Сегодня мы попробуем разобраться в вопросе "Какой объектив выбрать для Canon". Первое правило - какую бы марку вы ни выбрали, параметры, определяющие функциональную принадлежность объектива, для всех едины.

Байонет. Это способ крепления объектива к фотоаппарату. Как правило, у каждой фирмы - свой байонет. Считается, что каждая крупная фирма выпускает объективы с байонетам, подходящими только для своих фотоаппаратов. На самом же деле - всегда можно приобрести переходник, позволяющий ставить “не свои” объективы.

Фокусное расстояние. Ключевой параметр. По сути, это расстояние от оптики объектива до фокальной плоскости (точка, где лучи собираются, чтобы отобразить изображение удалённых объектов). Чем меньше фокусное расстояние, тем больше отображаемая площадь. Стандартное значение - 50 mm (объект отображается как видит его человеческий глаз).

Фокусное расстояние на объективах бывает:

Постоянное. Здесь приближение объекта возможно только при физическом приближении к объекту;

Переменное. Регулируется с помощью специального колёсика.

Угол обзора. Производный от фокусного расстояния. Площадь, попадающая в кадр. Чем меньше фокусное расстояние, тем выше угол обзора.

Светосила. Сколько света может пропустить объектив в камеру. Чем шире открывается отверстие диафрагмы, тем выше светосила (и значит, можно снимать на малых выдержках).

Светосила бывает:

Постоянная;

Переменная. Меняется вместе с фокусным расстоянием.

Светосила обратно пропорциональна фокусному расстоянию.

Удобнее, но и стоят дороже, объективы, где фокусное расстояние - переменное, а светосила - фиксирована.

Стабилизатор. Стабилизатор компенсирует дрожание объектива и фотоаппарата. Особенно актуален при отсутствии штатива и при не очень хорошем освещении. Чем тяжелее оборудование по весу, тем больше необходимость в стабилизаторе. Кстати, если выбираете объектив для Canon, знайте, что эта фирма выпускает объективы со встроенным механизмом смещения корректирующей линзы. Они выше по стоимости, но стабилизируют более эффективно.

Мотор. На объективах с переменным фокусным расстоянием есть моторчик, с помощью которого оно и регулируется. На более дешёвых моделях мотор более шумный (это особенно неудобно когда снимаешь в театрах, церквях, в дикой природе). Сейчас придумали USM-моторы, где движение происходит с помощью ультразвуковых колебаний. Canon одни из первых ввели эту инновацию.

Кроп-фактор. Стандартный кадр - 35 mm. Матрицы на более дешёвых зеркалках урезаются.

Объективы Canon имеют следующие обозначения: EF, EF-S, EF-M. Задаваясь вопросом “Как выбрать объектив для зеркальной камеры Canon, помните о том, что все эти обозначения говорят о принадлежности к той или иной камере. EF созданы для камер с полным кадром, также подойдут к камерам с форматом APS-C. EF-S созданы для APS-C и не подойдут для полноформатных.

Какие бывают объективы

Тип объектива зависит от вышеназванных параметров. От типа объектива зависит область его применения. Определяющие параметры - фокусное расстояние. В среднем, можно представить себе диапазон от 7 mm до 700 mm. Начнём с минимального.

Рыбий глаз (fish eye). Минимальное фокусное расстояние: 7-15 mm, максимальный угол обзора: 90-180 градусов. Придаёт снимку причудливую выпукло-вогнутую форму (будто рыба на мир смотрит). Относится к классу творческих объективов. С их помощью хорошо снимать BMX, парашютистов, то там, где нужен максимальный захват пространства.

Лучшие объективы типа рыбий глаз для Canon:

• Canon EF 15mm f/2.8 Fisheye.
• - Сверхширокофокусный объектив с фиксированным фокусным расстоянием 15 mm.
• - Пять лепестков диафрагмы.
• - Угол обзора 180 градусов.
• - Минимальное расстояние съёмки - 0,2 м.
• - Есть автофокус.

Широкоугольники. Фокусное расстояние: от 10 до 50 mm, угол обзора - от 57 до 110 градусов. Можно запечатлеть человека, небо, землю и окружающий ландшафт. Прекрасно подходит для съёмки пейзажей.

Лучшие широкоугольные объективы для Canon:

• Canon EF-S 17-55 mm F 2.8 IS USM.
• - Подходит для ежедневной работы.
• - Есть стабилизатор, борющийся с размытостью в условиях оперативной съемки.
• - Фотографии выходят контрастные и четкие.
• - Стекло имеет антибликовое покрытие.
• - Быстрая бесшумная фокусировка.

• Canon EF 35 mm F 2.
• - Широкоугольный объектив с фиксированным фокусным расстоянием.
• - Компактный, небольшого веса.
• - Подходит для новичков.
• - Приличная светосила даёт возможность снимать в зданиях и на улице.
• - Малая дистанция и высокая скорость фокусировки.
• - Встроенный стабилизатор.
• - Резкость и контрастность.
• - Можно снимать вблизи и издалека.

• Canon EF 16-35 mm F 2.8 L USM II.
• - Даёт возможность снимать в плохую погоду, позволяет интересно работать с глубиной резкости.
• - За счёт высокой светосилы можно снимать при слабом освещении.
• - Высокая цветопередача и передача оттенков.
• - Быстрая и бесшумная фокусировка.

Телеобъективы. Фокусное расстояние от 50 до 500 mm, угол обзора от 5 до 30 градусов. Если нужно снять объект на значительном расстоянии, не исказив его на снимке. Или выхватить объект из толпы и как-то акцентировать на нём внимание.

Лучшие длиннофокусные объективы для Canon:

• Canon EF 70-200mm f/2.8L IS II USM.
• - Полнокадровый объектив с переменным (Zoom) фокусным расстоянием 70-200 mm.
• - Max диафрагма f/2,8, минимальное расстояние фокусировки - 1,2 м.
• - Качественная оптика, круговая диафрагма с восемью гранями.
• - Позволяет работать даже при тусклом свете, имеет два режима стабилизатора.
• - Минусы - высокая цена и большой вес.

• Canon EF-S 55-250mm f/4-5.6 IS STM.
• - Объектив для кроп-камеры с переменным фокусным расстоянием 55-250 mm.
• - Max диафрагма - f/4-4.6.
• - Min расстояние для фокусировки - 0,85 м.
• - Хорошо дополняет в комплекте китовый объектив.
• - Автофокус работает бесшумно для фото и видеосъёмки.

• Tamron SP 70-300mm f/4-5.6 Di VC SD.
• - Полнокадровый, с переменным фокусным Zoom-расстоянием 70-300 mm.
• - Max диафрагма: f/4-5.6.
• - Минимальное расстояние фокусировки 1,5 м.
• - Резкость и контраст хороши даже на предельных расстояниях.
• - Объектив хорошо “ловит“ цвет даже по углам кадра.

Стандартные. Универсальное фокусное расстояние 15-200 mm. Угол обзора 8-90 градусов. Может работать и за широкоугольник, и за длиннофокусник.

Лучшие универсальные объективы:

• Canon EF-M 18-55mm f/3.5-5.6 IS STM.
• - Объектив для кроп-камеры с переменным фокусным расстоянием.
• - Max диафрагма f/3.5-5.6.
• - Отлично подходит для съёмки пейзажей, портретов.
• - Хорошая резкость, плавная фокусировка, небольшой вес.
• - Невысокая цена.

• Canon EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS STM.
• - Объектив для кроп-зеркалки с переменным фокусным расстоянием 18-135mm.
• - Можно фотографировать, почти без потери качества, предметы, находящиеся на почтительном расстоянии.
• - Качественная оптика.
• - Встроенный стабилизатор.
• - Средняя цена.

• Canon EF 24-105mm f/4L IS USM.
• - Объектив для полнокадровой камеры с фокусным расстоянием 24-205 mm.
• - Постоянная диафрагма f/4L, что позволяет увеличивать фокусное расстояние без потери светосилы.
• - Высокая резкость.
• - Диапазон возможностей при работе с глубиной резкости.
• - Возможны искажения в цветопередаче.
• - Высокая цена.

Макрообъективы. Фокусное расстояние 50-200 mm. Угол обзора от 10 до 50 градусов. Позволяют снимать объект с минимального расстояния. Да, и макрообъективы бывают только с постоянным фокусным расстоянием.

Лучшие макрообъективы:

• Canon EF 50mm f/2.5 Compact Macro.
• - Снимать макро можно только в масштабе 1:2.
• - Компактный объектив, мало весящий.
• - Минимальная фокусировка с 0,23 метра.
• - С системой плавающих линз.
• - Невысокая для макро цена.

• Canon EF-S 60mm f/2.8 Macro USM.
• - Единственный макрообъектив Canon, сделанный для кроп-камер.
• - Min дистанция фокусировки 0,2 м.
• - Плавающая система линз.
• - Высокая светосила, небольшой вес и приемлемая цена.

• Canon MP-E 65mm f/2.8 1-5x Macro Photo.
• - Объектив, заточенный исключительно под макросъёмку.
• - Увеличение от 1:1 до 5:1.
• - Исключительно ручная фокусировка.
• - Резкая и ровная картинка.
• - Плавающая система линз.
• - Оснащён держателем для крепления к голове штатива.

Китовые объективы. Стандартные, с фокусным расстоянием 18-55 mm. Угол обзора: 80-120 градусов. Обычно поставляются в комплекте с фотоаппаратами. Начальный объектив, позволяющий вам понять, что вам нужно от съёмки и какие объективы в будущем вы будете покупать.

Если вы только недавно делаете шаги в профессиональной фотографии, не гонитесь за дорогими объективами. Поначалу в комплекте достаточно будет иметь китовый и стандартный объектив. А дальше - сами решите, нужно ли вам что-то ещё или нет.

Нормальные объективы.

Нормальными объективами называются такие объективы, у которых фокусное расстояние равняется, либо на 10 - 20 процентов превышает длину диагонали кадра. Угол поля изображения у данных объективов почти всегда находится в пределе от 45 до 55 градусов.

Обычно фокусное расстояние 35-мм камер в среднем составляет около 50 мм. Для цифровых же камер данное расстояние намного меньше, это связанно с достаточно маленькими, по сравнению с 35-мм стандартным кадром, размерами цифровых матриц. Выполните операцию zoom-in или zoom-out на вашей камере. В каждой модели цифровой фотокамеры предусмотрен свой способ проведения таких действий. Очень часто для этого применяется специальный рычажок или две отдельные кнопки. При активации действия (zoom-in) производится выдвижение объектива, увеличивая фокусное расстояние, и в LCD мониторе мы видим, как изображение увеличивается в размерах, как бы «наезжает» на нас. В то же время, напротив, при активации действия (zoom-out) происходит уменьшение длины объектива, уменьшая при этом, его фокусное расстояние, а в LCD мониторе мы наблюдаем, как изображение, уменьшаясь, отдаляется от нас. Немного поэкспериментировав, мы можем добиться того, что соотношение размера объектов на нашем экране LCD монитора будет соответствовать фактическим пропорциям снимаемой нами сцены. В данном случае можно будет сказать, что фокусное расстояние нашей цифровой фотокамеры соответствует фокусному расстоянию нормального объектива.

Уменьшенное (zoom-in) и увеличенное (zoom-out) изображение одного и того же предмета.

Нормальные объективы называются именно так, потому что пропорции на получаемых при их помощи изображениях соответствуют тем пропорциям объектов, которые существуют в реальном мире, т.е. именно так, как они воспринимаются человеческим глазом.

При всем при этом, нормальные объективы не являются наиболее популярными у профессиональных фотографов. Многие из них пользуются широкоугольными объективами, которые имеют более широкий угол обзора и большую глубину резкости.

Эти жирафы выглядят одинаково, и когда вы смотрите на них невооруженным взглядом, и на снимке, полученном при помощи фотокамеры с нормальным объективом. В этом случае данный тип объективов не вносит никаких искажений при отображении реального мира.

Широкоугольные (короткофокусные) объективы.

Широкоугольными, или короткофокусными, называются такие объективы, у которых главное фокусное расстояние меньше, а угол поля изображения больше, чем у нормальных объективов, то есть фокусное расстояние у них будет меньше диагонали матрицы. Из линейки широкоугольных объективов можно выделить следующие подгруппы - сверхширокоуголъные объективы, которые характеризуются большим углом поля зрения, он может быть равным двум или даже более нормальным углам (в литературе это значение - более 83 градусов) и подгруппа линейки объективов типа «рыбий глаз», которые имеют угол поля зрения 120 градусов и более.

Короткофокусные объективы применяются при съемке в тесных помещениях, в тех случаях, когда невозможно удалится на достаточное расстояние в целях получения изображения выбранного пространства. Так же они применяются и для съемок в помещении или на природе, когда объективом с нормальным фокусным расстоянием невозможно изобразить в кадре всю выбранную композицию.

Чтобы полностью охватить снимаемое пространство (в данном случае сценка в помещении музея), необходимо использовать короткофокусный (широкоугольный объектив).

Широкоугольники применяются также и при проведении съемок под водой. Кроме всего прочего, этот вид объективов дает наибольшую глубину резкости. Именно это делает их наиболее популярными при проведении репортажных съемок уличных событий и отображения демонстраций. Следовательно, если вы решили провести такого рода съемку, то выполните операцию (zoom-out) для того, чтобы увеличить угол обзора, таким образом, мы получим в своем распоряжении фокальное расстояние, которое будет соответствовать широкоугольному объективу.

При этом, короткий фокус позволит нам наиболее близко приблизится к объекту съемки, позволив получить нам на результирующем изображении эффект необходимой перспективы, который сможет придать нашему снимку большую художественную ценность. Объект, который находится непосредственно перед объективом, получится много большим, чем остальные объекты на заднем плане.

Подобное искажение сможет придать сцене некоторый сюрреализм, который наверняка привлечет к себе внимание вашего зрителя. Вместе с широкоугольными и zoom - объективами иногда применяются еще и специальные насадки, которые позволяют еще больше увеличивать угол обзора.

Удивительный мир под углом 180 градусов: сверхширокоугольный объектив «рыбий глаз» глобально превосходит возможность человеческого зрения.

Длиннофокусные объективы и телеобъективы

Длиннофокусными или телеобъективами называется такие объективы, у которых главное фокусное расстояние больше, а угол поля изображения меньше, чем у нормальных объективов.

По виду объектив, который имеет переменное фокусное расстояние после проведения операции zoom-in, будет напоминать телескоп (потому данные объективы еще называются и телескопическими). В данном положении zoom - объектив будет обладать всеми преимуществами и недостатками телескопического объектива.

AF-S DX NIKKOR 55-300mm f/4.5-5.6G VR - удобный и экономичный объектив, его охват позволит снимать практически любые объекты, находящиеся как вблизи, так и вдалеке.

Телеобъективы применяются в случаях, когда для получения крупного масштаба изображения нет возможности приблизиться к объекту съемки на необходимое расстояние, это к примеру может быть репортаж спортивных событий, фотоохота или портретная фотосъемка.

Известно, что птицы не подпускают фотографа на близкое расстояние, поэтому, чтобы сделать удачный снимок, необходима камера с длиннофокусным объективом.

Эффект от применения длиннофокусного объектива можно сравнивать с эффектом от применения бинокля. Если вместо объектива с нормальным фокусным расстоянием в 50 мм сделать съемку объективом с большим фокусным расстоянием в 300 мм, то масштаб изображения на кадре получится в 6 раз крупнее - 300/50.

Глубина резкости у телеобъективов будет гораздо меньше, чем у нормальных и тем более короткофокусных объективов, поэтому при съемке данным видом объектива необходимо более тщательно подходить к наводке фокуса на объект съемки.

Более того, при «наезде» камеры, пространство отображаемой сцены визуально сжимается и расстояния между объектами уменьшается, в итоге они кажутся расположенными намного ближе друг к другу, чем это есть в реальности.

Как видно на этом снимке, сделанном длиннофокусным объективом, при большой удаленности, что расстояние между людьми и самолетом скрадывается, и создается впечатление, что они находятся на одном расстоянии от нас.

Главное неудобство при съемке с помощью телеобъектива заключается в необходимости установки малых диафрагм. При этом приходится иметь дело с длительной выдержкой, то есть с малой скоростью срабатывания затвора, а при условии значительного увеличения снимаемых нами объектов даже самое малое дрожание камеры будет вызывать эффект смазывания изображения. Поэтому рекомендуется использовать специальный компактный штатив, который позволит оперативно провести съемку методом упора его в пояс.

Обращайте внимание при применении телеобъективов или zoom - объективов выступающих в их качестве, при проведении портретной съемки, то есть при фотосъемке лица человека крупным планом. На следующие требования:

• ваш объектив не должен иметь перспективных искажений;
• он должен создавать мягкий, с малой контрастностью рисунок, который позволит скрывать мелкие дефекты лица;
• объектив должен иметь достаточно узкое поле зрения, что позволит вам удалится на достаточное расстояние от объекта съемки, создав при этом комфортные условия для работы, снизив при этом до минимума перспективные искажения;
• должен иметь небольшую глубину резкости, которая позволит вам размыв второстепенные детали и фон портрета, выделить психологически значимые.

При съемке портрета преимущество телеобъектива заключается в том, что он позволяет сфотографировать человека не постановочно, а спонтанно. При этом человек живет своей жизнью, выражает чувства, порой даже не догадываясь, что его фотографируют. Получается очень искренне.

Всем этим требования как раз соответствуют длиннофокусные объективы с фокусным расстояниям от 80 до 200 мм для кадра размером 24 х 36 мм. Мягкость рисунка в объективах достигается специально внесенными или неисправленными остаточными аберрациями. Довольно часто для данных целей, особенно при использовании объектива с большой разрешающей силой, могут применяться дополнительные насадки, увеличивающие светорассеяние.

Очень удобно использовать длиннофокусный объектив в тех случаях, когда человек неуютно чувствует себя в присутствии камеры или когда она его просто раздражает. Вы сами это поймете, если вам придется столкнуться с проблемой фотосъемки капризных детей. Несмотря на большое удаление, результат получится точно таким же, словно вы делали съемку человека с близкого расстояния камерой с нормальным объективом.

Объективы для камер Fujifilm. Средне- и длиннофокусные модели

Нетрудно заметить, что основная масса объективов линейки Fuji - это широкоугольные модели (зумы мы рассмотрели в первой части обзора , фиксы - во второй). Фотографам, которые занимаются пейзажной, архитектурной или уличной съемкой, нужно сделать сложный выбор из большого количества интересных моделей, а вот у портретников, анималистов и спортсменов выбора зачастую нет. В планах Fuji исправить эту ситуацию, но пока приходится оперировать только теми моделями, которые уже есть в продаже. Их всего пять.

Zeiss Touit 50mm f/2.8 X-mount

14/11.

0,15 м.

Лепестков диафрагмы: 9.

f/22.

Диаметр под светофильтр: 52 мм.

Габариты: 65x94 мм.

Вес: 290 г.

Примерная цена: 40 000 рублей.

Как Zeiss Touit 32mm f/1.8 и Fujinon XF 35mm f/1.4 R борются за пользователей, которым нужен универсальный фикс, так и два очень похожих по характеристикам макрообъектива конкурируют друг с другом. Это первый из них. Zeiss Touit 50mm f/2.8 - классический «макрушник». Его отличают масштаб съемки 1:1, минимальная дистанция фокусировки, а также очень контрастная и резкая картинка. Объектив показывает фантастическую детализацию, причем даже на открытой диафрагме.

50mm f/2.8 имеет пластиковый корпус, типичный для «цейса» дизайн и фирменный черный цвет. Вес и габариты адекватны для макрообъектива таких характеристик. Увы, нет стабилизатора, а он бы мог пригодиться. Также можно сожалеть и о минимальной диафрагме f/22, для макро иногда нужно еще меньше. Можно отметить и еще такой нюанс - при ручной фокусировке электромотор (у объектива нет механической совместимости привода и кольца) не успевает за фотографом, то есть кольцо настройки крутится быстрее, чем сервопривод успевает перемещать фокусировку, поэтому иногда можно наблюдать эффект запаздывания фокуса. Но это только при ручной фокусировке, автомат работает шустро.

В остальном все хорошо. Яркая сочная картинка, которая выловит мельчайшие нюансы, «жесткое» размытие фона, хорошая работа на самой открытой диафрагме. Кстати, у Zeiss Touit 50mm f/2.8 на минимальной дистанции фокусировки, как и у других макрообъективов, диафрагма открывается не так сильно, как на иных значениях, но разница не очень велика - максимум на 1/3 стопа. Если бы на этот объектив была еще и цена поменьше, то он бы однозначно вышел победителем спора.

Fujinon XF 60mm f/2.4 R

Конструкция (элементов/групп): 10/8.

Минимальная дистанция фокусировки: 0,267 м.

Лепестков диафрагмы: 9.

Максимальное значение диафрагмы: f/22.

Диаметр под светофильтр: 39 мм.

Габариты: 64,1x70,9 мм.

Вес: 215 г.

Примерная цена: 28 000 рублей.

Вариант макрообъектива от Fuji. Появился в системе одним из первых, что даже немного удивительно. Пользуется довольно высокой популярностью, и это несложно объяснить. По сравнению с Zeiss Touit 32mm f/1.8 фуджиковский 60mm f/2.4 представляет собой совершенно иную концепцию - это не бескомпромиссный «макрушник», а весьма универсальный объектив.

Конструктивно разница почти не наблюдается, разве что у Fuji больше используется металла при изготовлении, при этом 60mm f/2.4 компактнее и легче. Самое главное различие - в картинке.

Конструкция (элементов/групп): 11/8.

Минимальная дистанция фокусировки: 0,7 м.

Лепестков диафрагмы: 7.

Максимальное значение диафрагмы: f/16.

Диаметр под светофильтр: 62 мм.

Габариты: 73,2x69,7 мм.

Вес: 405 г.

Примерная цена: 46 000 рублей.

Самый долгожданный объектив Fuji, представленный только весной 2014 года. Самый светосильный объектив Fuji, с f/1,2. Самый дорогой объектив Fuji - 46 000 рублей. Это все о нем. Fujinon XF 56mm f/1.2 еще за год до своего выхода стал считаться чуть ли не уникальным объективом, а после дебюта оправдал это звание. Светосильных объективов с диафрагмой f/1,2 сегодня в принципе немного, так что выход любого становится событием.

Конструкция (элементов/групп): 13/10.

Минимальная дистанция фокусировки: 1,1 м.

Лепестков диафрагмы: 7.

Максимальное значение диафрагмы: f/22.

Диаметр под светофильтр: 58 мм.

Габариты: 69,5x111 мм.

Вес: 370 г.

Примерная цена: 17 000 рублей.

Fuji 50-230mm f/4.5-6.7 - логичное продолжение Fujinon XC 16-50mm f/3.5-5.6 OIS, о котором мы рассказывали в первой части обзора . Объективы всем похожи: конструкцией, качеством фотографий и даже ценой. Если вы владелец X-M1 или X-A1 с китовым объективом и вам нужно расширить диапазон фокусных - покупка 50-230 весьма логичный ход.

Как и в 16-50, в 50-230 отчетливо проступают следы бюджетности. Скажем, корпус выполнен из пластика, нет кольца переключения диафрагмы, менять тип фокусировки и управлять стабилизатором можно только через меню камеры, а собран объектив в Китае, правда, довольно хорошо. Во всем можно найти и благоприятную сторону - в частности, вес удалось снизить по сравнению с 55-200 почти на 200 грамм, а это серьезная разница.

Качество изображения вполне соответствует китовому уровню объектива. На открытой диафрагме снимать можно, но если поджать хотя бы на стоп, то картинка станет заметно лучше. Искажений и аберраций разного рода хватает, но их количество не переходит порог разумного: с частью можно без труда разобраться в графическом редакторе, прочие в глаза не бросаются. Радует размытие фона, довольно мягкое и пластичное. Качества фотографий 55-230 вполне хватает для любительского использования.

Больше огорчает неспешная фокусировка; быстрое наведение на резкость для телевика было бы большим плюсом, но увы. Главная проблема 55-230 - это, конечно, светосила. Мы уже про 55-200 говорили, что он темный, а у младшего брата ситуация хуже на целый стоп. На длинном конце у него маловразумительные f/6,7. Только солнце зашло за тучу, как света начинает катастрофически не хватать и приходится повышать ISO. Хорошо еще, что есть стабилизатор, но и он не панацея при нехватке света.

Так что, несмотря на относительно доступную стоимость и компактные размеры, говорить об особой популярности 50-230 вряд ли приходится. Это ярко выраженная любительская модель, которую невозможно использовать для серьезной профессиональной съемки.

Планы

В трех частях мы рассказали о всех выпускающихся на данный момент объективах для байонета X. На фотоаппараты Fuji можно установить большое количество «чужой» оптики через переходники, но это уже другая история. В заключение этого цикла статей упомянем про планы компании Fuji по выводу на рынок новых моделей.

Еще до конца 2014 года в продажу должны поступить два профессиональных зума с постоянной диафрагмой f/2,8: XF 16-55mm f/2.8 R WR и 50-140mm f/2.8 R LM OIS WR. Судя по маркировке, обе модели будут обладать высоким уровнем защиты от пыли и влаги, а телевик еще и оснащен стабилизатором изображения.

На 2015 год запланирован выход двух объективов с фиксированным фокусным расстоянием. XF 16mm f/1.4 усилит конкуренцию в широкоугольном сегменте, а XF 90mm f/2 составит компанию 56mm f/1.2 в портретной съемке.

Обновлено 07.11.2019 Просмотров 129049 Комментариев 89

С объективами все несколько проще, чем с фотоаппаратами, тут гораздо меньше параметров и все намного проще. Есть фокусное расстояние, измеряемое в миллиметрах, светосила, и наличие/отсутствие стабилизатора. Расскажу обо всем поподробнее.

Все части моего FAQ для начинающих фотографов

Фокусное расстояние

На самом деле вам не особо нужно знать, что оно означает физически. Проще запомнить, что чем больше миллиметров, тем объект будет к вам ближе, или еще часто говорят, что угол будет уже. Это действительно так, зумируя объект, вы как бы обрезаете кадр по краям и в него не влазит то, что могло бы влезть в поле зрения широкоугольного объектива. Попользовавшись немного своим первым объективом вы будете сразу понимать, какое фокусное расстояние вам нужно использовать. Поэтому на первых порах не покупайте много объективов, достаточно одного, чтобы пристреляться, например, дешевый китовый Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS II, идущий комплектом ко многим бюджетным камерам Canon.

Есть фиксированные объективы (их называют фиксы), а есть zoomы. У первых — фокусное расстояние не изменяется никак, у вторых — его можно менять вручную, поворачивая кольцо на объективе. Если вы только начинаете, то скорее всего фиксы вам не нужны, потому что их покупают для максимального качества и хорошей светосилы, и цена будет соответствующая. Тем более, когда вы будете фотографировать, гораздо удобнее иметь возможность быстро приблизить или отдалить объект, в противном случае нужно будет менять один объектив на другой, что гораздо дольше, да и если это происходит часто, то реально надоедает.

Кроп-фактор

Далее я просто обязан рассказать, что есть еще такая вещь, как кроп-фактор, который в некоем роде говорит нам о размере матрицы нашего фотоаппарата по сравнению с другими. За единицу принята матрица полнокадрового фотоаппарата (самые дешевые полнокадровые — это Canon 6d и Nikon d600), а остальные фотоаппараты имеют кроп-факторы, означающие во сколько раз диагональ матрицы меньше, чем у полного кадра. Например, в 1.6 (Canon 650d, Canon 60d, Canon 7d), в 1.5 (Nikon d300, d7000), в 2.5 и больше у разных мыльниц. Названные цифры (1.6, 1.5, 2.5 и тд) — это и есть кроп-фактор. Думаю ясно, что чем больше матрица, тем лучше качество полученного изображения, и если бы резко не возрастала бы цена на тушку от этого, то все бы только и ходили с полнокадровыми фотоаппаратами и можно было бы про кроп-фактор не писать.

Ладно, фиг с ней с диагональю, больше важно, что кроп-фактор условно увеличивает фокусное расстояние, то есть, чем больше кроп-фактор, тем больше будет приближен объект. Например, для Canon EOS 5D (кроп-фактор 1) штатным объективом будет 24-70 мм, а для Canon 60d (кроп-фактор 1.6) — 17-55 мм. То есть смотря в видоискатель обоих фотоаппаратов с выше названными объективами, объекты будут визуально на одинаковых расстояниях, хотя миллиметры разные. Кроп-фактор еще иногда называют множителем фокусного расстояния. Для кропнутых тушек нужно пересчитать фокусное расстояние, чтобы получить реальные цифры. То есть берем объектив 17-55, установленный на кропнутую камеру и умножаем его на кроп-фактор 1.6 (для всех любительских зеркалок) и получаем 27-88 мм (17*1.6=27 и 55*1.6=88), то есть почти тоже самое, что и объектив 24-70 для полного кадра. Именно поэтому мы и видим одинаково приближенные объекты на этих двух фотоаппаратах с этими объективам. Помните, что миллиметры на всех объективах всегда указаны для полного кадра, независимо от того для какого фотоаппарата предназначается этот объектив.

Если сказанное выше вам показалось сложным, то не расстраивайтесь, по большому счету это не так уж и важно. Вы поставите тот или иной объектив на свой кропнутый фотоаппарат и привыкнете к тем миллиметрам, что будут указаны на корпусе объектива и будете именно этими цифрами оперировать без какого-либо пересчета. И только, если вы вдруг потом перейдете на полный кадр, то только тогда вам придется привыкать заново к «новым» миллиметрам.

Светосила

Обозначается, как 1:4 или 1:1.2 и указывается на грани вокруг передней линзы. На самом деле светосила — это то, насколько ослабляется свет, проходя сквозь объектив, величина светосилы зависит только от самого объектива и ничего больше. Но в простонародье светосилой называют максимально открытую диафрагму, которую мы можем выставить на фотоаппарате с этим объективом. То есть, если не вдаваться в теорию и говорить о практическом применении, то для нас просто важна цифра после единички (в данном примере f4 и f1.2). Чем меньше число, тем более светосильный объектив. Обычно таковыми считаются объективы со значением где-то 1.2-2.8, и они очень удобны для съемки в темное время суток или . Но не только в этом их плюс, а еще в малой ГРИП (глубина резкости). Наверняка, вы видели фотографии, где на переднем плане четкий человек, а задний фон красиво размыт, так вот такие вещи делаются за счет открытых диафграм и, соответственно, светосильных объективов. Конечно, можно и с обычной диафграмой (например, f5.6) такое сделать, но об этом я в следующей статье напишу.

Некоторые нюансы

• Если вы покупаете объектив для Canon, то он не подойдет по байонету (разъему) для Nikon, и наоборот. Так же есть другие фирмы, которые делают объективы (как правило, они дешевле) для всех камер и байонетов — Tokina, Sigma, Tamron. Отдельно хочу упомянуть про недорогие светосильные фиксы Samyang, их очень хвалят, однако у них нет автофокуса, что подойдет не всем.
• Существуют переходные кольца, чтобы ставить объективы не своего байонета, но я ими никогда не пользовался.
• У каждого объектива есть диаметр стекла (тоже измеряемый в миллиметрах), его потребуется знать, если будете покупать светофильтр. Из реально необходимых это поляризационный фильтр CIR-PL. Так же еще можно приобрести ультрафиолетовый UV, который является по сути обычным прозрачным стеклом и нужен только для защиты дорогой оптики от царапин и ударов. Но на этот счет есть разные мнения, и кто-то говорит, что толку от него нет.
• Чем больше zoom (диапазон фокусных расстояний), тем хуже качество изображения. Обычно это реально заметно на больших зумах, по типу 18-135 мм или 18-200 мм, и проявляется в виде искажений, плохой резкости, аберрации и тд. Нужно смотреть снимки конкретного объектива на предмет этих искажений и решать, устраивают или нет.
• Широкоугольный объектив (ширик) это где-то 10-15 мм для кропа, и 15-20 для полного кадра. Есть еще объектив, что называется рыбий глаз (fish eye). Несмотря на сверх широкий угол, он не является аналогом ширика, потому что своеобразно выламывают картинку, выпячивают ее.
• Потретным объективом (портретником) обычно называют 85 мм для полного кадра и 50 мм для кропа.
• Перед покупкой объектива всегда читайте отзывы о нем и смотрите снимки, уже сделанные другими людьми, все это есть в интернете.
• Еще раз повторюсь, китовый объектив Canon EF-S 18-55 хорошая штука и вам его точно хватит на первое время, если вы пока еще ничего не знаете. При покупке камеры сразу с этим объективом вы переплачиваете буквально 1-2 тыс руб, то есть получаете его почти даром (если брать отдельно, то он дороже). Правда, есть и другие наборы, где будет другой объектив.

• Для съемки пейзажей, архитектуры, вам понадобится зум, у которого фокусные начинаются от 17-18 мм (для кропа) и от 24-25 мм (для полного кадра).
• Для съемки в узком пространстве или звездного небо пригодится широугольный объектив, 10-15 мм (кроп) и 15-20 (полный кадр).
• Для репортажной съемки удобно иметь возможность приблизить человека, а значит нужен зум с дальним концом около 100-150 мм. Есть и больше (70-200 или 70-300), но тогда ближний конец будет слишком узок и мало для чего подходящим, кроме репортажки издалека.
• Объективы по типу 70-200 и 70-300 обычно применяются в пейзажной съемке для приближения какого-то куска природы или для съемки зверей и птиц. Так же еще для макро можно использовать.
• Для съемки цветочков и мух, есть специальные макро-объективы. Но, если прям уж сильное приближение не нужно, то вполне подойдут зумы, как я уже писал выше.
• Для съемки портретов лучше всего купить фикс 50мм (кроп) или 85 (полный кадр), тогда у вас и боке будет красивое и фон отлично размытый, и светосила хорошая. Но это все в случае, если вы прям именно портреты хотите снимать, часто и с претензией на профессионализм. В противном случае, подойдет обычный зум. Кстати, фиксы бывают разной светосилы, и по началу не гонитесь за самыми дорогими. Например, вам вполне хватит Canon 50 f1.8, вместо Canon 50 f1.4 (в два раза дороже). А про Canon 50 f1.2 я вообще молчу, он явно не для начинающих.
• Если вы не привередливы к качеству изображения, то для тревел-фотографии вам лучше всего будет взять большой зум (18-135 или 18-200), тогда вы покроете все фокусные и не придется постоянно менять объективы. Этакий универсальный объектив. К тому же фотосумка с собой будет совсем небольшая от такого набора, что актуально в тех путешествиях, где важен вес.

Если как-то подытожить выбор объектива для путешествий, то в большинстве случаев вам нужна будет линейка объективов, или один универсальный с фокусными расстояниями где-то от 17 до 100 мм, они чаще всего используются, речь про кроп. Естественно, это на мой взгляд. Мне в путешествиях (да и дома тоже) с лихвой хватает линейки из двух объективов и суммарными фокусными 11-105 (ширик Tokina 11-16 f/2.8 + стандартный зум Canon EF 24-105 f/4). Причем, если бы я не любил фотографии, сделанные шириком, то можно было бы и без ширика обойтись, все-таки 11 мм редко нужны в обычной жизни. Правда, тогда 24 мм были бы слишком узкими в стесненных пространствах. Именно поэтому я и написал, что лучше всего иметь линейку начинающуюся от ~17-18 мм (для кропа).

Для какой съемки использовать – этот важный вопрос, рано или поздно задает каждый начинающий фотограф. В процессе работы обучающийся фотограф замечает интересные особенности разной оптики во всевозможных условиях съемки. И правда, для чего нужны те, или иные объективы? Разве не проще было бы сделать одну универсальную модель и навсегда закрыть вопрос о смене объектива? – Да, возможно, что создание универсального объектива «на все случаи жизни» существенно упростило бы жизнь многих энтузиастов, но, сколько бы стоила такая модель, каков был бы ее вес, и неужели она понадобилась каждому фотомастеру? Разнообразие видов объективов позволяет каждому найти подходящий вариант и использовать его при фотографировании тех, или иных сюжетов.

Читайте также:

Классификация объективов по фокусному расстоянию:

• Короткофокусные объективы (широкоугольники);
• Нормальные объективы;
• Длиннофокусные объективы (телевики).

Больше о фокусном расстоянии объективов читайте .

Это три основных вида объективов, различающихся по фокусному расстоянию. Так же можно отметить так называемые суперширокоугольные объективы, ставшие особенно популярными в последние годы. Но о них чуть позже.

И так, давайте подробнее поговорим о каждом из трех видов объективов, что бы, наконец, понять какой объектив, для какой съемки использовать и какого результата он поможет достичь.

Короткофокусные или широкоугольные объективы

Широкоугольные объективы – это объективы с небольшим фокусным расстоянием. Малое фокусное расстояние позволяет охватить более широкое пространство, о чем и свидетельствует название данного вида объективов. Поле зрения широкоугольника составляет 55°-83°, включительно.

Широкий угол позволяет такому объективу захватить больше пространства в кадре, как в ширину, так и вглубь. Это дает возможность снимать более резкие кадры. Большая глубина резкости делает максимальную область кадра четкой. Такая особенность оптики делает ее отличным помощником при фотографировании архитектуры, интерьера и пейзажей. В тоже время, портретная съемка окажется не такой удачной, так как широкий угол охвата объектива будет искажать лица моделей, делая их более вытянутыми. Снимать с широкоугольниками лучше всего что-то большое и объемное, когда важно, что бы как можно больше пространства вместилось в кадр.

Нормальные объективы, или реалистичные

Нормальные объективы – это объективы, обеспечивающие реалистичное представление действительности в кадре. Искажение перспективы с таким объективом минимальное. Нормальным считается объектив, фокусное расстояние которого равно диагонали кадра. Угол зрения нормального объектива составляет 50-55°, что приблизительно соответствует среднестатистическому углу зрения человеческого глаза.

Одним из главных преимуществ нормальных, или реалистичных объективов является их универсальность и большая светосила. Зачастую, именно реалистичные объективы обладают большой апертурой, что позволяет максимально открыть отверстие диафрагмы и получить больше света.

Фокусное расстояние нормального объектива составляет 50 мм, если речь идет о съемке с пленочным фотоаппаратом, или фотоаппаратом с полноформатной матрицей. На фотокамерах с кропнутыми матрицами фокусное расстояние реалистичного объектива составляет 25-50 мм, в зависимости от значения кроп фактора.

Благодаря своей универсальности, нормальные объективы применяются в различных видах съемки, и, в принципе, могут стать основным предпочитаемым объективом в работе. Однако, наибольшей популярности такой вид оптики получил в портретной съемке. Благодаря оптимальному углу зрения и большой светосиле, реалистичные объективы обеспечивают наиболее привлекательные результаты.

Длиннофокусные объективы или телевики

Длиннофокусными считаются объективы с относительно большим фокусным расстоянием и узким углом зрения, составляющим менее 45°. Те длиннофокусные объективы, в которых используется зеркально-линзовая (телескопическая) конструкция называются телеобъективами.

Благодаря узкому углу зрения и большому фокусному расстоянию, длиннофокусные объективы позволяют снимать отдаленные объекты в большом масштабе. Возможность снимать крупным планом удаленные объекты, открывает новые горизонты для фотографов спорта и дикой природы, позволяя масштабно зафиксировать объект, не приближаясь к нему на близкое расстояние.

Малая глубина резкости также является отличительной особенностью длиннофокусных объективов. Визуальное уплотнение пространства, отображаемого с помощью длиннофокусного объектива, приводит к размытию фона и/или переднего плана. Такой эффект объективов делает их актуальными и в портретной съемке, когда важно размыть фон позади модели. Длиннофокусные объективы окажутся совершенно бесполезными при съемке в небольших пространствах, или в случаях, когда перед фотографом стоит задача в полном объеме изобразить какой-либо габаритный объект.

Объектив рыбий глаз

Помимо вышеупомянутых типов объективов, различают также суперширокоугольные объективы, или, как их еще называют, объективы рыбий глаз. Угол обзора такой оптики может доходить до 180°. Главным преимуществом объективов рыбий глаз является их большой угол обзора, позволяющий захватить максимальное пространство. В силу очень широкого угла зрения возникают неизбежные искажения. Объекты, находящиеся в центре кадра кажутся более отдаленными, чем есть на самом деле, а объекты, находящиеся по краям изображения имеют искаженные (выгнутые) линии.

Объективы рыбий глаз применимы не только в творческой съемке, они также используются в фотожурналистике и кинематографе. Кроме того, рыбий глаз имеет широкое практическое применение в прикладной фотографии, а именно в метеорологии, съемке небесного свода, авиационных тренажерах и т.д..

Заключение

Этот небольшой обзор видов объективов должен помочь начинающим фотолюбителям определиться с тем, какой объектив им необходим для той или иной съемки, а также понять, какими особенностями обладают различные модели оптики. Надеемся, что после прочтения этого краткого обзора, новички решат для себя какой объектив, для какой съемки использовать.