно редко, для пейзажей. Не зря его называют именно портретным стеклом: основное назначение Sigma 85mm – съемка портретов. Плюс его, как фикса – это светосила и резкость. Ни для кого не секрет, что фиксы, в большинстве своем, резче и светосильнее, чем зумы. Так же и здесь. Sigma 85mm резкая с открытой. Светосила 1.4 больше чем 2.8 на 2 стопа. Помимо возможности съемки в худших условиях освещенности, это ещё дает и преимущество в «боке» – размытии заднего плана. Ну, и, конечно, один из плюсов фиксов – их вес и размер. Фикс-объективы меньше и легче, чем их «переменные» собратья, что для некоторых является решающим фактором. Скажем, Sigma 85mm весит 725 грамм, а Nikon 80-200 – 1300 грамм. Думаю, комментарии излишни.

Как вы уже поняли, главный плюс Nikon 80-200mm перед фиксом – переменное фокусное расстояние. Объектив гораздо универсальнее. Этим зумом можно снимать различного рода праздники/соревнования, не боясь потревожить собравшихся. Объектив также как и Sigma подходит для портретов, но в отличие от восьмидесяти пяти миллиметрового фикса, у этого зума есть возможность использовать более разнообразные варианты фокусного расстояния, в том числе классические портретные для ФФ 135mm. Ещё один плюс объектива – скорость фокусировки. У светосильных фиксов, она, чаще всего, ниже, чем зум-объективов.

Итак, что же получается? Чаще всего, чтобы сказать, что лучше взять зум или фикс, нужно смотреть конкретные экземпляры. В общем же можно утверждать следующее. Зумы более универсальные и шустрые, а фиксы более светлые, резкие и легкие. Для портретов светосила – один из важнейших критериев, поэтому для съемки в этом жанре чаще берут фиксы. А вот универсальный объектив каждый выбирает исходя из своих предпочтений: для кропа универсальными являются фикс 35mm, а также зум вроде 17-50mm. В следующих статьях мы постараемся сравнить конкретные модели. На этом всё. Выбор за вами!

UPD. Для нашего канала сделал видео. Прошло всё-таки уже больше 3 лет с момента написания данной статьи. Если хотите получить немного больше информации на данную тему — .

Статьи

Начнем с самого явного и очевидного - фокусного расстояния. Это термин обозначающий расстояние от «центра» объектива до матрицы вашего DSLR или беззеркалки. В “фиксе” оно постоянное и не изменяется, например как в объективе Canon 50mm f1.4 USM - здесь фокусное расстояние равняется 50 мм. Приближение и отдаление производится "ножным способом”, шаг назад или вперед.
В зум-объективах дело обстоит немного иначе. Фокусное расстояние может быть изменено поворотом кольца управления в рамках диапазона, указанного на объективе. Например фокусное расстояние Canon 24-70mm f/2.8 IS II USM изменяется от 24 мм до 70 мм.
Из данного сравнения удобство “зума” налицо, но не будем торопиться!

Диафрагма

Из-за сложности в проектировании и производстве “зумов” данное значение редко поднимается выше значения f/2.8 что усложняет использование в условиях недостаточной освещенности. “Фиксы” же с гордостью носят маркировку в f/1.4, а некоторые и f/1.2. В этом споре “фикс” с легкостью обходит своего собрата.

Резкость

За что же все мы так любим “фиксы”?! За их звенящую резкость. Из-за постоянного фокусного расстояния линзы в объективе находятся в неподвижном состоянии, что позволяет объективу дать более резкую картинку.

Зум-объективы хороши своими удобством и универсальностью. В первой части статьи - «Какой объектив купить на смену китовому? Выбираем зум» - мы разобрали преимущества зум-объективов, выяснили их недостатки и привели в пример некоторые модели, которые стоит рассмотреть в качестве замены для «китовой» оптики. Теперь поговорим об объективах с фиксированным фокусным расстоянием. В жизни фотографа есть немало ситуаций, в которых фикс - объектив с постоянным фокусным расстоянием - окажется предпочтительнее зума.

В чем преимущества фикс-объектива?

Как ни крути, но даже недорогой объектив с фиксированным фокусным расстоянием не уступит по качеству изображения самому дорогому зуму. Под качеством здесь подразумевается не только одинаково высокая резкость по всему полю кадра и на всех диафрагмах, но также величина дисторсии, виньетирование и другие аберрации. Помимо прочего, фикс-объективы легче, меньше и обладают большей светосилой. Последнее совсем не пустой звук. К примеру, штатный китовый объектив на фокусном расстоянии 50 мм имеет светосилу f/5,6. В то же время любой фикс «полтинник» обладает светосилой от f/1,8 и выше. Это более трех ступеней экспозиции! Чтобы было понятнее: там, где китовый объектив будет требовать ISO 3200, подобный фикс позволит снимать на чувствительности ниже 400 единиц.

Canon EOS 6D / Canon EF 35mm f/1.4L УСТАНОВКИ: ISO 2500, F1.4, 1/30 с

Ещё одно преимущество большой светосилы - меньшая глубина резкости. С меньшей зоной резкости можно создать более эмоциональные и интересные фотографии за счет акцентирования внимания на одном из планов и красивого размытия остальных. Использование фикс-объектива способствует развитию творческого подхода к фотографии, поскольку он не только ограничивает выбор сюжетов, но и заставляет больше думать над расстановкой акцентов в кадре.

Какой фикс-объектив выбрать?

В выборе объектива с фиксированным фокусном расстоянием действительно можно сломать голову. В одном лишь диапазоне от 18 до 55 мм их может быть минимум шесть штук! Какой же объектив выбрать? В недалекие пленочные времена большинство фотоаппаратов комплектовалось фикс-объективами с фокусным расстоянием 50 мм или, как его ещё называют, полтинником. Это фокусное считается «нормальным» (то есть обеспечивающим угол обзора примерно равный полю зрения человеческого глаза), и часто более опытные фотографы рекомендуют к стандартному зуму докупать именно его. В этом есть изрядная доля истины.

Классические «полтинники»

Изначально они были универсальным фокусным для полного кадра, и в пленочные времена большинство камер со сменными объективами комплектовались именно такой оптикой. К недорогим 50 мм фикс-объективам относятся Canon EF 50mm f/1.8 II , Sony 50mm f/1.8 (SAL-50F18) , Sony 50mm f/1.8 OSS (SEL-50F18) , Nikon 50mm f/1.8G AF-S Nikkor , . Их объединяет то, что все они сконструированы по «классическим» для таких объективов схемам, просты и оптически великолепны.

Но на кроп-матрице (а именно матрицы формата APS-C или даже 4/3” ставятся в большинство любительских камер) они превращаются в умеренные телеобъективы с эквивалентным фокусным расстоянием от 75 до 90 мм за счет кроп-фактора. Это идеальное фокусное расстояние для портретной съемки средним и умеренно крупным планом. Здесь же на помощь фотографу приходит и приятное размытие фона, которое обеспечивают такие объективы. Так что на кроп-матрице 50-мм объектив - это почти идеальный портретник.

Canon EOS 6D / Canon EF 50mm f/1.2L УСТАНОВКИ: ISO 100, F1.2, 1/80 с

Владельцам неполного кадра перед покупкой объектива 50 мм мы рекомендуем сначала опробовать это фокусное на имеющийся оптике. Выставите фокусное на китовом объективе на 50 мм и оцените угол обзора, поснимайте так день-другой. Если вы не испытываете дискомфорта, то можете смело брать один из недорогих полтинников для своей системы, не пожалеете. В том случае, если такое фокусное расстояние вас ограничивает, вам стоит смотреть, скорее всего, в сторону 35-мм объективов. На любительских зеркалках и беззеркалках с матрицей APS-C такие объективы будут «нормальными», то есть обеспечивающими угол обзора примерно равный углу зрения глаза человека.

«Нормальные» объективы для кроп-камер

X-T1 / XF23mmF1.4 R УСТАНОВКИ: ISO 200, F8, 1/420 с, 35.0 мм экв.

Объективы широкоугольные

Широкоугольные объективы - это ещё одна группа фикс-объективов. Среди ярких представителей этого семейства хочется отметить: Canon EF 20mm f/2.8 USM , Nikon 20mm f/1.8G ED AF-S Nikkor , Fujifilm XF 14mm f/2.8 R , Sony 16mm f/2.8 E (SEL-16F28) , Panasonic 14mm f/2.5 Aspherical .

Несомненным достоинством широкоугольной оптики является её способность передавать динамику на плоскости. Благодаря лучшему раскрытию довольно легко получить выразительные снимки, а игра с точкой съемки лишь усиливает этот эффект. Эти объективы отлично подойдут для пейзажей, архитектуры, спорта и, конечно же, для любителей фотографировать себя на фоне достопримечательностей.

X-T1 / XF14mmF2.8 R УСТАНОВКИ: ISO 200, F11, 4 с, 21.0 мм экв.

Объективы портретные

Говоря о фикс-объективах, нельзя не упомянуть о классической портретной оптике. К ней относятся недорогие Их всех объединяет высокая светосила, которая создана не столько для съемки при плохом освещении, сколько для создания красивого эффекта размытия заднего плана - боке. Ещё одной характерной чертой портретной оптики является сравнительно большое фокусное расстояние (реальное или эквивалентное). Оно позволяет передать черты лица и тела без оптических искажений, а оптические схемы этих объективов рассчитаны таким образом, чтобы на открытой диафрагме кожа выглядела естественной, более гладкой.

Canon EOS 5D Mark III / Canon EF 85mm f/1.2L II УСТАНОВКИ: ISO 100, F1.8, 1/2500 с

Самое трудное с фикс-объективами - это найти «свое» фокусное расстояние.

Доводов как за, так и против того или иного фокусного можно услышать немало. Все их надо выслушать, но принимать решение стоит лишь исходя из собственных соображений. Умеренно широкий угол в 35 мм на полном кадре долгое время считался своего рода отправной точкой для фотографов. Это фокусное расстояние приобрело популярность из-за того, что позволяет запечатлевать события и людей в их повседневной жизни с точки зрения золотой середины. Если у вас имеется штатный зум, то стоит просто потренироваться. Просто поставьте 28 мм в случае кроп-матрицы или 35 в случае полного кадра и забудьте о том, что у вас есть зум. Со временем у вас, возможно, появится желание сделать угол пошире либо, наоборот, поуже. Таким образом вы сможете подобрать оптимальный для ваших целей фикс-объектив. Второй способ, который также может помочь определиться в предпочтениях, это собрать данные из собственных фотографий с помощью программ анализаторов. Они собирают информацию из EXIF файлов снимков и показывают её в виде графиков. Здесь вы сможете увидеть наиболее часто используемое вами фокусное расстояние.

На этом, пожалуй, стоит и закончить. Мир объективов с фиксированным расстоянием очень богат, но чтобы окунуться в него, вам вовсе не обязательно иметь весь набор. Достаточно владеть всего хотя бы одним фикс-объективом. Вы можете прислушаться к советам бывалых и выбрать «полтинник» или же довериться своему внутреннему голосу и начать смотреть на мир под более широким углом. Каким бы ни был ваш выбор, фиксированный объектив станет незаменимым помощником, изменит ваш взгляд на мир и фотографию в целом.

Раньше, материал описанный ниже, был частью статьи про , но статья выросла и разломалась на две отдельные части.

При выборе фото объектива многие пользователи фототехники сразу хотят получить светосильный 50-ти кратный суперзум объектив с возможностью макросъемки, красивым боке и ‘бритвенной’ резкостью. К сожалению, ни одного такого объектива для фотоаппаратов со сменной оптикой пока не существует. Виной всему законы физики и сложности изготовления.

Про зум-объективы:

• Практически нет светосильных универсальных объективов для полноформатных камер с относительным отверстием F2.8 и обладающизх зумом больше 3Х . Почти все фото объективы с постоянным значением числа F2.8 имеют зум с кратностью не больше трех (3Х). К таким объективам можно отнести диапазоны: 11-16мм, 14-24мм, 20-35мм, 20-40мм, 24-70мм, 28-70мм, 28-80мм, 70(80)-200(210) — все подобные объективы имеют кратность зума до 3Х. Вывод очень прост — светосильных суперзумов не существует . Самым большим зумом, равным 3.75Х и F/2.8 обладает объектив .
• Нет дешевых автофокусных светосильных зум объективов с F/2.8.
• Зум-объективы с большой кратностью зума и постоянным значением числа F не обладают высокой и стоят очень дорого. К таким объективам можно отнести Nikon 24-120mm F/4 G VR и Canon EF 24-105mm F/4 L IS USM.
• Нет легких автофокусных светосильных теле-объективов с постоянной диафрагмой F/2.8.
• Практически не существует суперсветосильных зум-объективов . Обычно, все светосильные зум-объективы ограничены числом F/2.8. Ограничение в F/2.8 — это серьезный недостаток зумов. В качестве исключения могу привести только Sigma 18-35/1.8 и то, этот объектив рассчитан только на работу с APS-C камерами.
• В некоторых случаях вместо одного универсального тяжелого суперзум объектива, по типу 18-200мм, 18-270мм, 18-300мм, можно использовать несколько зум объективов , например 18-300мм можно заменить связкой 18-55мм + 55-300мм. Иногда набор из нескольких объективов может быть дешевле, чем один супер зум.
• В общем случае, у зум объективов наблюдается ухудшения показателей качества изображения с увеличением кратности зума. Чем больше зум — тем хуже качество . Но бывают и исключения.

Про объективы:

• Только объективы обладают диафрагмой F2.0, F1.4, F1.2 и ниже. Это означает, что если нужен суперсветослиьный объектив, то на помощь может прийти только .
• Самый дешевый светосильный автофокусный объектив за 100 у.е. будет иметь в 2.5 раза большую чем самый дорогой Nikon 70-200VR F2.8 , который стоит дороже 2000 у.е. Такие вот пироги, потому, когда смотрите на супербольшие и супердорогие зумы у других фотографов, всегда помните, что маленький, суперлегкий объектив может положить на лопатки профессиональный зум по светосиле. Часто, то же самое утверждение справедливо и для качества изображения, например, относительно темный (но супер дешевый) — может легко ‘уделать’ по резкости легендарные объективы серии 24-70mm F/2.8.
• Я не советую гоняться за профессиональными зумами по типу 80-200 F2.8, 70-200 F2.8, 24-70 F2.8 и т.д. Они очень тяжелые, их сложно транспортировать, они не всегда помещаются в кофр. Такие зумы нужны в основном для профессиональной съемки . Мне приходится часто снимать, и я знаю, что за 1 день от тяжелой связки объектив + камера + вспышка, руки очень сильно устают. Очень часто со средним значением фокусного расстояния весит в несколько раз меньше и с его помощью можно сделать все то же самое. Например, на замену объектива класса 70-200мм можно взять один на 135мм, на замену 24-70 можно взять супер качественный полтинник 50мм. На замену 14-24 можно взять 20мм. В идеальном варианте, зум разбивается на несколько фиксов. Я никоим образом не агитирую переходить на фиксы, просто делюсь некоторыми соображениями по этому поводу.
• Огромная объективов в большинстве случаев не используется при съемке. Но большАя таких объективов позволяет более точно работать , и дает яркое изображение в оптическом видоискателе, что важно при ручной наводке на резкость.

Говорить о качестве изображения — очень скользкая тема. Мое мнение, что нельзя просто сравнивать объективы разных классов и типов. Можно сравнивать только определенные их параметры (резкость, цветопередачу), но говорить о качестве изображения в общем — нельзя. Нельзя сравнивать зумы и фиксы — у них разные задачи и само собой, разное формируемое изображение. Нельзя сравнивать объективы с разными фокусными расстояниями — у них разные задачи.

Мифы про объективы:

1. С помощью фикс объектива можно сразу получить шедевр — это заблуждение. Фикс объективы имеют лучшие показатели качества изображения, светосилы — но не больше. Чтобы получить хороший снимок, нужен определенный подход. Отсутствие зума у фикс объективов компенсируется ногами фотографа. Есть даже такое шуточное понятие: «на фикс нужно зумить ногами «. Самый сложный фикс в моей практике — это Гелиос-40-2.
2. Удобство зумов . Удобное использование зумов не всегда такое «удобное» как пишут. Зумы почти всегда тяжелее чем фикс объективы, их сложно транспортировать. Мой еле помещается в кофр. Большим зум объективом сложнее управляться, от него больше устают руки. При динамической съемке с перебежками, большим зумом легче зацепиться и сломать его. Лично я за свою практику калечил объективы. Принято говорить, что зумы чаще ломаются, так как имеют больше подвижных частей, имеют больше проблем (с высовыванием хобота, и функцией «пылесоса»).
3. Неудобство фиксов . Фиксы не всегда такие неудобные, как про них говорят. Фиксы, в основном, гораздо легче зумов. Например, снимая портрет на 100мм фикс Вы всегда знаете, что не будет никакой дисторсии, если же снимать на зум (к примеру 18-105мм) — то часто подходишь к объекту съемки, случайно уменьшаешь фокусное расстояние, в итоге получаешь ‘бочку’ (бочкообразную дисторсию) и в результате не самую приятную картинку. Потому, используя зум объективы приходится дополнительно следить за фокусным расстоянием. Для теле-зумов нужно еще тщательно следить за , так как на объектив 70-200мм в положении 70мм можно снять на 1\80 с, а вот при зумировании на 200мм снять на 1\80с не всегда получится.
4. Самый дешевый фикс лучше дорогого зума . Контрпример, для широкого угла зум 18-70мм подойдет куда лучше нежели дешевый 50мм фикс. Все зависит от ситуации и нужд.
5. — всегда хорошо . На самом деле, в солнечный день на ISO 100, очень сложно использовать диафрагму ниже F1.8, так как света очень много и дозировать его с помощью не всегда возможно. Ряд камер имеет ограничение по в 1/4000 секунды, и если днем установить F1.4, то без пересвета не обойтись. Чтобы понизить количества пропускаемого света но сохранить маленькую ГРИП, следует пользоваться нейтральными фильтрами. Также, супер светосила дает очень маленькую . Для некоторых целей маленькая ГРИП неприемлема.
6. Темный объектив — всегда плохо. Это не всегда является правдой. Например, для студии вполне можно использовать китовый «темный» объектив. В студии можно использовать много света и чаще всего съемка проходит на диафрагмах F5.6-F16.0. В связи с этим, темный объектив — это хорошо, так как можно сэкономить денег на дорогом светосильном объективе.
7. Нужно иметь полный набор объективов в спектре 14-200мм или около того . Это не так, мои коллеги часто обходятся двумя, тремя объективами и у многих не закрыт какой-то диапазон фокусных расстояний. Лично у меня нет сверширокоугольного диапазона, я ограничиваюсь 17-85мм на кропе и 28-135 на полном кадре. Я перепробовал кучу объективов, так как пишу и сделал выводы для моих нужд. Другие люди сделают свои выводы . Не попробуете — не узнаете, потому, я не рекомендую принимать близко к сердцу размышления на разного рода фото-форумах. В истории много фотографов, которые снимали на один объектив всю жизнь и ни капли сил не тратили на выбор техники.

Личный опыт:

Меня постоянно спрашивают, чем я пользуюсь для съемки. Мне нравятся фиксы и для меня не составляет труда для перекомпоновки кадра бегать туда-сюда. В то же время я пользуюсь и зум объективами, они реально могут упростить жизнь фотографу. Какими типами и наборами объективами пользоваться, каждый должен решить сам для себя.

Выводы:

Очень сложно найти один объектив, с помощью которого можно осуществлять съемку разных типов. Часто приходиться использовать набор из нескольких объективов.

Здравствуйте! Давайте попробуем разобраться вместе с вами, какой всё же объектив лучше?

На рынке представлено огромное множество различных объективов для зеркалок, но, к сожалению, они все не из дешёвых. Были бы они дешёвые, наш вопрос отпал бы сам собой, набрал бы себе и того и другого и фотографируй с удовольствием. Но реалии таковы, что объективы зачастую дороже любительских зеркалок.

В одной из своих прошлых статей я писал кратко про виды объективов и про фокусные расстояния, если интересно, .

Итак, после покупки зеркалки и вдоволь наигравшись с китовым объективом, каждый фотограф мечтает о приобретении другого объектива. Вопрос в том, что брать: фикс или вариообъектив?

В первую очередь надо для себя определиться, для каких жанров он вам нужен. Для портретов и съёмок в студиях лучше фиксы, для спортивных фото и съёмок диких животных — телеобъективы, для репортажной съёмки лучше зум объективы. Каждый решает сам, исходя из своих предпочтений и возможностей.

Преимущества фиксов:

• более качественный и красивый рисунок;
• легче и меньше зумов;
• нет движущихся частей, а, следовательно, меньше вероятность поломки и попадания пыли;
• в случае поломки одного фикса из набора остальные останутся рабочими;
• выше качество линз и корпуса (как правило);
• большая светосила;
• дисциплинируют фотографа.

Минусы фикс объективов:

• необходимо использовать ноги вместо зума;
• необходимо иметь большую сумку с набором объективов на все случаи;
• не подходят для репортажки, пока меняешь объектив, можно упустить интересные кадры;
• из-за частой смены объективов пыль попадает на матрицу.

Преимущества вариообъективов:

• подходит практически для всех случаев;
• нет необходимости в таскании и замене дополнительных объективов;
• не надо использовать ноги в качестве зума;
• не попадает пыль на матрицу, поставил раз и забыл.

Недостатки зум-объективов:

• менее качественные линзы и материалы (не всегда);
• рисунок чуть похуже, чем на фиксах;
• меньшая светосила;
• чаще ломаются, чем фиксы;
• засасывают пыль;
• тяжёлые и большие.