var altın kural Manzara fotoğrafları çekerken ve ne kadar tavsiye verirseniz verin, bu kurala tam olarak uymadan asla profesyonellerin fotoğraflarıyla karşılaştırılabilir sonuçlar elde edemezsiniz. Manzara fotoğrafçıları günde sadece iki kez fotoğraf çekebilir. İlk olarak, şafakta: çekime gün doğumundan 15-30 dakika önce ve gün doğumundan 30 dakika ila bir saat sonra (ışın parlaklığına bağlı olarak) başlamak en iyisidir. İkincisi, gün batımında. Neden günde sadece iki kez? Kural bu. Gerçek şu ki, sadece şafakta ve günbatımında, ışık almanızı sağlayan yumuşak ılık ışık ve hafif gölgeler yakalayabilirsiniz. profesyonel kalite manzara çekimi için.

Tripod senin en iyi arkadaşın

Artık profesyonel bir manzara fotoğrafçısının programını biliyorsunuz: şafaktan önce kalkmanız ve neredeyse her akşam yemeğini atlamanız gerekiyor. Bununla ilgili bir sorununuz yoksa, o zaman bir başka önemli sırrı açıklamanın zamanı geldi: Düşük ışık koşullarında fotoğraf çekeceğiniz için her zaman bir tripod kullanmalısınız. Her gün. Sürekli. Manzara fotoğrafçılığında tripodsuz çekim yapılmaz. Bir sabah mutlaka yanınızda sizinle aynı fotoğrafları çeken ama tripodsuz bir amatör göreceğiniz konusunda sizi uyarmalıyım. Hayatının en bulanık, aşırı pozlanmış ve bulanık fotoğraflarını çekeceğini henüz bilmiyor.

Tripodlar: Karbon Fiberin Faydaları

Tripodların en son modelleri karbon fiberden yapılmıştır. Bu tür tripodların iki avantajı vardır: birincisi, geleneksel metal tripodlardan çok daha hafiftirler ve stabilite açısından onlardan daha düşük değildirler ve ikincisi, karbon fiber tripodlar metal olanlar gibi rezonansa girmez, yani. titreşim riski azalır. Ama aynı zamanda bir dezavantaj var. Tahmin edebileceğiniz gibi, bu tripodlar ucuz değil.

Diyafram önceliği modu

Profesyonel manzara fotoğrafçıları için ana çekim modu diyafram öncelikli moddur (kadran anahtarında A veya Av ayarına karşılık gelir). Popülerliğinin nedeni, yaratıcı sorunları çözmenize izin vermesidir. Demek istedigim? Geniş açılı bir lensle bir kaplanın fotoğrafını çektiğinizi ve kaplanı (ön plandaki) odakta ve arka planı bulanık yapmak istediğinizi varsayalım. Diyafram öncelikli modda, yeterince kolaydır: lensiniz için mevcut olan en küçük diyafram değerini ayarlayın (örneğin, f/2.8, f/4 veya f/5,6) ve kaplana odaklanın. Bu kadar! Gerisini kamera ve geniş açılı lens halledecek: Arka planı tamamen bulanık olan bir kaplanın net bir fotoğrafını çekeceksiniz. Böylece, diyaframı kullanmanın üç ana tekniğinden birinde ustalaştınız. Düşük diyafram değerleri (artı geniş açılı bir lens), ön plandaki nesneye odaklanmanıza ve arka planı bulanıklaştırmanıza olanak tanır. Ancak fotoğraftaki kaplanı çevrede görmek istiyorsanız hem kaplanın hem de arka planın net görüntüsünü nasıl elde edersiniz? Diyafram f/8 veya f/11 olarak ayarlanmalıdır. Bu iki değer, bir sahneyi gözlerimizin gördüğü gibi (yaratıcı arka plan bulanıklığı olmadan) çekmek istediğinizde en iyisidir. Arka planda uzaktaki nesneler biraz odak dışında olacak, ancak çok fazla olmayacak. Bu, diyafram öncelikli modda çalışmanın ikinci yöntemidir. Üçüncü teknik, tüm görüntünün maksimum netliğini elde etmeniz gerektiği zamandır: ön plan, ortam ( orta atış) ve arka plan. Sadece maksimum diyafram değerini seçin (f/22 veya f/36).

Doğru kompozisyon

Bir dahaki sefere güzel manzaralara sahip bir seyahat dergisi satın aldığınızda veya dijital sanatın ustalarının çalışmalarını incelediğinizde manzara fotoğrafçılığı, sonsuz genişliklere sahip resimlere dikkat edin. Hemen hemen her fotoğrafta üç unsur olduğunu göreceksiniz. Birincisi ön plandır. Örneğin, bir gün batımı fotoğrafında güneş denizde batıyorsa, görüntü su yüzeyinden değil, kıyıdan başlar. Sahil ön plana çıkıyor. İkinci unsur ana konudur. Bir gün batımı fotoğrafı söz konusu olduğunda, batan güneşi yansıtan deniz veya güneşin kendisi olabilir. Son, üçüncü öğe arka plandır. Gün batımı fotoğrafında gökyüzü ve bulutlar var. Etkileyici bir manzara fotoğrafı oluşturmak için her üç öğeye de ihtiyaç vardır. Bir dahaki sefere ateş ettiğinizde kendinize sorun: "Ön plan olarak neyi seçmeliyim?" Bu nüans genellikle amatör fotoğrafçılar tarafından unutulur. Bir manzaranın üç unsurunu her zaman hatırlayın ve güzelliğini ve ölçeğini iletebileceksiniz.

Şafakta fotoğraf çekmek için başka bir neden

Şafakta (gün batımında değil) fotoğraf çekmenin ek bir avantajı da göldeki, nehirdeki, denizdeki vb. suyun olmasıdır. sabahları hava öğleden sonraya göre daha az rüzgarlı olduğundan daha sakin olacaktır. Bu nedenle, gölün su yüzeyinde bir ayna görüntüsü elde etmek istiyorsanız, o zaman akşam geç değil, sabahın erken saatlerinde fotoğraf çekmek daha iyidir.

şelaleler çekim

Bir profesyonel gibi bir şelalenin veya derenin ipeksi akarsularının resmini mi çekmek istiyorsunuz? İşin sırrı, lens deklanşörünü en az bir veya iki saniye açık bırakmaktır. Su akacak ve diğer her şey (şelale veya akarsu yakınındaki taşlar ve ağaçlar) değişmeden kalacaktır. Prosedür aşağıdaki gibidir: deklanşör önceliği modunu seçin (kadranı S VEYA TV'ye ayarlayın) ve deklanşör hızını bir veya iki saniyeye ayarlayın. Bulutlu bir günde çekim yaparken bile, deklanşör birkaç saniyeliğine açık kaldığında, size tamamen sönük bir görüntü vermek için yeterli ışığın girmesine izin verir. Bu nedenle profesyonel fotoğrafçılar şelalelerin fotoğraflarını şafakta veya gün batımından hemen sonra, ışığın çok daha az olduğu zamanlarda çekerler. Ek olarak, nötr yoğunluk filtresi kullanırlar. Bu, lense vidalanan ve kameraya giren ışık miktarını azaltan özel bir filtredir. Bu koşullar altında deklanşörü birkaç saniye açık bırakabilirsiniz. Objektiften o kadar az ışık gelir ki, akan su akışının keskin bir şekilde odaklanmış bir fotoğrafını elde edersiniz. Böyle bir filtreniz yoksa, ancak ilgilendiğiniz şelale veya akarsu ormanın derinliklerinde bulunuyorsa (yani yoğun gölgede gizlenmişse), basit bir numara kullanılarak benzer bir etki elde edilebilir. Fotoğraf makinenizi bir tripoda monte edin, diyafram önceliği modunu ayarlayın ve mevcut en büyük diyaframı seçin (tabii ki f/22 veya f/36). Objektif kapağı normalden daha uzun süre açık kalacaktır (yoğun gölgede, bu bir sorun değildir) ve aynı "ipeksi" su akışının etkisini elde edeceksiniz.

Polarize filtre kullanın

Şelaleleri çekerken nötr yoğunluk filtresi yerine polarize filtre kullanabilirsiniz. Bu, ilk olarak, şelaledeki ve taşlardaki yansımaları ortadan kaldırmaya ve ikinci olarak, merceğe giren ışık miktarını azaltarak, büyük deklanşör hızlarının kullanılmasını mümkün kılar. Yüksek deklanşör hızları ipeksi etkiyi artırır, bu nedenle farklı ayarlar (4,6,10s, vb.) deneyin ve hangisinin size en iyi sonucu verdiğini görün.

Bir ormanın nasıl fotoğraflanacağına dair harika tavsiyeler ister misiniz? Yerin fotoğrafını çekmeyin. Ormandaki zemin genellikle çok çekici değildir (dökülmüş dallar, çürümüş yapraklar - tüm bunlar estetiğe katkıda bulunmaz), bu yüzden birçok profesyonel fotoğrafçı zemini çekmez - ağaçların güzelliği ile çok fazla tezat oluşturur. Tabii ki orman döşemesi normal görünüyorsa çerçeveye eklenebilir, değilse çerçeveyi kurtarmak daha iyidir. Ve bir tavsiye daha. Parlak güneş ışığında orman fotoğrafı çekmek çok zor olduğundan, bulutlu günlerde ormanda fotoğraf çekmek daha iyidir. Ancak bu kuralın bir istisnası vardır: Güneşli bir günde ormanda sis varsa, o zaman sisin içinden geçen güneş ışınları çok etkileyici olabilir.

ufuk çizgisi

"Ufuk çizgisi nerede olmalı?" sorusunun cevabı. yeterince basit. Amatörlerin hatalarını tekrarlamayın ve ufuk çizgisini kesinlikle fotoğrafın ortasına yerleştirmeyin, aksi takdirde manzaralarınız her zaman Polaroid çekimleri gibi görünecektir. Öncelikle neye odaklanmak istediğinize kendiniz karar verin: yerde mi yoksa gökyüzünde mi? Gökyüzü harika görünüyorsa, ufuk çizgisinin fotoğrafın alt üçte birlik kısmında olduğundan emin olun (gökyüzüne vurgu yapın). Kara veya su daha ilginç görünüyorsa, ufuk çizgisi fotoğrafın üst üçte birlik kısmında olmalıdır. En önemlisi, bu yöntemlerden herhangi biri fotoğrafınıza daha fazla derinlik ve renk verecektir.

Sıkıcı gökyüzü? Kuralları değiştirme

Bir manzara çekerken gökyüzünde ilginç bir şey yoksa, üçte bir kuralından vazgeçebilir ve gökyüzünün minimum gerekli kısmını çerçevede bırakabilirsiniz. Karanın veya suyun 7/8'ini ve gökyüzünün sadece 1/8'ini ele geçirin. Sonuç olarak, izleyicinin dikkati daha ilginç bir ön plana çekilecektir.

Doğada profesyonel kalitede portreler yaratmanıza yardımcı olacak bir bilgi birikimini dikkatinize sunuyoruz. size tedarik edeceğiz gerekli bilgi hem çerçevenin yapısı hem de ekipman seçimi, kamera ayarları, harici flaş kullanma yöntemleri ve açık alanda çekimin diğer yönleriyle ilgili.

Gerekli ekipmanı ve onunla nasıl çalışılacağını tartışarak başlayacağız. Önemli noktalara bir göz atacağız portre fotoğrafı dış mekan: Alan derinliği kontrolü, lens seçimi, pozlama kontrolü, doğal ışık kontrolü ve hatta harici flaşlar ve temel karışık ışıklı çekim teknikleri sayesinde neredeyse her türlü yaratıcı vizyonu gerçekleştirebilirsiniz.

Ve "açık hava"nın kendisini - doğayı - çekmeyi seven fotoğrafçılar için, "Profesyonelce çekim yapın!" serisindeki diğer makalemizle tanışmanızı öneririz.

Yaz, fotoğraf çekmek için yılın en iyi zamanıdır. açık gökyüzü hava değişkenliğine rağmen.

İlk olarak, yaz uzunluğu Günışığı saatleri maksimum. Şafaktan alacakaranlığa kadar çekim yapabilirsiniz. İkincisi, havanın (ve suyun) sıcaklığı, sizi ve modelinizi çekim boyunca rahat ettirecek kadar yüksektir. Üçüncüsü, soğuk bir kıştan farklı olarak sıcak ve aydınlık bir yaz, çoğu insanın neşeli ruh halini "besler". İyi bir ruh halinde, güzel bir portre oluşturmak biraz daha kolaydır.

Ancak güneş ışığı ve uygun bir model kaliteli bir sonucun garantisi değildir. Bu nedenle, sadece portreler yaratmanıza değil, aynı zamanda portreler "yapmanıza" yardımcı olacak bir kılavuz "topladık" ve iyi yapılandırılmış bilgileri seçtik.

Gerekli ekipman

Plein air portrelerini fotoğraflamak için çok fazla pahalı ekipmana ihtiyacınız yok. Gerekli ekipman listesi yalnızca üç öğe içerir:

• Fotoğraf makinesiyle birlikte verilen lens;
• harici flaş;
• reflektör.

Faydalı ekstralar

Daha kaliteli bir sonuç almak istiyorsanız listeye dikkat edin. ek ekipman. Özellikle aydınlatma kontrolünde olanaklarınızı genişletecektir.

• Sabit odak uzaklığına ve hızlı otomatik odaklamaya sahip hızlı lens (örneğin, odak uzunluğu 50 mm ve minimum diyafram değeri 1,8);
• değişken odaklı telefoto lens(zoom telefoto lens);
• Radyo senkronizasyon kiti;
• Harici flaş için difüzör.

Dış mekan portrelerinin temelleri

Dış mekan portre fotoğrafçılığı tekniklerine dalmadan önce, temel bilgilerle başlayın.

çekim yeri

Plein air fotoğrafçılığının güzel yanlarından biri, kendi bahçenizden ünlü egzotik bir plaja kadar neredeyse her yerde çekim yapabilmenizdir. Önemli olan seçilen yeri nasıl yönettiğinizdir.

Bazı basit ve şeffaf kurallar vardır.

Konum izin veriyorsa, çerçeveye arka planı ekleyin. Böylece portreyi çeşitlendirmiş oluyorsunuz, çekilen sahnenin atmosferini aktarabiliyorsunuz. Yer çok pitoresk değilse, alan derinliğini azaltın veya içeriğini yalnızca modelin görüntüsüyle sınırlayarak bir çerçeve oluşturun. Kişiye odaklanabileceksiniz.

En etkileyici portreler, kompozisyon basit ve net olduğunda elde edilir. Arka plan için gökyüzü, duvar veya bitki örtüsü gibi kısa nesneler seçin. Bu tür arka planlar, modeli öne çıkarır.

Ancak kurallar çiğnenmek için vardır. Özellikle, atmosferik fotoğraflar oluştururken. Çevreyi tasvir ederken, modeli göstermekten daha önemlidir.

Kompozisyon ve çerçeveleme

Yüzünü (yarım boy veya tam boy portrelerde) veya gözleri (omuz hizasında veya yüz yüze portrelerde) bir rol oynaması için özneyi çerçeveye üçte bir kuralına göre yerleştirmeye çalışın. anlamsal merkez. Kompozisyon, çerçevenin ortasında önemli nesnelerin bulunduğu duruma göre izleyici için daha net olacaktır.

Vücudun bir bölümünün fotoğrafını çekerken, tam yükseklik, çerçevelemeye dikkat edin. Buradaki “başparmak kuralına” güvenin: insan vücudunun kısımlarını, uzuvların veya vücudun bükülmesinin meydana geldiği çerçevenin kenarlarına yakın yerleştirmeyin (dizler, dirsekler, bilekler, ayak bilekleri, pelvis, vb.)

Gün ışığı. Maksimum "sıkıştırın".

İlk bakışta parlak ve doğrudan güneş ışığı ideal bir aydınlatma gibi görünüyor. Aslında, böyle bir aydınlatma ile çoğu zaman en başarılı çekimler elde edilmez. Öğle güneşi gökyüzünde tepedeyken, modelin burun, çene ve kaş sırtlarının altında çirkin kalın gölgeler oluşuyor.

Modeli güneşe bakacak şekilde koyarsanız, gözlerini kısmaya başlayacaktır. Modelin ışık kaynağına göre bu konumu ile çekici bir sonuç elde etmek zor olacaktır.

Basit bir çözüm, modelden gölgeye geçmesini istemektir. Beyaz dengesini ayarlayın. Arka plan doğrudan güneş ışığı ile aydınlatılıyorsa, modelin derisi resimde mavi bir renk alabilir. Çünkü kamera beyaz dengesini, çekilen sahnenin en parlak kısmı olan arka plan için ayarlayacaktır.

Bulutlu bir günde kalıcı bir gölge bulamıyorsanız, çekim yapmak için doğru anı seçin. Bulut güneşi engelleyecek ve böylece güneşin doğrudan ışınlarını dağıtacaktır.

Değişken ışık koşullarında çekim yapmak, hareketlerinizde hızlı ve hassas olmanızı gerektirecektir. Ayrıca, ışık yoğunluğunun değişebileceğini unutmayın, bu nedenle pozlamanıza dikkat edin.

Pozlamayı açık veya koyu arka plana değil, modeldeki ışığa göre değerlendirdiğinizden emin olun.

Bulutsuz havalarda modelin gövdesinde ve yüzünde oluşan istenmeyen gölgeler ile difüzörler yardımıyla başa çıkabilirsiniz. Işık kaynağı - güneş ve model arasına yerleştirmek yeterlidir. Difüzör burada bir bulutun rolünü oynar. Basit bir yarı saydam beyaz madde parçası veya ayrı bir özel cihaz olabilir.

Bulması en kolay olan küçük difüzörler, omuz ve yüz portrelerinde yardımcı olur. Yarım boy ve tam boy portreler çekerken büyük bir difüzöre ihtiyacınız olacak. Birini bulmak zor olabilir.

Yüz portreleri çekerken bile, bir asistanı dahil ederseniz daha kolay olacaktır. Modelin fotoğrafını çekerken reflektörü yerinde tutmaya istekli birini bulun.

Işık kaynağı modelin arkasında olacak şekilde işaretlerseniz, fotoğraflarınız tamamen farklı bir havaya bürünecektir. Burada yetersiz pozlamadan kaçınmalısınız. Parlak bir şekilde aydınlatılmış bir arka plan, kameranızın poz ölçerini kandırabilir. Pozlamayı +1 - +2 EV ile telafi edin.

(yaklaşık çevirmen - "Fundamentals of Photography" serisinin ilk bölümündeki "EV" adı olan pozlama, aşırı pozlama ve yetersiz pozlama hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz, ve poz telafisi - dördüncü bölümün dördüncü bölümünden.)

Reflektör kullanmadan arka ışıkta yüz portresi.

Modelin yüzünde gölgeler görünüyorsa veya sadece karanlıksa, bir reflektör kullanın. Bu en çok basit yollar ayrıca, çekilen sahnenin modelini veya istenen parçasını aydınlatın. Reflektörün yüzeyi gümüş, altın veya beyaz olabilir. Her yüzey ışığı farklı şekilde yansıtır.

Beyaz bir reflektör kullanarak arkadan aydınlatmalı yüz portresi.

Beyaz yüzey ışığı yansıtarak daha yumuşak hale getirir ve reflektörün etkisi daha az fark edilir. Gümüşi yüzey, beyaz yüzeyden çok bir ayna gibi ışığı doğrudan yansıtır. Gümüş ve altın yüzeyler benzerdir, ancak ikincisinden gelen yansıma aydınlatmayı "ısıtır". Sarımsı, "sıcak" ışık, portreler için harikadır.

Gümüş bir reflektör kullanarak arka ışıkta önden portre.

Modelin vücudundaki karanlık bölgeleri vurgulamak veya yüzündeki doğrudan, "sert" ışıkla oluşan kalın gölgeleri yumuşatmak için reflektörü ışık kaynağının karşısındaki tarafa yerleştirmek yeterlidir. Sonuç daha kaliteli olacaktır.

Alan derinliğini kontrol edin

Sahnenin yalnızca belirli nesnelerinin net olarak çekilmesi, fotoğrafın algılanmasını izleyici için kolaylaştırır.

Alan derinliği (bundan sonra DOF olarak anılacaktır) küçük olduğunda, izleyicinin dikkatini odakta olan şeye odaklayabilirsiniz. "Bulanık" olan şey net değil - geçerken, en sonunda algılanıyor.

Alan derinliğini bilinçli olarak artırdığınızda, sahnenin diğer detayları - arka plan gibi - izleyicinin dikkatini çekmeye başlar, modelin üzerine dağılır.

DOF üç faktörden etkilenir: diyafram değeri, odak uzaklığı ve çekim mesafesi - fotoğrafçıdan odaklanılan nesneye olan mesafe. IPIG'yi yönetme yeteneği uygulama ile geliştirilir. Aşağıda bu faktörlerin IPIG'yi nasıl etkilediğini göstereceğiz.

diyafram değeri

Diyaframla alan derinliğini kontrol etmek basittir. Alan derinliğini azaltmak için, örneğin 2,8 veya 4'e eşit olan küçük bir diyafram değerinde ("açık" bir diyafram açıklığında) çekim yapın.

Çektiğiniz sahnenin çoğunu odakta yapmak için, örneğin 11 veya 16'ya eşit büyük bir diyafram değeri (diyaframı "kapat") ayarlayın.

50mm F1:1.8 (odak uzaklığı 50mm, f/1.8) gibi kaliteli prime lensler çok düşük alan derinliği sağlar. Bu nedenle portre fotoğrafçılığı için idealdirler.

Odak uzaklığı

DOF'yi etkileyen diğer koşullar değiştirilmezse, daha uzun odak uzaklığına sahip bir mercek, arka planı daha kısa bir odak uzaklığına sahip bir merceğe göre daha "bulanık" gösterir. Arka planı yeterince "bulanıklaştırmak" için 55 - 70 mm odak uzaklığıyla çekim yapmayı deneyin.

atış mesafesi

Son olarak, fotoğrafçının fotoğrafı çekilen özneye olan uzaklığı alan derinliğini etkiler. Modelden ne kadar uzak olursanız, alan derinliği o kadar büyük olur, modelden uzakta çekilen sahnenin ayrıntıları o kadar net olarak gösterilir. Aksine, modele ne kadar yaklaşırsanız, alan derinliği o kadar az olur, arka plan o kadar "bulanıklaşır".

Yüz portresi, 85 mm odak uzaklığına ve 2 açıklık değerine sahip bir lens kullanılarak oluşturuldu. Alan derinliği küçüktü.

Arka planı daha fazla "bulanıklaştırmak" için modele yaklaşmayı daha kolay bulabilirsiniz.

Çekim mesafesi, merceğinizin odak uzaklığına ve ayrıca çekimin kompozisyonuna - sonuncuda neyi göstermek istediğinize ve bunun dışında neyi gizlemek istediğinize bağlıdır.

Odak uzaklığı ve diyafram aynı kalır. Ancak modele olan mesafe azaldı - biz ona yaklaştık. Onu takiben, alan derinliği azaldı.

Yüz veya omuz portrelerinde sığ alan derinliği elde etmek, tam uzunlukta bir modele göre daha kolaydır.

Ayrıca telefoto lens ile çekim yaparsanız küçük bir alan derinliği elde edebileceğinizi unutmayın. Ancak çekim mesafesi çok küçükse - modele yaklaşırsınız - görüntü bozulabilir.

Dış mekan portre fotoğrafçılığında odak modları

Çoğu durumda, fotoğrafın çekici görünmesini sağlamak için modelin gözlerinden en az birini keskin odakta çizin. Alan derinliği küçük olduğunda, odaklamanın doğruluğuna dikkat edin.

Statik sahnelerde model sabitken hem otomatik hem de manuel odaklama modlarını kullanabilirsiniz. Her iki mod da burada oldukça etkilidir. Tek (Tek veya Tek Çekim) otomatik odak modunu ayarlayın. Deklanşöre yarım basarak modelin gözünü odak alabilirsiniz.

Aksiyon sahnelerinde, özne hareket ederken kamerayı sürekli otomatik odaklamaya (Servo veya Sürekli) ayarlayın. Artık kamera hareketli bir nesneyi "yönlendirebilir". Alan derinliği küçük olduğunda, “iletilen” nesnenin mümkün olan en keskin görüntüsünü elde etmek zordur.

Doğru odak sensörünü seçmek, istenen konuya odaklanmanın doğruluğunu artıracaktır. Modelin gözünün görüntüsünün bulunduğu sensörün karşısındaki sensörü belirtebilirsiniz. Farklı odak sensörleri kullanmak, merkezi sensöre odaklanmaya ve ardından yeniden çerçevelemeye kıyasla size zaman kazandırabilir.

Lens seçimi

Bazı lenslerin perspektifi bozduğuna dair söylentiler duyabilirsiniz. Bu tamamen doğru değil. Perspektif, herhangi bir lens için aynı kalır, ancak gözlemci tarafından algısı, fotoğrafı çekilen nesneye olan mesafeye bağlı olarak değişir. Lensler, yalnızca çevredeki alanın resimde çekilecek kısmını vurgular.

Bir merceğin odak uzunluğunun perspektifi etkilediği fikri, sezgisel bir gerçeğe dayanmaktadır. Öznenizi uzun mesafeli (geniş odak uzaklıklı) bir objektifle çerçeveye “uydurmak” için, kısa mesafeli (geniş açı) bir objektife göre daha büyük bir çekim mesafesine ihtiyacınız vardır.

Uzun odak uzaklığına sahip bir lensle bir sahneyi fotoğraflarken, arka plan ile fotoğrafı çekilen özne arasındaki görünür mesafenin nasıl "daraldığını" gözlemleyebilirsiniz. Tersine, odak uzaklığı azaldıkça "artar".

Portre fotoğrafçılığında geleneksel lensler

Objektifi azaltılmış matrisli (APS-C formatı) bir fotoğraf makinesine takmayı planlıyorsanız, portre fotoğrafçılığında klasik olarak kullanılan objektiflerin odak uzaklığı 40 - 70 mm aralığında veya bir lens ile bağlantılı olarak 60 - 105 mm aralığındadır. tam kare kamera.

Belirtilen odak uzunluklarına sahip lenslerle ön ve omuz portreleri çekmek uygundur. Vücut bölümlerinin görüntüsü ve modelin yüzü minimum düzeyde “bozulmuştur”.

Avantajlar

• Uzun odak uzaklığı, çekim mesafesinin görüntülerin "bozulmaması" için yeterince uzun olmasını sağlar;
• Sabit odak uzaklığına sahip ayrı bir lens kullanırsanız, küçük bir alan derinliği elde etme fırsatınız olur. Ayrık merceklerin parlaklığı, değişken odak uzaklığına sahip değişken odaklı merceklerden daha yüksektir;

Kusurlar

• Belirtilen odak uzaklığı aralığı yaygındır. Bu nedenle, yalnızca çekim açısına ve perspektif görüntüsüne bağlı olarak orijinal bir portre elde etmek son derece zordur: çekim mesafesi neredeyse değişmeden kalır.

Plein Air Portre Fotoğrafçılığında Uzun Odaklı Lensler

Uzun bir çekim mesafesi ve telefoto lens etkili bir "tandem"dir. Arka plan ve ön plandaki nesneler modele "yaklaşır". Filme alınan sahne kapalı bir odaya dönüşür.

Efektin yüz ve omuz portrelerinde uygulanması kolaydır. Ancak tam uzunlukta bir çekimde alana ihtiyacınız var. Çekim yeri seçerken modelden istenilen mesafede uzaklaşıp uzaklaşamayacağınızı değerlendirin.

Avantajlar

• Sığ bir alan derinliği elde etmek kolaydır;
• Çekim mesafesinin artmasıyla, arka plan ve ön plan, çekilen nesneye “yaklaşır”;

Kusurlar

• Sizden modele olan mesafe büyük olduğunda, onunla iletişim kurmak daha zordur;
• Tam boy, diz boyu, bel boyu veya göğüs hizasında bir modeli fotoğraflamak için çok fazla alana ihtiyacınız olacak.

Plein Air Portre Fotoğrafçılığında Geniş Açılı Lensler

APS-C sensörlü bir fotoğraf makinesine (tam çerçeve fotoğraf makinesiyle bağlantılı olarak 28 mm veya daha az) monte edilmiş odak uzaklığı 18 mm veya daha az olan lensler portre fotoğrafçılığında nadiren kullanılır.

Ancak arka planı göstermeniz gerektiğinde veya tam boy portre çekimlerinde, modele olan mesafeyi artıramadığınız zaman: yeterli alan olmadığında vazgeçilmez yardımcılardır.

Geometrik bozulmalara dikkat edin. Yaklaştığınızda, modelin vücut oranları değişir - uzuvlar boyuna göre uzayabilir.

Modelinizin iyi bir mizah anlayışına sahip olması ve yakın mesafeden geniş açılı bir lensle çekim yapmanın etkilerini anlaması yerinde olmaz. Herkes aşırı kısa veya uzun bacak, kol ve boyun fotoğraflarını görmekten hoşlanmaz.

Avantajlar

• Geniş açılı bir objektifle arka planda neler olduğunu göstermek telefoto objektife göre çok daha kolaydır;
• Modelle aranızda rahat bir mesafede tam boy portreler oluşturabilirsiniz;

Kusurlar

• Modele çok yaklaşırsanız, vücudunu çarpık oranlarda tasvir edeceksiniz (ancak efekti sanatsal amaçlar için kullanabilirsiniz);
• Geniş açılı bir lensle sığ alan derinliği elde etmek zordur.

Harici flaşla çekime iki yaklaşım

Birçok amatör fotoğrafçı, flaşlı fotoğrafçılığı uygulamalarının dışında tutar, çünkü ikincisi doğrudan, "sert" aydınlatma yaratabilir. Bu eğilim, uygulamanıza müdahale etmemelidir. Birkaç temel flaş tekniği öğrenin ve pratik yapın. Açık havada portre çekerken olanaklarınızı önemli ölçüde genişleteceksiniz.

İki etkili yaklaşım vardır. İlk olarak, flaş ışığını şemsiye veya softbox gibi uygun bir ek ile dağıtabilirsiniz. Bu tür nozullar, ışık kaynağının alanını arttırır ve sonuç olarak, ışığı "yumuşatır", bulanık konturlarla yarı saydam gölgeler oluşturur.

Bu yaklaşımın bir özelliği vardır. Aydınlatma yoğunluğu saçılma ile azalır. Dış mekan çekimlerinde darbe gücünün modeli yeterince aydınlatmaya yetmeyebileceği göz önünde bulundurulmalıdır.

İkinci yaklaşım, "sert" aydınlatmayı şu şekilde uygulamaktır: ifade aracı. Burada modelin yan tarafına harici bir flaş yerleştirmek en iyisidir.

Gün doğumunda veya gün batımında güneşin yarattığı aydınlatmayı simüle edebilir ve sonuç olarak çekimlerinize drama ekleyebilirsiniz.

Dış mekan fotoğrafçılığında harici flaş kullanma

Çoğu TTL sistemi (İngilizceden lens aracılığıyla - “lens aracılığıyla”) - çekilen nesneden merceğe yansıyan ışığın otomatik olarak ölçülmesi - nabız gücünü, ışığın yoğunluğuna göre ayarlamaya çalışır. dolgu, ortam, aydınlatma. Ancak, Flaş Güç Telafisi işlevini kullanarak flaş tarafından üretilen ışığın yoğunluğunu kendiniz kontrol edebilirsiniz.

Model görüntüde çok karanlık görünüyorsa, darbenin gücünü "eksi" olarak telafi edin. Örneğin, flaş telafisi değerini -1 EV olarak ayarlayın. Model çok açık görünüyorsa, +1 EV gibi bir pozitif telafi değeri ayarlayın.

Aklınızda bulundurmanız gereken tek şey, darbeli ışık kaynakları kullanırken enstantane hızının senkron enstantane hızından daha hızlı olmaması gerektiğidir. İkincisi genellikle 1/200 saniye veya "yakındaki" değerlere eşittir. Diğer bir deyişle, deklanşör öncelikli ("S" veya "Av") veya manuel ("M") modlarında çekim yapıyorsanız, deklanşör hızınızı saniyenin 1/200'sinden daha hızlı ayarlamayın.

Karma aydınlatmada pozlamayı ayarlayın

Harici bir flaşın pozlama ve flaş çıkışını manuel olarak kontrol etmek, dünya dışı bir şey gibi görünebilir. Aslında, manuel kontrolün başarısı, bireysel parametrelerin istenen değerlerinin doğru sırada ayarlanmasında yatmaktadır.

Fotoğraf makinesini manuel çekim moduna (“M”) ayarlayın, minimum hassasiyet değerini (ISO) ayarlayın. Şimdi dolgu ışığının yoğunluğunu değerlendirerek pozlamayı ayarlayın.

Ortam ışığı parlak olduğunda, deklanşör hızını 1/200 saniye gibi senkronizasyon hızına uyacak şekilde ayarlayın. Ardından açıklık değerini, sabit ışıkla aydınlatılan arka plan biraz az pozlanacak şekilde ayarlayın. Bir metin fotoğrafı çekin.

Diyafram değeri seçildiğinde, flaş gücünü ayarlayın. Birçok modern harici flaş, flaştan çekilen özneye, yeterince aydınlatılacağı - normal olarak pozlanacağı - optimal mesafeyi gösterir. Bu mesafe, mevcut diyafram değerine ve flaş çıkışına bağlıdır.

Flaş çıkışını flaştan modele olan gerçek mesafeye göre ayarlamak için flaş elektroniği tarafından yapılan hesaplamaların sonuçlarını kullanın. Tipik olarak, parlak ortam ışığında, tam çıkışa (1/1) 1/4 tam flaş çıkışı gereklidir.

Flaş ile çekilen özne arasındaki mesafe hesaplanan mesafeyle eşleştiğinde, deneme çekimi. Konu çok parlaksa, flaşı konudan biraz uzaklaştırın veya flaş çıkışını azaltın. Model iyi aydınlatılmamışsa, flaşı ona yaklaştırın veya flaş çıkışını artırın.

İki Çok Yönlü Harici Flaş Tekniği

Teknik #1. Dolgu ışığı olarak flaş

En kolay yol, kameranın dahili flaşını kullanmak veya flaş yuvası konektörü aracılığıyla doğrudan bağlayarak harici bir flaş takmaktır.

Lütfen, kameranın yan tarafından yayılan ışığın, anahtar, ana ışık kaynağı olarak işlev görmesi durumunda hoş olmayan bir aydınlatma oluşturduğunu unutmayın.

Ancak bu flaş konumu, dolgu aydınlatması oluşturmak için idealdir. Tekniğin özü, flaşın güneş ışığı ile aydınlatıldığında modelin yüzünde oluşan gölgeleri vurgulamasıdır. Bu durumda güneş, çeken bir ışık kaynağı rolünü oynar.

Teknik #2. Anahtar ışık kaynağı olarak harici flaş

Harici bir flaşın kameradan uzakta bağımsız bir ışık kaynağı olarak kullanılması profesyoneller için bir ayrıcalık gibi görünebilir. Söz konusu tekniği uygulamaya çalışın, onun yardımıyla resimlerinizi anında dönüştüreceksiniz. Sonuçları anında takip etme yeteneği, flaş darbesini kamerada deklanşörün açıldığı an ile senkronize etmenin basit ve ucuz yollarının mevcudiyeti emrinizdedir.

Kamera nerede olursa olsun, bir veya daha fazla flaşı herhangi bir yere yerleştirerek güzel aydınlatmayı "tasarlayabilirsiniz".

Harici bir flaşla senkronize etmenin üç yolu

Açık havada çekim yaptığınızda, kablolarla uğraşmak istemezsiniz. Harici flaşları kablosuz olarak senkronize etmenin üç ana yolu vardır. Yöntem seçimi kameraya, flaşa ve bir dereceye kadar bütçenize bağlıdır.

Dahili harici flaş kontrol sistemi

Çoğu kamera üreticisi, modern modelleri harici flaşları uzaktan kontrol etmenizi sağlayan bir işlevle donatır. Kontrol seçenekleri, flaşın flaş yuvası aracılığıyla kameraya bağlandığı zamanki kadar geniştir.

Canon 600D veya Nikon D7000 gibi kamera modelleri harici bir flaşı uzaktan senkronize edebilir. İçlerine yerleştirilmiş flaş, süreçte bir iletken rolü oynar.

Kameranız harici flaşların uzaktan kontrolüne izin vermiyorsa, kameraya diğer flaşları uzaktan kontrol etme işlevine sahip harici bir flaş veya özel bir cihaz - harici bir flaş denetleyicisi takmanız gerekecektir.

Listelenen uzaktan kontrol yöntemlerinden herhangi birinin kullanılması, cihaz uyumluluğunu varsayar. Bu genellikle, harici flaşların ve kameranın aynı üreticinin montaj hattından gelmesi gerektiği anlamına gelir.

Yerleşik uzaktan kumanda sisteminin ana dezavantajı, menzilinin yalnızca yaklaşık 10 metre (veya parlak güneş ışığında daha az) olması ve senkronize flaş ile kamera arasında doğrudan bir görüş hattı olması gerektiğidir.

radyo senkronizasyonu

Pozlamayı manuel olarak ayarlamak size sorun çıkarmazsa, söz konusu sorunu çözmenin en ucuz ve en uygun yolu en basit radyo senkronizasyon kitini kullanmaktır.

Radyo senkronizasyon kiti (alıcı ve verici), hemen hemen tüm harici flaşları kullanmanıza olanak tanır (kamera ile aynı üreticiden olması gerekmez). Ancak yalnızca nabız gücünü kendiniz ayarlamaya hazırsanız.

Ayrıca, bu tür kitlerin menzili, kamerada yerleşik olarak bulunan uzaktan flaş kontrol sisteminden çok daha fazladır. Ayrıca, flaş ve kamera arasında doğrudan bir görüş hattı gerektirmezler. Böylece senkron flaşı, örneğin çekim yaptığınız bir sahnede gizlemek için bir ağacın veya duvarın arkasına konumlandırabilirsiniz.

Basit radyo senkronizasyon kitlerinin maliyeti 850 ruble'den başlayarak düşüktür. set başına, örneğin üretici Wansen'den.

TTL'yi destekleyen radyo senkronizasyonu

Söz konusu radyo senkronizasyon kitleri, kameranızın TTL flaşının gücünü otomatik olarak kontrol etme yeteneği ile "küçük kardeşlerinin" avantajlarını tamamlıyor. Ancak harici flaşın kullanabilmesi için bu tür bir kontrolü desteklemesi gerekir.

TTL'yi destekleyen radyo senkronizasyon kitleri ile aydınlatma kurulumu büyük ölçüde basitleştirilebilir. Bununla birlikte, kitin maliyeti, örneğin Pixel üreticisinden bir kit için 6.200 ruble'den başlar.

Manzara fotoğrafçılığı, fotoğrafçının sadece fotoğrafçılığın değil, aynı zamanda resim yapmanın da temellerini bilmesini gerektiren inanılmaz derecede büyüleyici bir fotoğrafçılık türüdür. Manzara fotoğrafçılığı her zaman popüler ve ilginç bir tür olmuştur ve olmaya devam etmektedir. Fotoğraf pazarında mimari ve doğa fotoğrafları büyük talep görüyor.

Filtrelerle manzara fotoğrafçılığı

Manzara fotoğrafçılığında ufuk seviyesi

Manzara çekerken ufuk seviyesini akılda tutmak ve ufuk çizgisini düz ve net tutmak önemlidir. Bu özellikle deniz manzaralarını fotoğraflarken önemlidir. Doğru ufku oluşturmanıza yardımcı olmak için Canlı Görünüm çekimi sırasında kameranın vizöründe ve ekranında bir ızgara bulunur.

Manzaradaki fotoğrafları temizle

Yazar: Xin Hua

Manzara çekimlerinde alan derinliği önemli bir faktördür. Manzara fotoğrafçılığında, fotoğraflar nerede çoğuçerçeve net ve keskin. Alan derinliğini artırmak için dar bir diyafram açıklığı ile fotoğraf çekmeniz gerekir.

telefoto lens

En geniş görüş açısını elde etmek için uygun lensi veya odak uzaklığını kullanmalısınız, ancak manzara çekerken telefoto lens de faydalı olacaktır. Telefoto lens, ön plan ve arka planı birbirine yaklaştırarak sahnenin öğelerini sıkıştırmanıza olanak tanır. Böylece dağ silsilesi ve ön plan arka planı birbirine daha yakın görünecek, resim daha doygun olacaktır. Telefoto lensler ayrıca belirli bir konuya odaklanmaya yardımcı olur.

Manzara çekimi HDR

Manzara fotoğrafçılığında pozlama

Manzara fotoğrafçılığında uzun pozlama güzel resimler hareketli elemanlar Şelaleler, rüzgardaki dalgalar ve ağaçlar ve çok daha fazlası, birkaç saniyelik bir deklanşör hızıyla çekim yaparken daha canlı ve ilginç görünecek. Gün içerisinde uzun pozlamaların kullanılmasının çerçevenin pozlanmasına yol açabileceği bilinmektedir. Diyaframı f16'ya, hatta daha dar bir değere ayarlamak gerekiyor. En iyi sonuçlar için nötr yoğunluk filtresi kullanmanız gerekebilir. Lee Filters Big Stopper gibi güçlü filtreler, en net günlerde bile son derece düşük deklanşör hızları kullanmanıza olanak tanır.

Manzara fotoğrafçılığında tilt-shift

Fotoğraf: Arnar Birgisson

Tilt-shift, geniş ve sığ alan derinliğine sahip fotoğrafları birleştirmenize olanak tanır. Efekt, lens kaydırma ve eğme kullanılarak elde edilir. Tilt-shift sayesinde çerçevenin elemanları minyatür modellere benzeyecektir. Bu efekt manzara fotoğrafçılığında güzel görünecektir. Eğer böyle bir lensiniz yoksa Tilt-shift efekti bir grafik düzenleyici ile de elde edilebilir ve bu efekt bazı kameralarda da sağlanmaktadır.

Siyah beyaz manzaralar

Daha önce hiç siyah beyaz manzara fotoğrafı çekmediyseniz, ancak gerçekten böyle bir çekimde şansınızı denemek istiyorsanız, renkli fotoğraf çekmeye başlamak daha iyidir. İyi bir çekim yaptıktan sonra Lightroom veya Photoshop kullanarak siyah beyaza dönüştürün. Bu size anlık görüntünün nasıl değiştirildiği üzerinde tam kontrol sağlar ve ince ayar gerçekten güzel bir siyah beyaz fotoğraf oluşturun.

Panorama

Panoramik bir fotoğraf oluşturmak için merceğin geniş açı konumunda çekim yapmayın, bu çerçeveyi bozacaktır. 30-50 mm mesafeden fotoğraf çekin. Evet, geniş açılı kapsama göre daha fazla çekim yapmanız gerekecek, ancak panorama güzel ve doğal olacak. Birçok kamera tripodunda kaydırma için bir tripod kafası bulunur, ancak pratikte bu her zaman gerekli değildir, özellikle de kullanmayı planlıyorsanız. yazılım. Photoshop için Photomerge'in en son sürümü, özellikle panorama oluşturma sürecinde etkili olacaktır. Panorama uzmanları, maksimum fotoğraf kalitesi ve oluşturulan tüm fotoğrafların aynı türde olmasını sağlamak için manuel ayarların (manuel pozlama, odak ve beyaz dengesi) kullanılmasını önerir.

kızılötesi fotoğrafçılık

Photoshop'ta kızılötesi fotoğraflar oluşturmanın birkaç yolu vardır, ancak hiçbir şey onları kendiniz oluşturmaktan daha iyi değildir. Siyah veya beyaz kızılötesi manzaralar, çevrenizdeki dünyaya farklı bir şekilde bakmanıza olanak tanır. Bu tür resimler oluşturmak için özel bir filtreye ihtiyacınız var.

İyi günler. Bugün biraz manzara fotoğrafçılığına yaklaşımımdan bahsedeceğim.

Manzara benim için muhtemelen en sevilen ve keyifli çekim türüdür çünkü fotoğraf çekerken aynı zamanda ruhumu dinlendiriyor, doğanın yarattığı güzelliğin tadını çıkarıyorum. Doğayı fotoğraflamak inanılmaz bir zevktir - sessiz köşelerine tırmanırken, uzun bir süre devam eden bir enerji ve canlılık artışı elde edersiniz. Yüzdeki rüzgar, dudaklardaki güneş, akşam yorgunluktan titreyen bacaklar ve etrafındaki her şeye sevgiyle dolan kalp - daha iyi ne olabilir?

Yeni başlayanlar için, kural olarak, manzara çekmekten daha kolay bir şey yok gibi görünüyor. Photomonster forumunda acemi amatör fotoğrafçılardan birinin manzara çekiminde zor bir şey olmadığını, tek zorluğun çekim yerine ulaşmak olduğunu yazdığını hatırlıyorum. İlk bakışta, evet: işte bir gölet, işte bir orman, işte bir yol, işte üzerinde bulutların yüzdüğü gökyüzü - sadece kamerayı alın ve çekin. Ancak, temel olarak, bu tür ilk çekimden sonra, ilginç bir arsa bulmanın o kadar kolay olmadığı, olağandışı olanı görmenin, hatta çerçeveyi doğru bir şekilde oluşturmanın, doğru vurguyu yapmamanın zor olduğu ortaya çıkıyor. yeni başlayanlar için her zaman mümkündür. Sonuçta, bir manzara ressamı için sadece pitoresk bir köşenin güzelliğini yakalamak değil, aynı zamanda doğanın ruh halini, durumunu, renk ve ışığın uyumunu gösterebilmesi çok önemlidir - hepsi bir arada anahtardır. manzara fotoğrafçılığının başarısına.

Manzara fotoğrafçılığı ekipmanları

Bu yüzden, ekipman ve esas olarak ne kullandığım açısından manzara çekimi için gerekli olanlarla başlayacağım. Prensip olarak herhangi bir cihazda çekim yapabilirsiniz, ancak elbette tam boy kameralar bu konuda çekim yaparken daha yaratıcı fırsatlar sunar. genellikle doğayı çekerim Nikon D800 E. Peyzaj ressamları, uzun odaklı olanlara kadar farklı lensler kullanır - buradaki ana şey, belirlenen amaç ve hedefleri bilmek. Ancak yine de, manzaralar daha çok geniş açılı optiklerle çekilir - fotoğraflanan doğanın genişliğini ve genişliğini yakalamanıza izin veren bu lenstir ve bu tür çekimler için çok gerekli olan keskinliği veren bu lenstir. çerçeve.

Başlangıçta, bir lensle manzaralar çektim. Nikon AF-S 24-70mm f/2.8G ED. Harika bir lens, hakkında kötü bir şey söyleyemem - çekimlerimin çoğu onunla çekildi. Örneğin, bunlar:

Yavaş yavaş, bu zum lensin açısını kaçırmaya başladım ve satın alındı Nikon AF-S 14-24mm f/2.8G ED.Şimdi bunu esas olarak manzara çekerken kullanıyorum - süper keskin geniş açılı bir lens tam olarak bir manzara ressamının ihtiyacı olan şey. İşte bu lensle çekilmiş bazı örnekler:

Şimdi biraz tripodlardan bahsedelim. Bir tripod, bir manzara ressamı için vazgeçilmez bir ekipman parçasıdır, size çok daha fazla poz kontrolü sağlar ve özellikle gün doğumu ve gün batımı gibi düşük ışıklı sahneleri çekerken önemlidir. Cephanemde iki tripod var ve kural olarak her ikisini de seyahatlere çıkarıyorum (tabii ki, bu geziler arabayla ise). Bir tripod ağır ve güvenilirdir - Manfrotto 055XPRO3. kafamı onunla kullanırım Manfrotto 410 Junior- çok rahat kompakt 3 aks tripod kafasıüç yönde hassas konumlandırma için bir mekanizmaya sahip; pan, ön ve yan eğim. Genelde bu tripodu, çekim arabaya yakın yapılırsa kullanırım, uzun mesafeler için çok ağır bir yük olur. Bu nedenle, yürüyüş için başka bir tripodum var, daha hafif ama oldukça güvenilir ve beni asla yarı yolda bırakmadı. Bu ... Hakkında Fotopro X5IW+52Q. Bu tripodun diğer sevdiğim yanı ise kolayca monopoda dönüşmesi ve spor çekimlerinde vazgeçilmez yardımcım olması.

Deklanşöre basıldığında kamera hareketini önlemek ve bulanıklığı önlemek için (özellikle yavaş deklanşör hızlarında) bir kablo serbest bırakma veya uzaktan kumandaya sahip olmak son derece arzu edilir.

Filtreler hakkında. Bence bir manzara çekimi için ayrılırken olması gerekenler. Her şeyden önce, elbette, koruyucu bir filtredir - onsuz, hiçbir yerde. Lensi tozdan, nemden koruyacak ve muhtemelen düşerse lensi kurtaracaktır (ancak bu benim başıma hiç gelmedi - ekipmanımı çok dikkatli alıyorum ama kimse bundan güvende değil). Sık sık dağlarda çekim yaptığım için, koruyucu filtre olarak, yalnızca lensleri mekanik ve diğer etkilerden korumakla kalmayıp aynı zamanda “yumuşak ultraviyole”yi korumaya yardımcı olan çok kaplamalı UV filtreleri kullanıyorum ve dağlarda mavimsi pusla savaşmaya yardımcı oluyorlar. ve kontrastta azalma.

Sırt çantama koyduğum ikinci filtre polarize filtre. Sudaki parlamayla savaşmaya yardımcı olur, fotoğrafı çeşitli renklerle doyurur. Gökyüzünü karartmak için çok aktif olarak kullanırdım ama son zamanlarÇok daha az kullanıyorum - giderek daha sık pozlama basamaklama ile çekim yapmaya başvuruyorum ve gerekirse gökyüzünü daha karanlık bir çerçeveden alıyorum.

Geniş açılı lens 14-24 için aynı filtreleri kullanıyorum, ancak bu montaj sistemi aracılığıyla:

Cokin filtreleriyle denemeler yapmayı severdim (yalnızca 24-70 lensle çekim yaptığımda). Turuncu degrade filtresini kullanan bir örnek:

Yavaş yavaş Cokin filtrelerini kullanmaktan uzaklaştım - sonucu beğenmeyi bıraktım, filtreler, tüm bağlantı sistemi ile birlikte sırt çantasında çok yer kaplıyor ve post sırasında doğru renkleri “sarmak” sorun değil- işleme.

Tabii ki, bir peyzaj ressamı da farklı duraklara sahip ND filtrelerine ihtiyaç duyar (ideal olarak, muhtemelen bir değişken yoğunluklu ND filtresine sahip olmanız gerekir - bu, çeşitli yoğunluklarda bir dizi ND filtresini değiştirmenize izin verir ve fazla yer kaplamaz ). Bir ND filtresi, alan derinliğini azaltmak için en geniş diyaframı kullanmanız gerektiğinde ışık miktarını sınırlamaya yardımcı olur. Çoğu zaman, bu tür filtreler su çekerken deklanşör hızlarını uzatmak için kullanılır - "süt nehirlerinin" etkisini elde etmek için.

Şimdi çekimin kendisi hakkında. Manzara fotoğrafçıları genellikle yatay konumda çekim yapar, çünkü bu konumda geniş ve geniş manzaralarla çekimler yapabiliriz. Ancak yatay bir manzara çekimi her zaman ön koşul ilginç bir çekim yapmak. Gördüğünüz sahne dikey çekim gerektiriyorsa, kabul edilen tüm kurallar geri atılır. Örneğin, özneniz yalnız bir ağaç, kaya veya başka bir uzun nesneyse dikey çerçevelemeyi düşünebilirsiniz. Genelde dikey çekimler yapmam ama bazen şu çekimlerde olduğu gibi oluyor:

Manzara kompozisyonu fotoğrafçılığın temelidir ve genellikle zorluk burada ortaya çıkar. Manzara çekerken ve kompozisyon oluştururken kendime birkaç basit kural koydum.

1. Çerçeve uyumlu bir şekilde doldurulmalıdır, yani. gereksiz ayrıntılarla aşırı yüklenmemelidir. Çekim yerinde çerçeveleme yaparken bile, gereksiz tüm unsurları kesmeye çalışmalısınız. Resmin kenarları birbirinden ağır olmamalı - kompozisyon dengeli olmalıdır.
2. Kompozisyon ne kadar harika olursa olsun, ancak çekim sırasındaki ışık, güzel çekimler elde etmek için en önemli koşullardan biridir. Bulutlu havalarda nadiren ilginç fotoğraflar çekebilirsiniz, bu nedenle genellikle iyi bir aydınlatma için beklemeniz gerekir. Güzel manzara fotoğrafları elde etmek için, resimdeki ana nesnelerin ışıkla vurgulanması - vurgulanması gerekir. Ve tabi ki, en iyi zaman manzara fotoğrafçılığı için, güneşin yüksek bir pozisyonda olmadığı sabah ve akşam - bu sırada hacim ve derinlik izlenimi yaratan yan gölgeler verir.
3. Genellikle "üçte bir kuralını" kullanarak çerçeveyi oluşturmanız gerekir. Çoğu amatör fotoğrafçı bunu elbette bilir: 1/3 toprak ve 2/3 gökyüzü veya tersine 2/3 toprak ve 1/3 gökyüzü oranlarında çekim yaparız.
4. Manzaranın “oynaması” için ilginç bir ön plana ihtiyaç vardır - bir “vuruş”, bir aksan gereklidir. Böyle bir aksan bir taş, ağaç, çiçek, herhangi bir budak vb. Çekilmekte olan manzaradaki alanı daha gerçekçi bir şekilde iletmenize ve sözde “varlık efekti” elde etmenize olanak tanıyan ön planın varlığıdır.
5. Aksanlı nesneler için "altın bölüm" kuralını uygularız - onları tam olarak kesişme noktalarına yerleştiririz. Körü körüne, bu kurala ve diğerlerine dikkatsizce uymak buna değmez - her manzaranın çekimine her zaman ayrı ayrı, düşünceli bir şekilde yaklaşmalısınız.
6. Bir manzara çekimi kompozisyonda çok yönlü olmalıdır, yani. bir ön planı, orta planı ve arka planı olmalıdır. Bu durumda, odak mutlaka ön planda olmalıdır.
7. Işık ve gölge oyununu kullanın - fotoğrafa genellikle "zevk", özgünlük veren şey budur.

Elbette, benim uyduğum tüm kurallar bir dogma veya tartışılmaz bir gerçek değil, ancak bunları bilmeniz gerekiyor ve çoğu durumda manzara çekerken yardımcı oluyorlar. Ancak manzara ressamının asıl yardımcısı elbette gördüğü resme ilişkin kendi algısı, bir kompozisyon oluşturma konusundaki iç duygusu olacaktır. Kompozisyon "görmeyi" öğrenmelidir - bir kişinin en azından biraz sanatsal tadı varsa, bu yavaş yavaş öğrenilebilir.

Çoğu manzara fotoğrafçısı, altın saatlerde doğayı çekmeyi sever. şafakta ve alacakaranlıkta. Bu zaman dilimlerinde çekilen fotoğraflar kesinlikle büyülü bir görünüme kavuşuyor - güneş ufka yakın, bu nedenle aydınlatma yumuşak, dağınık, etrafındaki her şey altın sarısından kırmızıya kadar inanılmaz renk tonlarıyla dolu. Doğru, gün doğumu ve gün batımının güzel renklerini “yakalamak” her zaman mümkün değildir, bu nedenle, mümkünse, çekim için seçilen yere birden fazla kez gelmeye değer. Örneğin, Birdew üzerinden şafağın güzelliğini yakalamayı ilk kez başaramadım - üç kez sabah 3'te ayrıldım (yol yakın değil), ama sonunda güzel bir gün doğumu görüp çekebildiğim için şanslıydım:

Su kütlelerinin yakınında çekim yaparak ilginç gün doğumu çekimleri elde edilebilir. Şafak saatlerinde, kural olarak, rüzgar yoktur, su yüzeyi tamamen sakindir ve şafağın olağandışı yumuşak renkleri sihir yaratabilir ve en sıradan gölet veya gölü bile gizemli hale getirebilir. İşte Altay Dağları'nın göllerinden birinde böyle bir altın şafak çekildi:

Gün batımları, gün doğumlarından daha az ilgi çekici değildir. Çekimin en büyük avantajı, gecenin bir yarısı kalkıp aceleyle koşmanıza gerek olmamasıdır, ancak gün içinde doğru yere güvenle gidebilir ve yavaş yavaş gün batımına hazırlanabilirsiniz. Gün batımı parıltısı bazen çeşitliliği ve renklerin ihtişamıyla şaşırtıyor. Alacakaranlık, gökyüzünü renk ve tonda alışılmadık derecede güzel aydınlatma ile saran kesinlikle büyülü resimler yaratır, bu nedenle manzaralara duygusallık ve ifade verebilirler. Bu arada, en ilginç ve güzel gün batımları hava değişiklikleri sırasında meydana gelir, örneğin, kan kırmızısı veya mor bir gün batımı mutlaka ertesi gün rüzgarlı havadan önce gelir. Teletskoye Gölü'nde böyle bir gün batımı çekmeyi başardım, bu gün batımı çekimi planlı değildi, tesadüfen (Teletskoye Gölü'nün asi ruhu, geri dönüş yolunda küçük bir tekneye binmenin mümkün olduğu an için bizi uzun süre bekletti). park yerimiz), ama benim için sadece "ellere oynandı":

Gün batımı renkleri o kadar çeşitli ve eşsiz güzelliktedir ki harikalar yaratabilir ve kesinlikle sıradan olmayan gündüz manzaralarını ilginç tablolara dönüştürebilirler. Burada, örneğin, akşamları nehrin yakınında tamamen dikkat çekmeyen bir yer, gün batımı ışığı nedeniyle tam olarak nasıl ilginç hale geldi:

Manzara çekmek için yılın en iyi zamanı nedir? Evet, tüm yıl boyunca. Tabii ki, sıcak havalarda bunu yapmak çok daha kolay ve daha keyifli (özellikle yaşadığım Sibirya'da) ve yaz aylarında iyi aydınlatma kıştan çok daha sık oluyor ve renkler daha doygun ve çeşitli, ancak soğuk mevsimde güzel manzara çekimleri de yapabilirsiniz - havanın çekim için uygun olmasını beklemeniz yeterlidir. Ve birisi kışın uygun havanın ne anlama geldiğini soracak ve ben cevaplayacağım - termometredeki sıcaklık düştüğünde ve ne kadar düşükse o kadar iyi. Bu bağlamda, muhtemelen deliyim, ancak hava tahmincileri şiddetli bir soğuk algınlığı konusunda uyardığında ve çoğu insan sıcak battaniyelere sarılı halde evde içer. sıcak çay Bu soğuk günlerde olağanüstü güzellikte kış manzaraları çekebilmek için limonla ekipmanlarımı toplayıp binlerce kilometre koşuyorum. Burada, örneğin, bu manzara (sokakta eksi 30 °):

Manzara fotoğrafçılığının teknik yönleri üzerinde biraz duracağım. Doğayı her zaman manuel modda (M) çekerim. Manzara çekimleri çoğunlukla geniş bir alan derinliği gerektirir, bu nedenle daha fazla alan derinliği elde etmek için diyafram açıklığı kapatılmalıdır. Genellikle f / 8-f / 11'i oldukça iyi aydınlatmada kullanırım, gün doğumu, gün batımı çekerken, güneşi arka ışıkta çekerken “ışınlar” görünsün diye daha sıkı tutuyorum. Görev, arka planı bulanıklaştırmak ve aynı zamanda çekilen nesneyi vurgulamaksa, diyafram açıklığı elbette biraz açılmalıdır. Pozlama, çekim sırasında belirlenen birçok faktöre ve göreve bağlı olacaktır. Çekim sessiz ve sakin bir havada gerçekleşirse, deklanşör hızı o kadar önemli değildir - istenen diyaframı ayarlarız ve kameradaki poz ölçer göstergesinin rehberliğinde ayarları yaparız. istenen deklanşör hızı. Dışarısı rüzgarlıysa, esintiye resimdeki yaprakları, çimenleri vb. Dijital gürültüyü önlemek için ışık hassasiyeti (ISO) genellikle düşük olarak ayarlanır. Birçok kişi manzara çekerken 100 değerini kullanmanızı önerir. Ancak son zamanlarda, bence fotoğrafın arka planı hakkında daha iyi bir çalışma sağlayan biraz daha yüksek değerler (200-400) kullanıyorum. Ama yine de gün batımlarını ve gün doğumlarını ISO 100'de çekmeyi tercih ediyorum. Kesinlikle önemli olan bir diğer şey de aşırı pozlanmış alanların göstergesini, sözde "parlama" modunu açmak ve tabii ki RAW'da çekim yapmaktır. bunun hakkında konuşmaya değer olduğunu düşünme bile).

Sonuç olarak, şunu söylemek istiyorum ki, doğayı çekmek başka bir dünyaya girmek gibidir - etrafımızdaki dünyanın çok zengin olduğu olağanüstü renklerle dolu inanılmaz, eşsiz güzellikte bir dünya. Ana şey bu güzelliği "görebilmek". Güzel bir doğa manzarası sizi memnun ediyorsa, ruhunuz şarkı söylerken ve kalbiniz sevgiyle doluyor ve göğsünüzden fırlıyorsa, bu, güzel fotoğraflar elde etmede başarının ilk adımıdır. herkese diliyorum ilginç hikayeler ve iyi atışlar!

Nereden başlamalı

Deklanşör hızı, diyafram açıklığı, odak uzaklığı gibi terminolojinin tüm yeni başlayanları şaşırtamayacağını çok iyi anlıyorum. Yine de, önce "Fotoğraf Eğitimi" ("Manzara" doğrudan devamıdır) çalışmanızı ve aynı zamanda açıklamaya dönmemek için "Fotoğraf Sözlüğü" sayfasındaki terminolojiyi yenilemenizi tavsiye ederim. Anahtar kavramlar: bu, her seferinde bağlantılar arasında gidip gelmekten daha kullanışlıdır (ve daha kullanışlıdır). Ve en önemlisi, sadece bir manzaranın nasıl çekileceğini okumak için kullanışlı olmayacak. Anladığım kadarıyla sadece okumak değil fotoğraf çekmek niyetindesiniz :)

Lens

Balık gözünden telefotoya kadar kesinlikle herhangi bir lensle manzara çekebilirsiniz. Ve harika fotoğraflar çekebileceğiniz tek bir lensiniz varsa, özellikle “manzaralar için” başka bir lens satın almamalısınız. Ve sonra metin yalnızca referans için alınmalı ve "çerçeveye daha fazla sığması" için geniş optikler için mağazaya gitmemelidir.

Genel olarak, profesyonel olmayanlara herhangi bir konuyu tek bir lensle çekmelerini ve tüm fikirlerin bir patlama ile ortaya çıkacağı şekilde nasıl yapılacağını öğrenmelerini tavsiye ederim. İçin

Pahalı optikler (veya yeni bir kamera) satın almak asla kimsenin çekim yapma becerisine katkıda bulunmaz.

Yine de dikkat edilmesi gereken bazı kurallar var. Manzara çekmeye başlamadan önce koleksiyonunuzdan “doğru” lensi (veya sadece bir lens varsa doğru odak uzaklığını) seçmeniz gerekir. Sabunluk, kompakt ve değiştirilemeyen lensli diğer kamera sahipleri için soru ortadan kalkmıyor. Lensleri kameraya sıkıca yerleştirilmiştir, ancak kullanabilmeleri de gerekir. "Geniş açı" konumuna getirin, burada "yakınlaştırmayı dışarı itmeniz" gerekmez. Daha doğrusu, bu her zaman gerekli değildir. Ardından, "aynalar" ile birlikte bir manzaranın nasıl doğru şekilde çekileceğini okuduk :)

Bu yüzden geniş açılı bir lens alıyoruz veya mevcut olanı minimum odak uzunluğuna ayarlıyoruz. Geniş açılı optikler daha geniş bir görüş alanı, daha fazla keskinlik sağlar ve bu nedenle manzaralar için daha sık kullanılır. Tabii ki, orta açıda ve telefoto konumunda (ve çok uzun bir telefoto lensle bile), en kötü sonucu olmayan manzaraları da çekebilirsiniz, çünkü çoğu şey sizin niyetinize bağlıdır. Ancak yine de, manzara daha çok geniş açılarda çekilir, çünkü manzara, tüm alan boyunca (uzun odaklı optiklerle elde edilmesi zor olan) genişlik ve alan derinliği anlamına gelir.

Tüm örnekleri belirli (ve oldukça bütçeli) bir model üzerinde ele alacağız: Pentax DA 16-45 mm f/4 lens. Tanıttığımı düşünün :) ama Canon ve Nikon sahipleri üzülmesin, "dini bir tartışmaya" girmesin! Tekniğin aynı derecede iyi ve daha da iyi! Hadi işe başlayalım. Şimdi 16-45 lensindeki sayılarla ilgileniyoruz. Bu odak uzaklığıdır. Bir dijital SLR'ye sahip olduğum ve Pentax için çerçevenin (matris) en boy oranı yaklaşık 1,5 olduğu için, 1,5 ile çarpıyoruz ve 24-68 mm'lik eşdeğer bir odak uzaklığı (EGF) elde ediyoruz. Bu yeniden hesaplamayı odak uzaklığınızı onunla karşılaştırabilmeniz için yaptım. Kim anlamadı: Odak uzaklığını 35 mm eşdeğerinde (EGF) tekrar okumanızı şiddetle tavsiye ederim :), çünkü aşağıda sadece eşdeğer odak uzaklığı belirtilecektir. Sonuç olarak, geniş açılı (35 mm'den küçük her şey "geniş"tir), 68 mm'lik küçük bir telefoto konumu ve "zoom" un farklı uçları için sabit f4 diyafram açıklığına sahip bir lensimiz var. Gördüğünüz gibi, bu en olağanüstü "zoom" değil, ancak geniş açısı oldukça iyi.

bozulma nedir

Böylece lensi en geniş konuma getirdik, bu durumda 24 mm'dir. Tabii ki, portreleri geniş açıdan çekmemelisiniz, çünkü geniş açılı bir lens (pahalı olanı bile!) Tasarımı sayesinde geometrik bozulma verebilir (ve yapar!) . çarpıtma nedir?
Bu, merceğin ortasından (lens grubu) kenarlarına kadar nesnelerin eşit olmayan bir şekilde artması nedeniyle mercekteki görüntünün eğriliğidir.

Ve şimdi aynı şey, ama daha basit: Bu, düz çizgiler çarpık göründüğünde, resmin orta kısmı dışarı çıktığında, arka plan gerçekte olduğundan daha uzak göründüğünde ve perspektif bozulduğunda :) Bu neden oluyor? Herhangi bir lenste, genel olarak, kenarlarda her şey daha kötüdür, sadece bir teselli vardır - bozulma ile görüntünün keskinliği ihlal edilmez. Tabii ki, özel bir geniş açılı düzeltmede bozulma en aza indirilir, ancak orada bile hala oradadır.

Resimde geometrik bozulmalar çıplak gözle açıkça görülebiliyor, çekim en geniş açıda (EGF = 24 mm) gerçekleştirildi. Özellikle sağdaki evin, bir konut binasından çok Pisa Kulesi'ne benzeyen, yan tarafında çöplük olduğu dikkat çekiyor. Ya düşerse? :) Nasıl bir manzara çekip, tüm hayatını kalbindeki bu kederle yaşarsın? Bozulma bir görüntünün dezavantajı mıdır? yoksa lens mi? Tabii ki, lens söz konusudur (ve açı ne kadar geniş olursa, bozulma o kadar fazla olur), ancak birçok yaratıcı soru var ve kimse kesin cevabı bilmiyor.

Kesin olan bir şey var: bozulma her zaman başarısız bir şekilde oluşturulmuş bir çerçeveden daha küçük bir dezavantajdır :)

Peki, bütünlük adına:

Bozulma olmaması her zaman iyi oluşturulmuş bir çerçeveden daha az avantajlıdır :)

Ve zaten "gibi ultra geniş açılı bir lens durumunda" balık gözü", eksiklikler kategorisindeki bozulma sorunsuz bir şekilde şüphesiz avantajlara dönüşüyor :) Ve genel olarak, arsanın ifadesini veya dinamiklerini bu şekilde vurgulamaya çalıştıkları resimler var. Kafam karıştı!-diyor bir başkası.Aslında durum şu: şöyle.Boş ve ıssız bir otoyol.Trafik ışığı yok ama diğer tarafa gitmeniz gerekiyor.Elbette karşıya geçeceksiniz -hatta trafik ışığı koyduklarında beklemeyin :) tüzük trafik- bu çok kötü ... ihlal etmemek daha iyi! Sonuç ne olacak? Ve sonuç basit: her şey deneyimle gelir! :)

Bozulmayı azaltmak veya tam tersi, etkisini artırmak (örneğin, sanatsal amaçlar için), dikey çizgilerin (sütunlar, ağaçlar, vb.) bina duvarları vb.) Ve özellikle bu çizgiler görüntünün kenarlarına daha yakın yerleştirilmişse. Yakınlaştırırsanız bozulma önemli ölçüde azalır (odak uzunluğunu artırır). Ve elbette, hiç kimse yüksek kaliteli optiklerin kullanımını yasaklamaz, örneğin:
SMC Pentax DA 15mm f/4 AL Sınırlı lens veya benzer bir geniş açı ve yüksek kaliteli prime lens de daha geniş açı (ve güçlü diyafram) ile mevcuttur. Benzer bir sınıfın optikleri diğer birçok sistemde mevcuttur, ancak zaman yetersizliğinden dolayı tüm “peyzajcılar” hakkında inceleme yazma fırsatım yok. Bu tür lenslerin tek bir ortak dezavantajı vardır - kaşta değil, göze bir fiyata isabet eder. Ancak bunların en pahalısı bile bozulmayı ideal olarak düzeltemez. Bu nedenle, çoğu Photoshop'taki bozulmayı düzeltir ve 16-45 / f4'ümüzle manzara çekmeye geri döneceğiz.

Manzara ve Diyafram

Genel olarak, geniş açı manzaralar için iyidir, ancak bir portre için 50 mm ve üzeri bir odak uzaklığı optimal olacaktır. Bir manzara için, açıklık genellikle örtülüdür - böylece her şey, çoğu zaman olduğu gibi "göbekten sonsuza kadar" keskindir. kompakt kameralar: oradaki manzaralarda diyaframı hiç kapatamazsınız :). Bir DSLR'yi kullanmak daha zordur (reklamda ne derlerse!) - hızlı bir lens uzaktaki nesnelere odaklanırken ön planı bulanıklaştırabilir. Ve bizim durumumuzda olduğu gibi çok hızlı bile değil - bir örneğe bakın:

Manzara #1. Denize giden yol.
diyafram f4, deklanşör hızı 1/2000, EGF 39 mm.

Yakınlaştırdığımızda ön plandaki çakıl taşlarının biraz bulanık olduğunu görebiliriz. Neden? Niye? Lensin kenarlarına doğru çeşitli bozulmaların arttığı ve merkezine doğru azaldığı bilinmektedir. Merceği bir diyaframla kaplayarak merceğin sadece orta kısmını çalıştırıyoruz. Şunlar. bozulmayı azaltır. Bunlar optik yasalarıdır. Bu aynı zamanda keskinlik için de geçerlidir - diyafram açıklığında bir azalma ile alan derinliği (alan derinliği) artar. Size kanıtlarla işkence etmeyeceğim: inananlar İncil'de malzeme ararlar veya vaizin söylediği her şeye inanırlar; ateistler bir fizik ders kitabı alacak ve optik bölümünde optik sistemlerin inşası için formüller ve basit bir merceğin özelliklerini bulacaklar; fotoğrafçılar sadece deneyimlerine güvenecekler - seçim sizin :) Fotoğrafa geri dönelim. Burada, bu lens için maksimum diyafram açıklığı f4'e ayarlandı, sonuç olarak alan derinliği küçük ve ön plandaki çakıl taşları bu alan derinliğine “düşmedi” - biraz bulanıklar. Ön plan neden bulanık? Çünkü odaklama, ondan yeterince uzakta (kıyı şeridi boyunca) gerçekleştirildi. Çakıl taşlarına "dikkati odaklamak" için onlara odaklanmak gerekiyordu ve sonra her şey bulanık olacaktı - hem deniz hem de kıyı şeridi. Peki ya tüm alan boyunca keskin bir çerçeveye sahip olmak istiyorsak? Bu doğru, manzarayı sabunlukla çekin! Ve talihsiz DSLR sahipleri kafalarıyla çok düşünmek zorunda kalacaklar :) - örneğin, açıklığı nasıl kelepçeleyeceğinizi: ve bunun için talimatları okumanız ve ardından kamerayı incelemeniz ve ardından bu kolun nerede olduğunu aramanız gerekir. veya açıklığı kontrol etmek için tekerlek ve hatta bu tekerleği hangi konumda çevireceğinizi ve sayıların ne anlama geldiğini, hangilerinin değişeceğini ve ne kadar keskin olacağını düşünün - genel olarak, her şey o kadar eğlenceli değil ... : )

Ama cidden, resimde kullanılan çok hızlı deklanşör hızı, deliği 11'e kadar kapatmayı mümkün kıldı (bu durumda, resmimizi oluşturan tüm ışık ışınları mercek merceklerinin merkezine daha yakın geçer!), Ve sonra biz ön plandaki çakıl taşlarından deniz dahil net bir görüntü elde ederdi. Aynı zamanda, statik çekim için fazlasıyla yeterli olan 1/250 sn'lik bir deklanşör hızı elde edildi. Teorik olarak 39 mm odak uzaklığı ile 1/60 sn enstantane hızı yeterli olacaktır ancak çok fazla ihtiyaç duymadan aşırı değerlere (hem enstantane hızı hem de diyafram açıklığı) ulaşılmasını önermiyorum.

Manzara #2. deniz yolu :)
diyafram f8, deklanşör hızı 1/500, EGF 24 mm.

Bir manzarada resmin yakın (veya uzak) kısmını bulanıklaştırmak hiç de gerekli değildir. Bu nedenle, "doğru fotoğrafçılık" denen bir alışkanlık geliştirmek için, bir kompaktta bile diyaframı kapatmanızı tavsiye ediyorum. Bir SLR fotoğraf makinesi için bu gerekli bir gerçektir - tabii ki resmin bir kısmını kasıtlı olarak bulanıklaştırmak istemiyorsanız. Sağda benzer bir örnek görebilirsiniz, ancak diyafram basılı tutularak palmiye ağaçlarına ve kızlara odaklanılarak yapılmıştır :) ⇒

Evet evet bu da aynı yol ama artık artık denize değil geri dönüyor :) Ama şimdi palmiye ağaçları ve kızlarla ilgilenmiyoruz, tamamen farklı bir şekilde. Bu fotoğrafta hem uzak hem de ön plan oldukça keskin. Bu, bulutu yoldaki yakındaki çakıl taşlarıyla karşılaştırmak için yakınlaştırarak doğrulamak kolaydır.

Burada diyafram 11'e kadar kapatılabilir - 1/500 saniyelik bir deklanşör hızı bunu yapmayı mümkün kıldı, 1/250'ye döndü, bu da geniş bir açı için oldukça yeterli olurdu. Bu kadar iyi bir aydınlatma ile manzara fotoğrafları çekmek çok rahat, makinedeki bir sabun kutusu da dahil olmak üzere hemen hemen her kamera bunu halledebilir ve bence herhangi bir fotoğrafçı :)

Manzaraların en iyi kamera yatay tutularak çekildiği genel olarak kabul edilir. Ancak, son iki çekimden de görebileceğiniz gibi, aşağıdan yukarıya doğru uzayabilirler! Arsa gerektiriyorsa (ve burada gerektiriyorsa!), Dikey ("portre" de derler) fotoğrafçılıkta, manzara yataydan daha kötü görünmez.

hiperfokal nedir

Bir manzara fotoğrafı çekerken ufkun keskinliğine duyulan susuzluk neredeyse olmazsa olmazlardandır. Doğru odaklanma nasıl yapılır? Bunu yapmanın en kolay yolu, merceği sonsuza ayarlamaktır (mesafe ölçeğinin yanındaki simge). Bu durumda, bir kenardan ufka kadar her şey keskin olacaktır, bu da lensi odaklayarak dikkatiniz dağılmadan bir kompozisyon seçmeye tam olarak odaklanmanızı sağlar. Ancak bu durumda alan derinliği, merceğin sağlayabileceği maksimum değerden biraz daha az olacaktır.

Burada sonsuza değil, doğrudan söz konusu yakın sınıra odaklanabilirsiniz, böylece ufuk yeterince keskin kalır ve alan derinliğinin yakın sınırı ön plana daha da yaklaşır. Buna hiperfokal mesafeye ayarlama denir.

Bu nedenle, bir manzara çekerken şunu hatırlamak önemlidir:

Hiperfokal üzerine odaklanmak, bu mesafenin yarısından sonsuza kadar maksimum netlik sağlar.

Bazen bu yarım ön planın netliği için yeterli olmuyor. Pratik hesaplamalar için, dürüst olmak gerekirse, asla kendimi kullanmadığım basit bir formül var :-)

H \u003d F 2 / D * C, nerede

H - hiperfokal mesafe
F - odak uzaklığı (EGF değil, metre cinsinden)
D - diyafram numarası (payda)
C - karışıklık çemberi = 0.043/1500 /k (yani, filmin köşegen uzunluğunun 1/1500'ü metre cinsinden, k, kameranızın kırpma faktörüdür).
Metre cinsinden hiperfokal mesafeyi alın.

Manzaraları çekerken, bu tür hesaplamaları yapmak son derece elverişsizdir, bu nedenle lens ölçeğindeki “sonsuzluk” sembolünü, ayarlanan açıklığa karşılık gelen alan ölçeğinin derinliği bölümü ile birleştirebilirsiniz. Ölçek yoksa (neredeyse her zaman yeni optiklerle!), o zaman mesafeyi gözle belirlemeyi öğrenin. Genel olarak, olağandışı bir şey yok, her şey her zamanki gibi :)

Aşağıda bazı kameralar için hiperfokal mesafeler, EGF'deki tipik odak uzunlukları (karşılaştırmanın netliği için) ve çoğu manzara açıklığı tablosu bulunmaktadır. Mesafe 2'ye bölünmelidir. Örneğin, 50 mm lensli ve F8 diyafram açıklığına sahip bir DSLR'de hiperfokal odaklanma 7 m olacaktır, bu da 3,5 m'den sonsuza kadar bir alan derinliği elde ettiğimiz anlamına gelir. Gördüğünüz gibi, matris ne kadar küçükse, açı o kadar geniş ve diyafram ne kadar çok kenetlenirse, hem yakın hem de uzak zemini net olarak yakalamak için o kadar fazla fırsat olur.

Metre cinsinden hiperfokal
matris boyutu	EGF	F2.8	F4.0	F5.6	F8.0	F11	F 16	F22
36х24 k=1	24 mm	7	5	3,6	2,5	1,8	1,3	0,9
APS-C k=1,5	24 mm	4,8	3,3	2,4	1,7	1,2	0,8	0,6
APS-C k=1,5	28 mm	6,5	4,6	3,3	2,3	1,7	1,1	0,8
APS-C k=1,5	35 mm	10	7	5	3,6	2,6	1,8	1,3
APS-C k=1,5	50 mm	21	15	10	7	5,3	3,6	2,6
APS-C k=1,5	100 mm	83	58	42	29	21	15	11
Kompakt 1/1,8" k=4,8	28 mm	2	1,4	1	0,7	-	-	-

Bu durumda, kompakt burada en iyi hissettirir (en küçük matrisle bile). Gerçek bir peyzaj mimarı! Daha küçük matrislerle sıkıştırma yapmadım, terliklerden ufka kadar her şeye keskin bir şekilde sahipler. Sorun değil, bu tür kameraların bir sürü başka sorunu var :)

Yazın manzara nasıl çekilir :)

Ve yazın manzara çekmek en kolayıdır, çünkü iyi aydınlatma kışın olduğundan çok daha yaygındır ve renkler daha doygundur. Ancak manzara fotoğrafçılığının diğer inceliklerini kimse iptal etmedi.

3 numaralı çekim yeterince tipik: sonsuzluktaki netlik özellikle arka planın ön plan kadar önemli olduğu manzara fotoğrafları için önemlidir. Ancak Neva'nın kaynağındaki muhteşem Ladoga manzarasının çekimi, çok düşük bir noktadan daha fazla etki için gerçekleştirildi, bu da alan derinliğini taşlardan (kameraya yakın) - ufka almayı zorlaştırdı, bu taşlardan önemli ölçüde uzaktır. Sonsuzluğa ayarlamak yardımcı olmadı: bu kadar kenetlenmiş bir diyafram açıklığında bile inatla alan derinliğine düşmek istemeyen ön plan dışında her şey harikaydı.

Öte yandan, hiperfokal'ı sonsuzdan daha yakın bir mesafeye ayarlamak yardımcı oldu - sudaki bir taşa odaklanmak (hiperfokal'ı gözle tahmin ettim). Diyafram f11'e kenetlendi (olası kırınım nedeniyle f13-16'dan daha dar kenetlemek istemedim) ve elbette en geniş açı yardımcı oldu. Sonuç olarak, alan derinliği en yakın taşlara taşınırken aynı zamanda ufka ulaşmaya devam etti.

Manzaralar için odak uzaklığı genellikle standart olandan daha az seçilir, bu hem kısa odaklı optiklerde doğal olarak daha fazla alan derinliği hem de geniş açı sağlar (çerçeveye daha fazla alan sığacaktır). 3 numaralı manzarada tüm olasılıklar kullanıldı: "doğru" hiperfokal, yeterli diyafram açıklığı, mümkün olan en geniş açı (bu lens için) alındı.

Tabii ki, manzara daha uzun bir odakta çekilebilir: hepsi ne çekmek istediğinize, açıya, yakınlaşma yeteneğine bağlıdır. Örneğin, böyle bir fırsatım olmadı - "ayaklarımla çerçevelemek", 4 numaralı manzarayı fotoğraflamak - çünkü kamerayla birlikte boğulacaktım ve daha büyük bir paraşütçü almak istedim, çünkü o önemli " manzaranın detayı... :)

Aşağıdaki manzaralar geniş açıyla çekilmiştir. Bir dağ nehri olan vadi (No. 5) uzun bir odakta çekildiyse, o zaman bir bulut ya da nehir çerçeveye sığar çünkü geri adım atmak son derece zor olabilir. Dağlarda, genellikle arkanızda bir uçurum vardır veya bir blok gibi aşılmaz bir duvar yükselir: burada geniş açılı bir mercek olmadan yapacak bir şey yoktur! Ama daha da kötüsü olur: Dağlarda pabuçların yırtıldığında, mesele bacaklarının kana bulanmasından çok daha üzücü bir şekilde sona erebilir. Evet ve bir kamera ile bir taş yığınının üzerinden çıplak ayakla atlarsanız ve elbette hemen geri dönmek için değil, daha güzel bir açı çekmek için onları çok daha fazla kırmanız gerekecek :)

Fotoğrafçının günde yalnızca iki kez manzara çektiğini sık sık duyabilirsiniz: sabah ve akşam. Bu doğru, gün batımları ve gün doğumları inanılmaz derecede güzel. Ama yine de ana vurgu, etkileyici gökyüzü! Bulutların su üzerindeki yansımaları en sıradan göletlerde bile çiçek açabilir, bu durumda gün ortası fotoğrafçılığı çok eğlenceli olabilir.

Genel olarak, bir manzarayı nasıl doğru şekilde çekeceğinizi zaten anladınız. Rota oluşturuyoruz, uçuruma atlamıyoruz, suya girmiyoruz, kayalara tırmanmıyoruz ve en önemlisi lensi ve ayakkabıyı özenle seçiyoruz :)

7 numaralı fotoğraf bize bir gün batımını çekmeyi anlatıyor. akşam vakti. Burada gün batımının hızla kaybolabileceğini hatırlamanız gerekir, bu nedenle açıyı belirlemek için önceden bir çekim noktası seçmeniz gerekir - çerçevede ne ve nasıl olacak (ve tabii ki yer alınmaması için) bölgenin her yerinden koşarak gelen fotoğrafçılar tarafından! :)) - Temel olarak, hazır olun.

Hemen pozlamayı ayarlıyoruz, gökyüzünü ölçüyoruz, çünkü gün batımında harika manzaramızın üst kısmının iyi bir çizimine ihtiyacımız var. Beyaz badanalı gökyüzü ve gün batımı olmadan çerçevenin iyi pozlanmış bir alt kısmına ihtiyaç yoktur. Bu tür hataları ve ölçüm yöntemlerini sayfanın sonunda öğreneceksiniz.

Bu nedenle, bu tür aydınlatmalar yavaş deklanşör hızları gerektirdiğinden, bir tripod kullanmak veya maksimum diyaframı ayarlamak en iyisidir. Çünkü Kullanışlı bir tripodum yoktu, ikincisini seçtim ve bunun sonucunda oldukça kabul edilebilir enstantane hızı elde ettim. Ve ön planın sabitlenmesi için flaşı açtım ve aynı zamanda daha büyük bir etki için dalganın taş üzerindeki etkisini vurguladım. Gördüğünüz gibi bazen flaşla bir manzara çekebiliyorsunuz :)

7 Nolu Manzara: Dokuzuncu Dalga :)

7.

Diyafram f4, deklanşör hızı 1/60 s, EGF 24 mm.

Yakın, orta ve uzak çekimlerle tipik bir çok açılı çekim örneği. Bu fotoğrafın en zor yanı ne biliyor musunuz? Bu lensi tuzlu su sıçramalarından korumak içindir :) Lensin üzerine sarılmış koruyucu bir filtre bu gibi durumlarda fotoğrafçıya çok yardımcı olabilir.

Bir manzara nasıl çekilir. Tipik manzaraları fotoğraflamak için ipuçları:

8.

diyafram f8, deklanşör hızı 1/500 s, EGF 27 mm.

Diğer genel ipuçlarını listelemeyeceğim: çerçevede simetriden kaçının, görüntüyü (veya kafayı) ufuk çizgisiyle yarıya kesmeyin ... "altın bölüm kuralını" (veya basitleştirilmiş "üçte bir kuralını" kullandığınızdan emin olun. ") fotoğrafın anlamsal merkezlerini merkez dışına yerleştirmek ve çerçevenin kenarlarından uzaklığın üçte biri kadar çizgiler üzerine veya bu çizgilerin kesişme noktalarına yerleştirmek için...

Yalnızca zorunlu odak (netlik) ön planda olacak şekilde çok düzlemli çekimler yapın.
İlk olarak, simetri, özellikle de perspektif çizgilerinin birbirine yaklaşması söz konusu olduğunda, genellikle kendi çekiciliğine sahip olabilir. Ek olarak, birçok fotoğrafçı, simetri eksikliği olsun ya da olmasın, kasıtlı olarak perspektif geometrisi kullanır. Ya da mevcudiyet eksikliği :) Perspektif sadece mekanın derinliğini vurgulamakla kalmaz, aynı zamanda izleyicinin gezinen bakışlarını da içine yönlendirebilir. istenen noktaçerçeve (anlamsız olmayan merkezde). Örneğin, bunun gibi:

Şehir manzarası: perspektif :)

9.

İkincisi, her fotoğrafın anlamsal merkezleri üçüncü fotoğraftan farklı olabilir... normal bir insan, örneğin, yalnız bir ağacı (ya da bir insanı) her zaman çerçevenin aynı noktasına yerleştirmez. Bununla birlikte, manzara çekmek için bu tür ipuçları (ve sadece değil) neredeyse her zaman verilir ... Basitçe söylemek gerekirse, mükemmel fotoğraflar çekmek için, kuralları çiğnemekten daha az takip edebilirsiniz - ve aynı zamanda mükemmel bir sonuç elde edebilirsiniz. sonuç. Almamanın yanı sıra :) Her şey bu kadar basit olsaydı - basit bir dizi kuralı takip edin ve bir başyapıt elde edin - fotoğrafın gömülmesi gerekirdi ...

Düşünün, belirli bir eleştirmen bir fotoğraf sergisine gelir ve şöyle der: “Ah, bu mükemmel bir natürmort, elma altın bölümün noktalarından birine denk geliyor - ne eşsiz bir kompozisyon! ) Ve işte buna değer bir manzara. Aivazovsky'nin fırçası: ufuk çizgisi merkezde değil, ancak beklendiği gibi çerçevenin kenarından üçte bir oranında kayıyor!Dikkat edin beyler, bir sonraki fotoğraf gerçek bir başyapıt, her şey ufukta keskin .. "
Ne var ki, delilik kokuyor, değil mi? :) Yine de, bu kuralları bilmekte ve yaratıcı bir şekilde uygulamakta, her zaman ve her yerde aptalca takip etmemekte yanlış bir şey görmüyorum. Yeni başlayanlar için, bu kuralları inkar etmek yerine, çok dikkatli ve göze çarpmayan bir şekilde izleyerek ateş etmeye başlamanızı tavsiye ederim. Biraz felsefe yapmama izin vereceğim, böylece bir sonraki paragrafı güvenle atlayabilirsiniz :)

Fotoğraf her şeyden önce fotoğrafçının herhangi bir niyetini, fikrini veya dünya görüşünü ifade etmelidir; ya da en azından sadece güzel olmak (ve elbette teknik olarak yüksek kalitede), ancak yukarıdakilerin tümü bile hiçbir şekilde bir başyapıtın garantisi değildir... Ve bir profesyonelin resimler için kazandığı para miktarı değerlerin bir ölçüsü anlamına gelmez - bu, müşterisinin değerlerinin ve prestijinin bir ölçüsüdür, örneğin tuvalet kağıdı reklamı :) veya depolarda bayat ve talep edilmemiş, ancak zaten yapılmış (büyük bir partide! ) Başarısız asker botu modeli :) Ve ayrıca para, fotoğrafçı tarafından siparişin yerine getirilmesinin ve adının tanıtımının dakikliğinin bir ölçüsüdür ... Bu kesinlikle profesyonellerin bahçesine bir taş değildir, bu sadece kültürel ve ahlaki değerlerin klişesi Pazar ekonomisi:) İtaatkar hizmetkarınızın bazı yaratıcılık örneklerini ve ticari olmayan fotoğraflarını düşünmemelisiniz, her durumda, bu resimler tamamen eğitim amaçlı seçilmiş oldukları için bu tür örnekler olmamalıdır.

Kışın manzara nasıl çekilir

Kışın fotoğraf çekmekten daha kötü ve sıkıcı bir şey yoktur... Kamera açma düğmesinde parmaklar üşür. Ölü mevsim, yeşillik yok, parlak zengin renkler yok, ama sadece bulutlu bir gökyüzünün kasvetli ve soğuk-gri melankolisi var. Buz gibi hava hüzünlü bir düşünceye yol açar ama dondan ceket çatlamaz mı, donup kalmış fotoğrafçının ayaklarının altında buz gibi parçalarla ufalanır mı... :) Belki yaza kadar fotoğrafçılığı bırakıp, kamera açıkta kalır mı? asma kat? Bununla birlikte, aşağıdaki örneği, parlak renkli başka bir yaz resminden ve gözleri acıtacak kadar keskin olan beyaz bir kış manzarasından çok daha fazla seviyorum. Hepimiz inatla keskinliğin peşindeyiz, değil mi?

Manzara No. 10. Kış akşamı.

10.

Objektif 50/1.4, ISO=400, diyafram f2.4, deklanşör hızı 1/6 s, EGF 75 mm.

Bu kış akşamı, yüksek diyafram açıklığına sahip bir "portre kamera" ile ISO=400'de ve tripod kullanılmadan çekildi. Size hatırlatırım, eğer sensör hassasiyeti açıkça belirtilmemişse, varsayılan değer ISO = 100'dür :) Objektif diyafram açıklığı 1.4'e kadar açılmasına izin verdiğinde diyafram neden 2,4'e ayarlandı, böylece enstantane hızı düşürüldü veya ISO, yarıdan fazla mı?

Hikayenin perspektifi (veya çarpık olay örgüsü), ön planı daha da bulanıklaştırmak istemedim, bu da mümkün olan en geniş diyafram açıklığında kaçınılmazdı. Bu arada, böyle bir ışıkta tripod olmadan çekim yapmak, yazarın tembellik ve kötü fotoğraf alışkanlıklarının bir işareti değildir (elbette düşündüğünüz gibi), ancak yazar bir tripod için eve koşmak ve geri dönmek için çok soğuktu. bir fotoğraf ve ... donmuş eller :) Objektifinin diyafram gücüne ve inatçı ellerine o kadar güveniyordum ki, yanında bir tripod taşımayı ya da peşinden koşmayı gerekli görmedi. Tamam, aldanmayacaksınız - itiraf ediyorum, bu düzeltmeyi özellikle tripod almamak için aldım :) Ama elbette tek mesele bu değil. Şunu bilmelisiniz: “Kareyi” seviyorsanız, hemen çekmeniz gerekir, çünkü geri dönseniz bile tam olarak aynısını yapmayacaksınız. Bu bakış açısını bulmak zor (veya imkansız) olacak, ayrıca aydınlatma değişecek ve genel olarak - her şey aynı olmayacak. Ancak bu, yazarın ayrım gözetmeksizin her şeyi tıklamaya çağırdığı anlamına gelmez. Kendinize her zaman şu soruyu sormalısınız: Bu çerçeveye gerçekten ihtiyacım var mı? Neden daha sonra, aydınlatma değiştiğinde ve her şey tamamen farklı olacağında buraya gelmiyorsunuz? :)

Sıradan kış.

11.

Diyafram f11, obtüratör hızı 1/750 s, EGF 24 mm.

Birkaç yararlı ipucu. Şiddetli donlarda, pilin çabuk bittiğini hatırlamanız gerekir - çok fazla çekim yapmayı planlıyorsanız yedek bir tane düşünün ve kamera (ve lens) sokaktan sıcak bir odaya getirirseniz buğulanabilir. dava. Parasoley'i ihmal etmeyin, sadece güneşin arka ışığına yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda merceği kar tanelerinden korur. "Peki başlık nedir?" - Mektuplardan birinde soruldu. Yeni başlayan birinin sorusuna kim gülerse, bunu boşuna yapar: Hepimiz bir kez ilk kez bir kamera, lens, parasoley ne olduğunu öğrendik ...

Bu, başlıklı 67 mm dişli bir parasoley 16-45/4 lenstir

12.

Yeşil bir nokta genel olarak iyi bir resmi bozar. Ne yazık ki bu her zaman olmuyor, yoksa kimse lensin üzerine parasoley takmayı unutmaz :) Ve özellikle parlak güneş ışığında. Doğal olarak, bu sadece kışın fotoğraf çekmek için geçerli değil!

Şairin ölümünden 3 yıl sonra resmen tanınan fotoğrafın doğuşunu bilseydi, Alexander Sergeevich tam olarak bunu yazardı. Ve eğer bir camera obscura'nın açıklığına modern bir lens denilemezse, o zaman bir gerçek en ufak bir şüphe uyandırmaz: şair bir kış manzarası yaratma sanatını açıkça anladı! . Ağaçların parıldayan kar üzerine düşürdüğü gizemli uzun gölgeler, birçok muhteşem kış manzarasının temeli olabilir.

Manzara Kış sabahı.	Üç çam :-)
13. Diyafram f8, 1/500 s, EGF 30 mm.	14. Diyafram f4.5, 1/1000 s, EGF 36 mm.

Yüksek nem ve don, bir kış manzarasının başarılı bir şekilde çekilmesi için kesinlikle bir yol arkadaşıdır, ancak bu, fotoğrafçının deklanşöre sonsuza dek donmuş beyazlamış parmaklarıyla doğrulanması pek olası değildir :) Bu nedenle, böyle soğuk havada asla evden çıkmayın. Kırağıyla gümüşi ağaçları, karda yatan gölgelerin hafif taşmalarını ve güneşte harika bir şekilde parıldayan, neşeyle parıldayan don kristallerini yakalamak istemiyorum! Bu harika görüntü netliği sevenler için gerçekten en iyi saat :)

Manzara #17: Don ve güneş. Manzara #18: Fotoğrafçının yıldızı.

açıklık f8, 1/1000 s, EGF 31 mm. lens 50 / 1.4, f4, 1/1500, EGF 75 mm.

17. 18.

Brr... -16-18 Santigrat, yıldız henüz fotoğrafçıya görünmedi, ancak 17 no'lu fotoğraftaki kar gerçekten çok güzel parlıyor... Ama 18 numarada inanılmaz bir manzara ve makro karışımı var. Ve neden "Fotoğrafçının Yıldızı"? Ne de olsa, ön planda bir buz saçağı gösteriliyor ve "1/1500 sn hızında" bir damla yakalanıyor ve Güneş arka planda, uzak planda.
Ancak Güneş bir yıldızdır. Güneş sisteminin merkezi nesnesi, 1 milyon 392 bin km çapında, 15 milyon derece sıcaklıkta sıcak bir plazma topu. Ve bu yıldız Dünya'dan yaklaşık 150 milyon km uzakta olmasına rağmen, gezegenimize tüm süreçler için enerji veriyor, bu da gezegenin tüm biyosferi için yaşam ve fotoğrafçı için aydınlatma anlamına geliyor :)

Işık olmadan fotoğrafın imkansız olduğunu biliyoruz!

Sonbaharda manzara nasıl çekilir?

Başarısız sonbahar çekimlerinin nedenleri, korkunç bir kamera ve ucuz optikler değil, fotoğrafçının bir arsa seçme konusundaki deneyim eksikliği, aydınlatmanın doğası ve hatta hava şeffaflığı durumudur. Hava neme (ve hatta daha çok egzoz gazlarına) doymamalı, temiz ve şeffaf olmalıdır! Her yaprağın görünür olmasını istiyorsanız, açık, güneşli günler ve rüzgarsız günler etkileyici fotoğraflar için en iyisidir. En avantajlı aydınlatma seçeneğinin seçimi, resmin başarısını belirler ve altın sonbahar çekimini her yönden bir zevk haline getirir.

Düşen yapraklar ön planda aşırı sarı bir renk tonu yaratır ve çok hafif yapar, bu da alan derinliğinin transferini bozabilir. Ve sonra çerçeve, ön plan gölgede olacak şekilde inşa edilir (elbette, örneğin, izleyicinin dikkatini düşen yapraklara odaklamanız gerekiyorsa, kuralın istisnaları vardır.) Ancak, düşen yapraklar göze çarpar. kendi yollarıyla, arsaya dinamikler getiriyorlar, altın sonbaharın atmosferini yaratıyorlar daha da somut! Kızıl, sarı, yeşil ve mavi renklerin cümbüşü, muhteşem bir sonbahar paletine yol açar.

№ Düşen yapraklar

diyafram f6.7, 1/250 s, EGF 24 mm.

"Altın sonbahar" sırasında bir manzara çekerken, gölgeler sarı yapraklardan yansıyan ışık akısı tarafından iyi aydınlatılır, bu nedenle gölgeler burada oldukça iyi işlenmiştir. Aslında hiçbir yerde fotoğraflarda tamamen karanlık görünmelerine gerek yok.

Bu tür sonbahar manzaralarını çekerken pozlamanın belirlenmesi genellikle zorluklara neden olmaz. Kameranın kendisi harika bir iş çıkarıyor! Burada istemediğim tek şey diyaframı daha fazla sıkıştırmaktı (oldukça yeterli), böylece deklanşör hızı 1/250'den fazla kalmasın, aksi halde düşen yapraklar biraz bulanık olabilirdi. Net bir görüntünün arka planına karşı yerel bulanıklık düşme etkisinin dinamiklerini artırabileceğinden, bu kararın doğru olup olmadığından hala şüpheliyim. Ya da değil?
Sorun bu, şimdi sorundan uyuyamıyorum :-)

Sonbahar güzeldir, hüzünlüdür ve renkler bakımından zengindir. Şairin dediği gibi -

Ancak bunun bir örneği, Boldin sonbaharının değil, tamamen farklı bir yerde çekilmiş bir fotoğraf olacak ... kaderin iradesi, arzu ve yıldızların düzenlenmesi ile sona erdi ... :-)
Eski Rus şehri Kashin.

19. Kaşin sonbaharı!

açıklık f8, 1/125 s, EGF 24 mm.

Aslında sonbaharı sevmiyorum (ve solgunluğun bereketli doğası da!), Bu yüzden kendimi sadece birkaç fotoğrafla sınırladım. Kızıl rengi güzel bir şekilde çıkarmak için iyi bir yumuşak ışık beklemeniz gerekir, ardından resim renklerle daha da iyi oynayacaktır. İyi bir ışık arayın ve sonra herhangi bir, hatta ucuz bir kamera bile manzara ile başa çıkacaktır! Küçük parçaların bulanıklaşmasını önlemek için hareketsizlik anını yakalayın ve ek olarak bir tripod veya stop kullanın.

Ama bu durumda daha çok ilginç bir açı bulmakla ilgilendim. Bilirsiniz, manzarada ana konu olmadığında, alışılmadık bir açı arayışı bazen ışık ve renk zenginliğinin birleşmesi kadar gereklidir :-) Aksi takdirde... fotoğrafçının canı sıkılır!

İlkbaharda manzara nasıl çekilir?

Baharı çekmek çok kolay: çınlayan dereler, tomurcuklar, çiçek açan doğa, ilk yeşil yapraklar, çiçekler, uğuldayan hamamböceği ve diğer sevinçler. Ve f8'deki 24 mm'deki baharım böyle çıktı ...

20.

Mimarlık fotoğrafçılığı.

Bir kamera elinize aldığınızda bazen mimari mi yoksa bir şehir manzarası mı çektiğinizi anlamak çok zor oluyor... Ama mesele isimde değil çekim noktası seçmekte yani sevdiğiniz şehrin manzarasını görebilmek için. tarihi merkezin binalarını bile asan, sadece tarihimizi değil, aynı zamanda bir bölümünü de kişiliksizleştiren ve öldüren reklam tabelalarıyla bozulmaz. iç huzur her birimiz - okul tezgahından dersleri sevmeyenler bile :)

Şehir bloklarının yeşil parklara gömüldüğü ve annelerin çiçek açan çimenlerin yanında bebek arabalarıyla yürüdüğü ve anaokullarından mutlu çocukların uğultusunun duyulduğu bir zaman vardı. Ama para kendi başına bir amaç haline gelirse ve altın buzağı lehine faydalı işler unutulursa olan budur. Şimdi bütün mahalleler insanların yaşaması için değil, kar için inşa ediliyor. İnsanlara yer olmayan yakın geleceğin tamamen belgesel bir fotoğrafına bakıyoruz...

Ve bu çekim belgesel çünkü bir kolaj değil, montaj değil, tabiri caizse çok gerçek bir fotoğraf, doğadan bir eskiz.

Geniş açılı bir lensle mimariyi aşağıdan yukarıya çekemeyeceğinizi kim söyledi? Olası geometrik bozulmalar? Ancak geniş bir açı, perspektif çizgilerinin yukarıya doğru birleştiğini vurgulayarak, böylece görkemli binaların yüksekliğinin etkisini artırarak faydalı olacaktır. Eski bir kule ile cam ve çelikten yapılmış ultra modern bir gökdelenin (resim 24'teki Vodokanal Müzesi'nin su kulesi) ve Dökülen Kan Üzerine Kurtarıcı Kilisesi'nin görkemli tuhaf mimarisinin fantastik bir karışımı - her ikisi de inşa edilmiştir. Petersburg ve özellikle geniş açılı lensli fotoğrafçılık için :). Ne? Tabii ki şaka yapıyorum!

Her iki çekimde de diyafram f6.7, EGF 24mm'ye açıktır.

24. 25.

Bu kadar geniş bir açıda (odak 24 mm), 6,7'lik çok sıkı olmayan bir diyafram açıklığı bile, binaların tüm yüksekliği boyunca ve zaten yakın bir çekim mesafesinden büyük bir alan derinliği sağlar. Geniş açılı bir lens ile bu sorun değil, zorluk başka yerde yatıyor.

Mimariyi aşağıdan yukarıya çekmek istenmiyorsa ne yapmalı? Bu genellikle olur ve nedenleri farklı olabilir:

1. çerçeve arsanın yatay bir yapısını gerektirir ... uh-uh ... aksine arsa gerektirir :)
2. Sadece üst kısmı değil tüm binayı kaplamak istiyorum.
3. Geometrik bozulmaların olmadığı bir mimariye ihtiyacımız var.

Komşu bir binaya mı tırmanıyorsunuz? Örneğin, bunun gibi, kazanan bir görüş açısıyla. Pekala, sadece bir St. Petersburg turu: burada Peter ve Paul Kalesi (arka planda soldaki burçlar ve katedral) ve hidrofillerde bir "meteor" bulunan Neva ve Amirallik (ön plan) var. sivri uçlu bir gemi (bu arada 65 kg) - şehrin sembollerinden biri ve sağdaki Hermitage (yeşil bina).

Petersburg, şehir merkezi.

Diyafram f8, deklanşör hızı 1/750 sn, EGF 67 mm.

Ancak yüksek bir noktadan çekim yapmak her zaman mümkün değildir. Evet ve 2. nokta yerine getirilmedi, Admiralty'nin tüm binasını kaplamak mümkün değildi, ancak burada fotoğrafın ana nesnesi olarak hakim. Çözüm belli, yüzeyde! Sanat Akademisi'nden mezun olmalı ve herhangi bir mimariyi fırça ile tuvale istediğiniz perspektifte çizmelisiniz. Anlamıyorum, gerçekten neyi sevmiyorsun?

Peki, peki, peki ... kamerayı alıyoruz :)

Şehir manzarası, Petersburg, borsa binası.

27.

Diyafram f6.7, deklanşör hızı 1/180 sn, EGF 51 mm.

Gördüğünüz gibi, her şey basit - geri adım attık ve bozulmaya katkıda bulunmayan 51 mm'lik en geniş odak uzunluğunu ayarlamadık. Ve Pudost kireçtaşından gerçek bir antik Yunan tapınağı yaratan Fransız mimar Jean Francois Tomá de Thomón'dan Rus klasisizminin mimari bir anıtını aldılar: dört tarafı sütunlarla çerçevelenmiş dikdörtgen bir bina ... ve en önemlisi, neredeyse geometrik olmayan bozulmalar :-)

Fotoğraftaki sanatçının daha iyi çıkması pek olası değil, çünkü bu durumda kendisi çerçeveye girmeyecekti, ama birinin resim çizmesi gerekiyor, değil mi? :) Kızın manzarayı çizmek için bir tripod kullandığını lütfen unutmayın ve haklı olarak! tamam hadi bir şövale alalım...

Geri dönecek bir yer yoksa ne yapmalı?
Hiçbir şey, geniş açı koy!

Smolny Katedrali.
diyafram f7, deklanşör hızı 1/320 sn, EGF 38 mm.

Bu arada, bu katedral özel bir kaydırma merceğiyle (mercekleri matris düzlemine paralel olarak kaydırarak perspektif bozulmalarını ortadan kaldıran) değil, sıradan bir ... kompakt ile çekildi. Resmin sırrı basittir - Photoshop'ta bozulma ve gürültü ortadan kaldırılır :) 1748'de katedrali kuran Büyük Rastrelli'nin, eserinin bir fırça ve tuval olmadan çizebileceği (ve sonra onu şekil değiştirmek için düzeltebileceği) hiç aklına gelmedi. editör) herhangi bir ressam dostum, ne resimden ne de mimariden anlayan bir şey yok :) Ama neden uzağa gidiyorsun ... İşte bu Smolny Katedrali'ne bakıyorum ve merak ediyorum: Bir adam nasıl bir mimariyi böyle çekiyor :-) Bu akılla anlaşılmaz!
Binanın tabanı, klasik mimari fotoğrafçılığı ve dahası inşaatı için kabul edilemez olan kesilir. Eh, mimarın başyapıtını böyle bozmak gerekiyor ... Dürüst olmak gerekirse, çekmedim, kamera! Rastrelli için daha kolaydı, şükür ki o kadar kötü fotoğraf ekipmanı yoktu! :-)

Amcık isyanı ve benzerleri! Lütfen müzelere, kiliselere ve katedrallere saygısızlık etmeyin. Tapınaklar (kimsenin görmediği) tanrılara adak adak yerleri olarak görülmemeli, vergisiz ticaret yapılmamalı ve ucuz "siyasi" öz-PR'niz için bir platform olarak görülmemelidir. Bunlar tarihi yerler, geçmişin büyük ustaları ve mimarları tarafından yapılmış mimari eserlerdir. Bu binalar bizim Rus kültürümüz ve tarihimizdir. Müze dans, seks ve diğer yıkıcı alemler için bir yer değil! Sığır olmayın, derinden inançsız bir insana ve diğer kültürlü insanlara karşı duygularımı kırmayın! Performansın ve ifade özgürlüğünün ne olduğunu çok iyi anlıyorum. Aynen, başkalarına müdahale etmediği sürece.

Şimdi mimariyi fotoğraflamanın tüm yönlerine daha yakından bakalım.

Aslında, özellikle sözde açısından bu tür için özel gereksinimler vardır. belgesel veya klasik fotoğrafçılık mimari. Başlamak için, bariz olanla başlayalım: fotoğraf iyi pozlanmış olmalı, ufuk yanlara dağılmamalı ve odak ağaç değil bina, tapınak, anıt (yani konu üzerinde) olmalıdır. önünde duruyor.

Özel gereksinimler, nesnenin şeklini, rengini ve oranlarını doğru bir şekilde iletmektir. Binalar tamamen çerçeve içinde olmalı, çatıyı veya sivri kuleyi kesmek kabul edilemez! Binanın alt kısmı da çerçeve içinde olmalı ve uymuyorsa geri adım atmaya veya farklı bir açı bulmaya çalışın. İnsanların, reklamların ve yakınlarda park etmiş araçların (mümkünse) çerçeveye girmemesi çok arzu edilir. Fotoğrafın ana konusundan hiçbir şey dikkati dağıtmamalıdır! Ve bu önlenemese bile, arabanın binanın dörtte birini engellememesi için ateş etmeniz gerekir.

Aynısı yayalar ve seyirciler için de geçerli... Ön planda merceğin önünde net bir şekilde poz veren bir kişi, hiçbir şeyi engellemese bile her zaman dikkati dağıtır, çünkü bu klasik ve isterseniz belgesel fotoğrafçılığı için kesinlikle kabul edilemez. mimari. Neden? Niye? Eh, şimdi tam uzunlukta bir portre değil, "mimari" türünden bahsediyoruz :-)

Daha önce fark ettiğiniz gibi, bu fotoğrafların yazarı, sizi rahatsız etmemesi gereken diğer görsel araçlara daha fazla yöneldiğinden, klasik belgesel mimarisinin gerekliliklerini (bir dereceye kadar) gerçekten yerine getirmedi. İzleyicinin gözünü ana çekim konusuna çeşitli şekillerde çekebilirsiniz ve hiçbir şekilde sadece üçler kuralı, altın oran ve diğer geometri ile değil. Bilmen gereken her şey söyleniyor ama nasıl kullanacağına kendin karar vereceksin.

Mimar Auguste Montferrand'ın yaratılmasının bir sonraki resmi - St. Isaac Katedrali - algılanamasa da, listelenen gereksinimlerle böyle bir tutarsızlığın bir örneği olarak alıntı yapıyorum. Ancak büyük bir hata yok. Yapraklar tapınağı çerçeveler ve hatta gözü ona yönlendirir, yaratıcı sorunlar çözülür, renk sunumu düzene girer, izleyicilerin sorunuyla (sadece çerçeveye girmek için değil, aynı zamanda onu gizlemek için de çalışırlar) radikal bir şekilde sona ermiştir. Kalaşnikof saldırı tüfeği, belirli bir atış noktası seçerek ve firar anı için uzun bir bekleyişle :-) Ve eksiler, binanın tabanını hafifçe kaplayan ağaçlarda ve kısmen revaklarda olduğu kadar hafif çarpıtma, ama bunun için Montferrand suçlanamaz :-) Sanatsal çekim açısından, eksi değiller, peki ya mimarlık türüne klasik bir yaklaşım? Ve evet, hayır ve tam olarak değil ... Ama şehir manzaralı bir kartpostal çekecek.

Petersburg, St. Isaac Katedrali.

Diyafram f8, deklanşör hızı 1/250 sn, EGF 30 mm.

Bu arada, tüm bu tapınak bolluğu, Sovyet rejimi altında, şimdi yaygın olarak iddia edildiği gibi, dinin tamamen reddedilmesi nedeniyle her yerde ve kasıtlı olarak yıkılmadıklarını, aksine, korunduklarını gösteriyor. Reddedildi, ancak tapınaklar kaldı. Tüm mimari şaheserler SSCB'de tutuldu ve saklandı. devlet hesabı Devlete ait olan her şey gibi. Ve müze değerleri de, medya (burjuvazinin sözcüsü) Bolşeviklerin her şeyi yağmaladığını, soyduğunu, yok ettiğini haykırsa da. Ermitaj'a veya Rus Müzesi'ne gidin, yağma ve yıkımın sonuçlarına hayran kalın.

Aşağıdaki kentsel manzara gerçekten böyle, çünkü şehirde çekildi ve mimarinin teması şu ya da bu biçimde her zaman böyle bir türde mevcuttur. Veya mevcut olmalıdır :-) İşte St. Petersburg'daki Kazan Katedrali (daha doğrusu, kanadının Kazanskaya Caddesi'nden görünümü), 1801-1811'de eski serf (!) Voronikhin Andrei Nikiforovich tarafından Rusça'da inşa edilmiştir. İmparatorluk tarzı. Hayır, yazım hatası değil, vampir değil :-)

İlk başta, bu tapınak bir hayır kurumu olarak hizmet etti, daha sonra Sovyet yönetimi altında Rus askeri ihtişamının bir anıtı olarak hizmet etti - Engizisyon döneminden (suyun içinden geçen huni) oldukça harika ve korkunç sergilere sahip bir din ve ateizm tarihi müzesi. (veya erimiş kalay) sapkınların ağzına döküldü), bacak kemiklerini kırmak için "İspanyol çizmeleri", gözlerin arkasında bakır borularla "ağlayan" ikonlar ve din hakkında diğer tarihsel olarak ilginç sergiler), sonra tapınaktan hemen kayboldu. müze olmaktan çıkıp tekrar bir hayır kurumu haline geldi: önce ortak bir müze-dinî ve nihayet dünya hayatından kopmuş bir bina.

Ama mimari fotoğrafçılık için değil :-) Sergiler kaybolur, ancak tapınak kalır... Yumuşak akşam güneşi, genellikle hem en sıradan görünen fotoğrafa hem de mimarların muhteşem yaratımına fayda sağlayacak bir renk şemasıyla aydınlatma yaratır.

Kazan Katedrali'nin sol kanadı.
Doğru, Nevsky Prospekt'ten bakarsanız :-)

30.

Geniş açı, diyafram f8, deklanşör hızı 1/180 sn, EGF 24 mm.

Tüm değerlerine rağmen, bu türdeki bir çekimin eksiklikleri açıktır - birkaç nedenden dolayı belgesel mimariye uygun değildir (kendiniz bulacaksınız!), ancak iyi bir kentsel manzara için oldukça yeterlidir. Vallahi yazar ana konuyu hem ışıkla hem de renkle vurgulamış, mimarinin unsurlarını vurgulamak için gereksiz her şeyi gölgelere saklamış. Bana taş atabilirsin ama ben çekici çağırmaya cesaret edemedim :-) Devam et, daha iyisini yapacaksın!

Yaygın hatalar

Aşağıda, bir manzaranın nasıl düzgün şekilde çekileceğine dair başka bir örnek verilmiştir. Daha doğrusu, ne kadar yanlış: ufuk çöp (ufuk çizgisi çerçeve çizgisine paralel değil), başka dezavantajlar da var - parlama, özellikle büyütülmüş görüntüde açıkça görülüyor. Ufkun tıkanması görüntüyü bozar, tadı kötüdür. Açık bir teknik evlilik, yaratıcı bir evlilikle umutsuzca uyum sağlar: aslında ne tasvir edilir? yazar ne göstermek istedi, izleyiciye ne iletmeyi hayal etti?
Doğanın güzelliği? Bir mimari şaheser mi? Bir sürü fikir mi?
Hmm ... Sadece gece manzarasıyla ilgili değil :)

Ufuk kirlendi

31.

"Aşırı pozlanmış gökyüzü" adı verilen başka bir kusuru ele alalım, aşağıda bir örnek göreceğiz. Bu çok çirkin şeye birçok kişi tarafından "kameranın düşük dinamik aralığı" da denir. Veya dar bir fotoğraf enlemi :) Dinamik aralığın bir dezavantaj olduğuna inanılıyor dijital kameralar filme karşı. Aslında film de hem olay örgüsünün gölgeli yerlerinde hem de aydınlatılmış yerlerinde ayrıntıları iyi aktaramıyor. Bu tür bir utanç, görüntünün karanlık ve aydınlık alanlarının yüksek kontrastı nedeniyle genellikle parlak güneş ışığında ortaya çıkar. Ve şimdi gerçek mavi gökyüzü, iyi pozlanmış bir ön plan ile resimde tamamen beyaz görünüyor. Veya tam tersine, gökyüzü normalde çalışır ve aşağıdaki ön plan tamamen karanlıktır, hiçbir ayrıntı görünmez. Ya da tam tersi :) Ama gerçekten masmavi bir gökyüzü, parlak bir güneş ve gölgede yeşil çimen istiyorsun!

Bu nedenle öğle saatlerinde, güneşin zirvesinde ve özellikle parlakken çekim yapılması önerilmez. Bazı insanlar, jpg'den farklı olarak, bunun bir RAW dosyasından sorunsuz bir şekilde yapılabileceğini garanti ederek Photoshop'ta eksik ayrıntıları çıkarmaya çalışırlar ... Gerçekten de, Photoshop'ta sabır ve çalışma her şeyi ezecektir, ancak sorunu çözmek daha iyidir ÖNCE, sonra değil. Çünkü herhangi bir grafik düzenleyici, yeni başlayanların iyi bir fotoğrafı kolayca ve kolayca kötü bir fotoğrafa dönüştürebileceği bir şeydir, ancak tam tersi, zorlukla bile her zaman işe yaramaz :)

32. Çekim: Gökyüzü tamamen aşırı pozlanmış... 33. Çekim: Bir manzara nasıl düzgün şekilde çekilir.

32. 33.

Anlık Görüntü #32. Gökyüzünde hiçbir detay yok, her şey aydınlanıyor. Aslında, düşük dinamik aralık temel neden olabilir... Ama bu sonuçsuz fikri görmezden geldim ve diyaframı değiştirmeden deklanşör hızını 1/180'den 1/750 saniyeye düşürdüm - ve 33 numaralı resmi aldım. Düşük dinamik aralık aniden inanılmaz derecede genişledi! :)

Bunu makinede bile yapabilirsiniz - gölgeli alanlarda ve çekimde değil, gökyüzündeki pozlamayı ölçerek. Gökyüzüne yönelik, gökyüzü ortaya çıktı. Biz tam tersini ölçtük - tam tersi oldu :) Hızlı, basit ve öfkeli bir şekilde. Bu kutsal sadeliğin dezavantajı açıktır ve gölgeli alanlarda ya gökyüzünü ya da yeri vuruyor olmanızdır! :) Ama burada bile karanlığa düşen ön planı bir flaşla vurgulayarak hile yapabilirsiniz. Bu gibi durumlarda, künt kamera makinesi aksini düşünse bile zorla açılmalıdır. Tabii ki, ön plan olmalıdır (ve yeni başlayanların fotoğraflarında genellikle öyle değildir) ve sadece değil, 3-4 metre içinde olmalıdır, aksi takdirde zayıf bir flaş ona ulaşmayabilir. Ve yakın ayrıntıları aşırı pozlamamak için bir buçuk metreden daha yakın değil ... Ayrıca, şehir manzarasının fonunda Eyfel Kulesi'ni bir flaşla vurgulamaya çalışmayın - kesinlikle sığmaz : )

İkinci yol. Çerçevenin aydınlık kısmından ölçü alabilir, hatırlayabilir ve karanlık kısımdan ölçüm yapabilirsiniz. Bundan önce, otomatik mod bir fotoğraf poz ölçer olarak kullanılabilir, yani. önce otomatın fikrini öğrenirsiniz (ilk pozlamayı ayarlamak için) ve sonra deney yaparsınız. Burada manuel kontrolü ayarlamalı ve diyaframı değiştirmeden ortalama deklanşör hızını - ölçümlerin karanlık ve aydınlık kısımları arasında - ayarlamalısınız. Ardından kamerayı istediğiniz yere (yalnızca gökyüzüne veya karanlık bir alana değil) yöneltin ve çekimi yapın. Beyninizin RAM'ine eziyet etmemek için kameranın "pozlamayı ezberle" işlevine sahip olması uygundur. Bu durumda kamerayı istediğiniz noktaya doğrultun ve manuel moda geçmeden fotoğraf çekin.

Pozlama basamaklama gibi başka yollar da vardır (aynı zamanda bir fiş veya otomatik fiştir) - farklı pozlamalarla 3 çekim elde edersiniz: daha koyu, normal, daha açık. O zaman en iyisini seçin :) Ek olarak, birçok kameranın bir poz telafisi işlevi vardır: -/+ (daha koyu/daha açık). Bazen buna tazminat denir. Burada kendi kameranız için talimatları okumanız faydalı olacaktır: çarkı çevirmek, düğmeye basmak veya menüyü karıştırmak.

Genel olarak, birçok işlev olabilir ve manuel kontrol her şeyin yerini alır: aynı diyafram açıklığına ve farklı deklanşör hızlarına sahip birkaç resme tıklamanız yeterlidir.

Bazen menüyü karıştırmaktan, bu basamaklamayı nereye sakladıklarını acı bir şekilde hatırlamaktan daha kolaydır ... Ya da belki buna otomatik fiş deniyor? Ya da belki menüde değil, düğmelerde? Pozlama telafisi kullanmak daha mı iyi? Veya talimatlardaki tazminata düzeltme mi denir? Yoksa yanlış yere mi bakıyorum yoksa bir şey mi unuttum? Şeytan!
Yüz bin şeytan, cehennem, şeytan ve yeraltı dünyası! Bu şeytani dijital elektrikli süpürgeyi şeytanın dükkânından aldığım o şeytani güne üç kez ve sonsuza dek lanet olsun! Tahta tabutta mavi ateşle yan, köpek Türkçe-Çince eğitimi!

Bunu kolaylaştırmak için, deklanşör hızı ve diyafram ile pek çok şey (sadece basamaklama değil) yapmak daha kolaydır. Bazen bana öyle geliyor ki, modern kameralar, menüyü inanılmaz derecede karmaşıklaştıran birbirini kopyalayan (ve dolayısıyla anlamsız) işlevlerle, kamerayla çalışma ve öğrenme süreci ile tamamen dolup taşıyor ... Her şeyi unutun! Aslında, kamerada aşağıdaki şeyleri iyi incelemeniz gerekir: odak uzaklığı, deklanşör hızı, diyafram, ISO, odak, flaş. Bu şeyler geliştirilmiş olsa da, onlarca yıldır temelde değişmediler, örneğin, otomatik odaklama ortaya çıktı, ancak kimse manuel odaklamayı iptal etmedi ve bazen onsuz yapamazsınız. Fotoğraf makinesine işkence etmeyin, diyafram öncelikli modda ve/veya manuel kontrolde çekim yapın. Ve diğer her şey - boynuzlu kurnaz amcadan ...

Ancak, kameranın dar dinamik aralığı hala basit insan mutluluğuna müdahale ediyor. "Kötü" bir gökyüzü ile iyi bir sonuç elde etmek için, objektife iyi bir degrade nötr gri filtre - yarı daha az ışık ileten yarı renkli bir cam - sarabilirsiniz. Polarizasyon, ultraviyole, nötr gri gibi başka filtreler de vardır (diğer görevler için kullanılabilir). Işık filtresinin kendisi "kötü" çünkü ekstra paraya mal oluyor, kötü çünkü ucuz filtreler keskinliği kötüleştirebiliyor ve pahalı olanlar daha pahalıya mal oluyor :) ve ayrıca, sadece doğru çapa sahip, vida dişi olan lensler için uygundur. filtreler. Bu, çoğu sıkıştırmanın (RAW durumunda olduğu gibi) uçtuğu anlamına gelir, çünkü içlerinde ne iplik ne de RAW vardır ... Manuel ayarlarçekim için. Bu kameraların sahipleri sorunu 5 şekilde çözüyor:

Ayrıca sonuçtan farklı şekillerde de memnun kalabilirsiniz. Hiçbir şey yolunda gitmediğinde, neyin daha önemli olduğuna karar vermeniz gerekir - aydınlık veya karanlık yerler. Daha doğrusu ana konuyu seçip üzerinde ölçüm yapmaya çalışın. Nesne küçükse, gelişmiş kameralarda "nokta ölçümü" kullanabilirsiniz. Bir sabun kutunuz varsa ve sınıf olarak bu tür işlevler eksikse ve nesne ışık kısmındaysa, otomasyona güveniyoruz. Karanlıktaysa, gölgelerdeki ayrıntıları çözmek için bir flaşla vurgulayabilirsiniz. Ancak, manzara fotoğrafçılığında her şeyi çekmek istersiniz ve ana nesne yok olabilir! O zaman onu bulmanızı veya 1'den 5'e kadar olan paragrafları tekrar okumanızı tavsiye ederim :) Şimdi, manzarada göze çarpan hiçbir şey olmadığında neden çok kötü olduğunu anlıyorsunuz!?

Yeni başlayanlara hemen mağazaya gitmelerini ve tüm durumlar için filtre satın almalarını tavsiye etmem. İlk olarak, filtrelerle çalışmak için birçok incelik vardır ve ikincisi, filtreleri kullanabilmeniz, kesinlikle nasıl, neden ve neden olduğunu anlamanız gerekir, aksi takdirde para yatırarak beklediğiniz sonucu elde edemezsiniz. Buna yaklaşık olarak, zaten sadece bir SLR fotoğraf makinesine ihtiyacınız olduğu ve kompakt bir fotoğraf makinesine ihtiyacınız olmadığı sonucuna vardığınız şekilde gelmelisiniz. Veya tam tersi :) Koşulsuz olarak tavsiye edilebilecek tek şey, lensi toz, kir, sıçrama ve mekanik hasarlardan koruyacak basit ve ucuz bir koruyucu filtredir. tarafından seçilebilir aşağıdaki ilke: Lens ne kadar pahalı olursa, filtrenin satın alınması o kadar haklı olur.

Eh, aslında şimdilik bu kadar, ama "manzara nasıl çekilir" konusu elbette bununla bitmiyor. daha doğrusu kısa bilgi Bütçe optikleriyle neyi ve nasıl çekebileceğiniz hakkında. Aşağıdaki malzemeleri hazırladığımda sitede yayınlayacağım.

Resimlerinizde iyi şanslar!