Forumların derinliklerinde club.foto.ru harika bir yazı buldum Sergei Chigarev. Neredeyse kelimesi kelimesine alıntı yapmadan duramıyorum (sadece dilbilgisini biraz düzenledim).
Gönderinin orijinal metni http://club.foto.ru/forum/view_topic.php?t...age=1#listStart adresinde bulunmaktadır.

İç mekanda çekim yapmak her zaman oldukça kişiseldir.

Bazıları bir yaşın altındaki bir çocuğun güzel bir şekilde fotoğrafını çekmek isterken, diğerleri spor salonundaki bir mücadeleyi fotoğraflamak ister.
Tüm çeşitli görevlerde, bunları iki gruba ayırma sorumluluğunu kendime üstleneceğim: flaşlı ve flaşsız. Hemen bir rezervasyon yapayım ki bundan sonra “flaş” olacak kameraya takılı harici elektronik flaş.

Salgının olmadığı durumla başlayalım.

Bu durum muhtemelen en sık görülen durum olacaktır, bu yüzden onu daha ayrıntılı olarak ele alacağız. Salgın olmayabilir çeşitli sebepler. Verdiğiniz paraya üzülüyorsunuz, flaşı evde unuttunuz, flaşın pilleri bitti vs.

Öncelikle çekim yerini inceliyoruz. Kameranın pozlama ölçeri, deneyim ve gözlerin ortaya çıkmasıyla birlikte şunları belirlemenizi sağlar: ışık odaya nereden geliyor?. Burada da çok az seçenek var - bir pencere veya lambalar. Aslında her iki seçenek de gerçeklikle sınırlıdır. Bu nedenle dedikleri gibi durumdan çıkacağız. Çoğu zaman lambalara güvenmeniz gerekmez; tabii ki bunlar özel aydınlatıcılar değilse. Yapay aydınlatmadan alabileceğimiz en iyi şey arka plan aydınlatmasıdır. Arsa açısından önemli olan kısmın pencereden gelen lambalar ve gün ışığı ile aynı anda aydınlatılması istenmez. Konu pencereye herhangi bir şekilde yaklaştırılabiliyorsa, bunu maksimumda yapmanız gerekir.

Gerçek durumları hemen simüle edeceğim.

Bir bebeğin fotoğrafını mı çekiyorsunuz?

Ebeveynleri beşiği veya alt değiştirme masasını pencereye taşımaya ikna etmeniz gerekir. Eğer kendiniz de ebeveynseniz kimseyi ikna etmenize gerek yok. Parlak bir şeye doğru ilerlemek gerçeği bebeği şaşırtacak ve canlı duygular uyandıracaktır. Sizden beklenen fotoğraftır, kulağın veya gözün çok sanatsal bir şekilde vurgulanması değil... Alan derinliğinden bahsediyorum. Hızlı lensler çok iyidir, ancak bizim durumumuzda 1,4 - 1,8 - 2 - 2,8 açık diyafram açıklıklarının kullanımı sınırlıdır.

Son cümleden nasıl alıntı yaptıklarını ve 1.2 diyafram açıklığında harika fotoğraflar eklediklerini şimdiden görebiliyorum. :) Bu nedenle burada yeni başlayanlar için bir grubumuzun olduğunu ve amacımızın teknik açıdan mükemmel fotoğraflar olduğunu hatırlatayım.

Böylece biz çalışma diyaframı 4. Kamerayı yerleştirdik Diyafram öncelikli mod. Açıklık değerini 4'e ayarlayın. Başlatma hassasiyeti ISO400'dür.

Çocuğun yüzünün ilk ölçümünü alıyoruz. Bunu yapmak için kamerayı mümkün olduğunca bebeğin yüzüne yaklaştırıyoruz ve otomatik netlemenin yapılmasını beklemeden kameranın önerdiği enstantane hızına bakıyoruz. Peki orada ne var? Kameranızın ışık ölçeri size 1/60s-1/125s gibi bir değer söylüyorsa her şey yolunda demektir. (Yalan söylememek için pencereye gittim: bugün bulutlu bir gün, ISO400'de ve diyafram açıklığı 4'te, poz ölçer 1/80'leri algılıyor).

Şimdi çok önemli bir an!!! Kamerayı manuel "M" moduna geçiriyoruz ve hem enstantane hızını hem de diyafram açıklığını sırasıyla 1/80 ve 4 sabit değerlere manuel olarak ayarlıyoruz - ISO 400'ü kontrol etmeyi unutmayın.

Bu, öncelikle ne sizin ne de poz ölçerin (sonuçta arka planda karanlık bir oda var) çekim sırasında dikkatinizin dağılmaması için gereklidir. Zamanla beyninizle, çekim için otomatik odaklamanın da gerekli olmadığı noktaya ulaşacaksınız, çünkü... çoğu zaman yanlış yere tutunur ve en önemlisi zaman çalar... ve eşsiz anlar ortadan kaybolur.

Ancak şimdilik otomatik odaklamayla çekim yapın! Üstelik pek çok kişi bu otomatik odaklamanın ne olduğunu öğrenmek için Yandex'e gitti.

Ana parametreler ayarlandı, şimdi çekim yapın. Daha sonra ortaya çıkan görüntüleri izlerken, nesnenin bir tarafında feci bir ışık eksikliği olduğunu hissedebilirsiniz... Bir dahaki sefere (sonuçta, çocukların fotoğrafları sürekli çekiliyor), çekime giderken yanınıza bir reflektör alın. . Hazır almanızı tavsiye etmiyorum; isterseniz daha sonra kendiniz satın alabilirsiniz. Başlangıç ​​​​olarak kendiniz bir reflektör yapabilirsiniz. Herhangi bir temel malzeme - sunta, köpük tahta, plastik, bunu kendiniz düşünün. Bu malzemeyi bir mağazadan satın almayı bile düşünmeyin, hazır bir reflektörün maliyeti 500 ruble, bu nedenle tembeller için markalı bir tane satın almak daha kolay. Bir bebeği aydınlatmak için kullanılan reflektörün boyutu en az 30x45'tir. Şimdi elimize bir yapıştırıcı çubuk ve alüminyum folyo alıyoruz. Pişirme folyoları hırdavatçılarda satılıyor; ayrıca tatlıya düşkün olanları çikolatalardan folyoyu atmamaya mecbur bırakabilirsiniz. Reflektörü pencereye paralel yerleştiriyoruz. Bebek çok küçükse ve alt katta yaşıyorsa reflektörü beşiğin kafes duvarına takmanız yeterlidir.

İlk bakışta reflektörlü olması işe yaramaz bir fikir; çok az ışık katıyor... Ancak resimlere bakarken faydalarını gözden kaçırmak mümkün değil.

Böylece çocuklar uzaklaştırıldı. Şimdi bir sonraki örnek.

İstendiği gibi -

Spor salonunda güreşin fotoğrafını çekmek

Ana şeyle başlayalım - görev. Görev, bir müsabaka veya antrenman sitesinden alınan bir raporsa, sonuç, kulübün web sitesi için basılı fotoğraflar veya küçük önizlemeler olmalıdır. Her iki durumda da ISO800 hassasiyetinden oldukça memnunuz.

Etrafımıza bakıyoruz ve bir ışık kaynağı arıyoruz. Çoğu zaman bunlar, floresan lambalardan gelen yükseklikte ve ışıktaki küçük pencerelerdir. Ve çoğu zaman floresan ışığın oranı çok daha fazladır. Her durumda, en azından bir miktar gün ışığı varsa kullanılmalıdır. Tamamen işe yaramazsa, o zaman bunu dikkate almanız gerekir ve pencere önünde ateş etmeyin.

Böylece çekim noktasını bulduk ve ISO800'ü ayarladık. DOF önemlidir, bu bize yine yardımcı oluyor diyafram 4.

Şimdi içeride birini arıyoruz gri veya yeşil tişört. Katılımcıların kendileri uygun değil çünkü beyaz kimonolar maruziyeti belirlemek için uygun değil. Kimse yoksa - ne gri ne de yeşil - o zaman ışık ölçeri sonunda birinin yüzüne yapıştırın... (kelimenin tam anlamıyla :))

Pozlama ölçer 1/60 civarında bir şey gösteriyorsa bu kötü bir şey değil. O kadar iyi değil ama. Güreş sporunda, katılımcıların bir anlığına donup kaldığı anlar vardır ve kayıt tutma açısından ilginç olan da bunlardır. Dövüşten önce selamlar, hakimin galibin elini kaldırması... Genel olarak, eğer "biliyorsanız", o zaman muhtemelen bu anları kendiniz de biliyorsunuzdur. Böylece bizi ışık eksikliğinden kurtaracaklar.

Bir başka büyük yardım da, bir tripod olmasa da, keçi, koşucular için bir bariyer vb. Gibi bir tür spor ekipmanının etrafa bakması olabilir.

Peki, ölçümler sizi üzüyorsa ve kameranın sunduğu enstantane hızı 1/8-1/15 ise, o zaman yalnızca sahtekâr bir yöntem yardımcı olacaktır - "aşamalama". Antrenmandan sonra organizatöre gidip şöyle diyorsunuz: “Fotoğrafa ihtiyacınız varsa, o zaman dövüşçülerden fotoğraf için geri gelmelerini rica ediyorum.” Burada asıl önemli olan işi berbat etmemek, çünkü sahnelenen fotoğraflar herkes bekliyor olacak.

Kamerayı yerleştirecek veya destekleyecek bir tripod veya benzeri bir şey gereklidir. Koçtan oyuncuları en parlak pozisyonlara yerleştirmesini isteyin. deklanşör hızının uzun olacağı konusunda herkesi uyar. Yüksek sesle: “Dikkat!” ve bir saniye sonra deklanşörü yavaşça bırakın. Ekstra alımların kesinlikle zararı olmaz. Basılı fotoğrafları nasıl olursa olsun insanlara getirdiğinizden emin olun, aksi takdirde daha sonra kimse sizinle tiyatro oynamak istemeyecektir.

Flaşlı fotoğrafçılık.

Aniden başlayacağım. İç mekanda flaşla çekim yapmanız TAVSİYE EDİLİR.
Yine başlangıç ​​grubumuz olan akıllı adamlar için rezervasyon yaptırıyorum!
Odalarda genellikle ciddi bir ışık eksikliği vardır ve flaş yardımcı olur. Herkesin flaşları farklıdır; her modelin nasıl kullanılacağını size doğrudan anlatmayacağım, ancak talimatları yönlendireceğim.

Flaşla çekim yapmayı size şu şekilde anlatacağım: faydalı ipuçları».

Alnınıza üflemeyin. Bu yöntemin affedilmesi yalnızca nesnenin 6-8 metreden uzakta olduğu durumlarda geçerlidir... ve ardından bu durumda alnı şişirerek flaşın tüm gücünü dışarı atmasını sağlarız. Kafa kafaya flaşla ortaya çıkan sorunlar herkese tanıdık geliyor - yüzdeki yağlı vurgular, korkunç gölgeler, kırmızı gözler... bunların hepsini bas-çek kameralardan gelen resimlerde görüyoruz. DSLR'nizi bas-çek özellikli bir fotoğraf makinesine dönüştürmeyin. Bu yüzden Çok nadir durumlarda dahili flaşı kullanmanız gerekir.

Düşük (3m) beyazda! tavanlarda aile ve günlük sahneler için en iyi çözüm yukarı doğru bir flaş olacaktır. Reflektör olarak duvarlar da elbette ilginçtir... ancak nadiren beyaz ve kesinlikle fotoğrafın renk dengesinin bozulmasına katkıda bulunacaktır.

E-TTL otomatik flaşınız varsa otomatik flaşa tamamen güvenebilirsiniz. İç mekanda çekim yaparken şunları ayarlamaya cesaret edin: enstantane hızı 1/200, fikrinize bağlı diyafram açıklığı, flaş güçlüyse ISO100, tümü manuel "M" modunda. Ve "yeşil bölge" ve öncelik modlarında hiçbir şeyi çitlemeye gerek yok!

Gerçek bir çekimden bir örnek.

Sorun: Odada çocuklar var, akşam, pencereden ışık gelmiyor.

Ayarlayın: ISO100, diyafram açıklığı 5,6 (çocukları küçük bir alan derinliğine çekmek sorunlu olduğundan), enstantane hızı 1/200 sn. Flaş beyaz tavana hedeflenir. Pozlama ölçümü merkez ağırlıklıdır. TÜM!!!

Tek yapmanız gereken, kamerayı düz tutmayı unutmayın ve yukarıdan bir açı seçerseniz - "yerdeki çocuklar" - flaş kafasını tavana doğru yeniden yönlendirin.

Genel olarak ortalama bir amatör flaşı oldukça çabuk anlar. Ve bu konuyla ilgili çok az soru var. Deneyin ve her şey yoluna girecek!

Talimatlar

İyi bir çekim elde etmek için kamerayı sabitlemek son derece önemlidir. geceleyin, kesinlikle bir tripoda ihtiyacınız olacak. Fotoğraf çekmeye bilinçli olarak gittiğinizde onu yanınıza aldığınızdan emin olun. Kafanızda harika bir çekim belirirse ancak yanınızda bir tripod yoksa, elinizde olan her şeyi kullanın. Kamerayı korkuluklara, bordürlere, her türlü direk ve çit üzerine yerleştirebilirsiniz. Yüzey düzgün değilse, kamera açısını ayarlamak için not defteri, telefon vb. kullanın.

Kameranızda “gece” çekim modu olsa bile onu kapatıp manuel ayarları kullanın. Işık hassasiyetini mümkün olduğu kadar düşük ayarlamak en iyisidir. Gerçek şu ki, uzun enstantane hızları ve yüksek ISO duyarlılığı ile çerçevenin gürültülü olduğu ortaya çıkıyor. İdeal olarak, enstantane hızını aydınlatma koşullarına göre ayarlayarak 100 ISO değerinde çekim yapmalısınız. Bu durumda orta derecede aydınlatılmış nesnelere odaklanın. Yalnızca uzun bir deklanşör hızına gücünüz yetmiyorsa, örneğin fotoğrafını çektiğiniz nesne hareket ediyorsa, hassasiyetten ödün vermeye değer.

Enstantane hızı için en uygun değerin 2 ila 10 saniye olduğu kabul edilir. Daha uzun aralıklar kullanırsanız kablolu deklanşöre, zamanlayıcıya veya uzaktan kumandaya ihtiyacınız olacaktır. Uzun pozlamalarda yapay ışık kaynaklarınız varsa, merceğin üzerine bir parasoley koyun; bu, çerçevenin çerçevenin dışındaki ışığın etkisinden korunmasına yardımcı olacaktır.

Birkaç fotoğraf çektiğinizden emin olun. Gece fotoğrafçılığı konusunda geniş tecrübeniz olsa bile bu sefer yine de hata yapabilirsiniz. 'dan birkaç fotoğraf farklı modlar Güvenli bir şekilde oynamanıza ve iyi bir sonuç almanıza ve hatta belki yeni bir şey keşfetmenize olanak tanıyacaklar.

Yakınlaştırma olmadan yapmaya çalışın. Optik zoom, çerçeveye giren ışık miktarını azaltır ve gece fotoğrafçılığı bu en çok olanlardan biri önemli noktalar. Dijital yakınlaştırma kesinlikle kullanılmamalıdır.

Bu yazının öncelikle amatör fotoğrafçılığa odaklanacağını hemen belirtmek isterim.

"Yalnızca mümkün olan en düşük ISO duyarlılığında çekim yapmaya çalışın" - bu ifade İnternet forumlarından yetkili forumlara kadar her yerde görünür basılı yayınlar. Birçok acemi fotoğrafçı bu kuralı körü körüne takip eder, ancak bu genellikle iyi sonuçlar yerine hayal kırıklığı getirir.

Düşük ışıkta çekim yapmanın tüm zorlukları genellikle ISO duyarlılığından kaynaklanmaktadır. ISO duyarlılığı, kameranın resmi ne kadar hızlı "yakaladığını" belirleyen bir parametredir. Düşük ISO duyarlılığı daha uzun deklanşör hızı gerektirir ancak görüntü kalitesi en iyisidir. Yalnızca çok iyi aydınlatma koşullarında, örneğin gündüzleri dış mekanda, mümkün olan en düşük ISO duyarlılığında titreme riski olmadan elde çekim yapabilirsiniz. Sahipleri iç mekanlarda düşük ISO'da çekim yapma olanağına sahip hızlı lensler. Ancak, 1: 3,5-5,6 diyafram açıklığına sahip bir kit lensin "şanslı" sahibiyseniz, düşük ışıkta şu soruyla karşı karşıya kalırsınız: ilerlemenin en iyi yolu nedir? Genellikle üç seçenek vardır:

• Minimum ISO duyarlılığını ve flaşı kullanın
• Bir tripod kullanın ve minimum ISO duyarlılığında (genellikle 100-200 birim) çekime devam edin
• ISO duyarlılığını, deklanşör hızının hareket etmeden çekim yapmanıza izin vereceği bir değere yükselterek, flaşsız elde çekim yapın. Geleneksel olarak bunu saniyenin 1/60'ı olarak kabul edeceğiz.

Bu üç seçeneğin artılarına ve eksilerine bakalım:

Flaşlı fotoğrafçılık

“Yeterli ışık yoksa flaşla çekim yaparız!” - amatör fotoğrafçıların büyük çoğunluğu bu kurala uyuyor. Flaş hariciyse ve alnına değil, örneğin tavana veya duvara yönlendirilmişse, sonuç büyük olasılıkla iyi olacaktır. Ancak herkesin harici flaşı olmadığından bu gibi durumlarda dahili flaş kullanılır.

Dahili flaşın tehlikeleri hakkında zaten birçok kez konuşmuştum - gözlerin kızarmasına, yüzlerde hoş olmayan bir parlamaya, keskin gölgelere neden olur ve renkler bozulabilir. Ön plan arka plandan önemli ölçüde daha parlak çıkıyor ve bu da "yapıştırılmış" yanılsamasını yaratıyor. Uzaktaki nesneleri flaşla fotoğraflamak işe yaramaz; onlara ulaşamaz.

Yukarıdakilere dayanarak dahili flaşla çekim yapmanın kötü bir seçenek olduğu sonucuna varabiliriz. Ne tür bir kamerayla çekim yaptığımız hiç önemli değil - bas-çek kamera, DSLR, aynasız kamera (hatta tam çerçeve!). Sonuç aynı olacaktır; çok karanlık bir arka plana karşı karanlıktan alınmış bir ön plan.

Örneğin bir müzede veya hayvanat bahçesinde camdan çekim yaparken flaş kullanımı kesinlikle kontrendikedir. Bir serginin veya bir hayvanın görüntüsü yerine flaştan yarım kare parlama elde edeceksiniz.

Tripod kullanma ve uzun enstantane hızlarında çekim yapma

Bu seçenek fena değil ancak iki ciddi sınırlaması var. Öncelikle yanınızda bir tripod bulundurmanız gerekir ki bu çoğu durumda zordur - onu her zaman yanınızda taşımak kesinlikle imkansızdır. İkinci olarak, uzun deklanşör hızları kullanmak, yakalayabileceğiniz sahne aralığını önemli ölçüde daraltır. Yarım saniyelik bir deklanşör hızıyla bile çerçeveye giren hareketli nesneler umutsuzca bulanıklaşacaktır. Bir portre fotoğrafı çekiyorsanız, bir kişinin en ufak bir hareketi, örneğin ayaktan ayağa kayması da fotoğrafı bozabilir. Böylece, bir tripod ve uzun bir enstantane hızı kullanımının yalnızca manzara, mimari, anıtlar gibi sabit nesnelerin çekimi için kabul edilebilir olduğu sonucuna vardık.

ISO duyarlılığının artırılması ve elde çekim

Belki çoğu modern kameranın bunu yapmanıza izin verdiğini söylersem birisi tiksinerek yüzünü buruşturur. amatör ISO 6400 hassasiyetine kadar kabul edilebilir kalitede fotoğraflar. Bu durumda kabul edilebilir, amatör fotoğrafların en tipik kullanımı için yeterli kalite anlamına gelir - şuraya yükleyin: sosyal ağ veya 10*15 cm formatında baskı alın Burada ucuz bir Olympus E-PM2 aynasız fotoğraf makinesi ile ISO6400'de çekilmiş bir fotoğraf örneği bulunmaktadır. Fotoğraf 1600*1200 piksele küçültülür (exif kaydedilir) - bu, yaklaşık 300 dpi çözünürlükte 10*15 yazdırmak için yeterlidir.

1/50 sn, f/3,9, ISO6400

Doğal olarak bu tür fotoğrafların herhangi bir ticari veya sanatsal değeri söz konusu değildir. Hiçbir fotoğraf bankası bu kalitede fotoğrafları kabul etmez; boyuttaki önemli azalmaya rağmen gürültü farkedilir. Ancak fotoğraf "görünüyor". Üstelik bu resmi fotoğraf kağıdına bastığınızda, gürültünün pratikte fark edilmediğini görünce şaşıracaksınız - bunlar yalnızca resmi% 100 ölçekte görüntülerken monitörde açıkça görülebiliyor.

Kameranızı tripodsuz ve düşük ışıkta flaşsız çekim yapacak şekilde nasıl ayarlayabilirsiniz?

1. RAW formatını seçin veya RAW+Jpeg. İç mekanda çekim yaparken, genellikle standart olmayan aydınlatmayla uğraşmak zorunda kalırsınız - öyle bir spektruma sahip enerji tasarruflu lambalar, "bulutlu, güneşli, lamba,..." ön ayarlarını kullanarak renk bozulmasını her zaman telafi etmek mümkün değildir. Resim sarı ya da yeşil olur. Jpeg formatında çekilen bu tür fotoğraflarda renk tasarrufu mümkün değildir. Adobe Photoshop Lightroom, RAW ile çalışırken, açıkça beyaz olan bir nesneye damlalık ile tek dokunuşla renk sunumunu doğru yöne döndürmenize olanak tanır. Fotoğrafta önemli düzeyde gürültü varsa, Jpeg, sıkıştırma nedeniyle ayrıntıları tamamen ortadan kaldıracaktır - gürültü ve kullanışlı ayrıntılar "herkese uyan tek boyut" olacaktır. Lightroom, gürültüyü kamera içi gürültü azaltmadan çok daha iyi bastırdığı için bu bakımdan RAW tercih edilir.

2. Hassasiyet - Otomatik ISO. Çoğu kameranın ayarlanabilir bir otomatik ISO duyarlılığı aralığı vardır. Varsayılan olarak maksimum otomatik ISO sınırı 800-1600 birim civarındadır. Kolayca ISO6400'e yükseltilebilir. Bu, iki kötülükten daha azını seçmenize olanak tanıyacaktır; fotoğrafın daha gürültülü olmasına, ancak hareketsiz olmasına izin verin. Gürültü programlı olarak azaltılabilir ancak fotoğraftaki hareket ortadan kaldırılamaz.

3. Program pozlaması veya deklanşör önceliği modu. Otomatik ISO açıkken P modunda çalışırken, kamera enstantane hızının saniyenin 1/60'ından daha uzun olmasına izin vermez. Bazı cihazlarda bu değer değiştirilebilir, örneğin saniyenin 1/40'ına ayarlanabilir. Diyafram tamamen açıksa, enstantane hızı mümkün olan maksimum 1/60 saniyeyse ve hala yeterli ışık yoksa, kamera ISO'yu artırarak eksik pozlama seviyesini "elde edecektir". İzin verilen maksimum ISO pozlama düzeyi yetersizse cihaz, enstantane hızını yeniden artırmaya başlar.

Aynı şey modda da yapılabilir. Deklanşör önceliği- deklanşör hızını 1/60 saniyeye ayarlamaya zorlayın, cihaz ISO değerini kendisi seçecektir. Program pozlamasından tek farkı, mümkün olan en yüksek ISO'da pozlama seviyesi yetersizse, cihazın enstantane hızını artırmaması, sadece düşük pozlanmış bir fotoğraf çekmesidir.

Neden diyafram önceliği olmasın? Çünkü bu gibi durumlarda diyaframın “hayır” olması söz konusudur. Tamamen açılıp kapanması yani merceğin ışık geçirgenliğini azaltmanın bir anlamı yok. Ayrıca, fotoğraf makinesinin enstantane hızını düşük bir ISO'ya çok uzun ayarlaması ve bu durumda elde çekimin imkansız hale gelmesi ihtimali de vardır.

Aynı durum manuel mod için de geçerlidir. Enstantane hızını örneğin saniyenin 1/60'ına sabitliyoruz. Diyafram tamamen açıktır, örneğin f/3,5; kit lensle daha geniş açmak mümkün olmayacaktır. Ancak, deklanşör önceliğinden farklı olarak, M modunda çoğu zaman ISO duyarlılığını otomatik olarak seçme yeteneği yoktur. Her seferinde tekerleği çevirmek, her bir durum için ISO duyarlılığını seçmek, pozlama ölçer ölçeğine odaklanmak ve pozlama seviyesini "sıfır"a getirmeye çalışmak zorunda kalacağız. Yani “robotun” son derece iyi yaptığı işi P ve TV(S) modlarında manuel olarak yapıyoruz. Aynı zamanda bu operasyona çok daha fazla zaman harcıyoruz. Buna değer mi?

Bonuslar ve "iyileştirmeler"

Düşük ışıkta fotoğrafçılığı iyileştirebilecek iki şey vardır.

1. Görüntü sabitleyici(IS, VR, Sabit Çekim). Lensinizde bir dengeleyici varsa bu, "güvenli deklanşör hızını" yaklaşık 2 kat artırmanıza olanak tanır. Yani yaklaşık saniyenin 1/30'u kadar bir deklanşör hızıyla elde güvenle fotoğraf çekebilirsiniz. Ancak dengeleyici yalnızca statik nesneleri çekerken çalışır. Yalnızca pozlama süresi boyunca çerçeve sınırlarını sabitler ancak hareketli nesneleri etkileyemez. Sonuç olarak, deklanşör hızı 2 kat artırıldığında, hareketli nesneler çerçevedeki mesafenin 2 katını kat edecek zamana sahip olacak ve buna bağlı olarak 2 kat daha fazla "lekelenecek".

2. Hızlı mercek. Referans olarak, f/1,8 değerindeki ucuz bir prime lens, kısa uçta bir kit lense göre neredeyse 4 kat, uzun uçta ise 8 (!!!) kat daha fazla ışığın içeri girmesine izin verir. Bu, ISO duyarlılığını azaltmanıza veya enstantane hızını aynı 4-8 kat azaltmanıza olanak tanır. Bunun bedelini, açık diyafram açıklığında yüksek diyafram açıklığına sahip optiklerin özelliği olan güçlü arka plan bulanıklığı ve görüntünün "yumuşaklığı" ile ödemek zorunda kalacaksınız.

Işığın yönünü unutmayın!

Evde flaşsız çekim yapıyorsanız en iyi ışık kaynakları pencereler olacaktır. Pencereden gelen ışığın yandan hafifçe düşmesini sağlayın; bu, fotoğrafa ilave hacim kazandıracaktır. Sahnelenmemiş amatör fotoğraflarda bile bu çok kullanışlı olacaktır!

Doğal ışıkta hızlı prime ile çekim yapmayı denediğinizde dahili flaşı kötü bir rüya gibi unutacağınıza eminim.

Şimdilik bu kadar. Mutlu çekim! :)

İyi ışık koşullarında iyi teknik kalitede parlak ve zengin fotoğraflar elde etmek için fotoğrafçılar çoğu zaman çalışmaları için herhangi bir özel fotoğraf ekipmanına ihtiyaç duymazlar. Profesyonel bir kamerayla çekim yapmanıza bile gerek yok; amatör bir kompaktla da idare edebilirsiniz; telefonunuzdaki yerleşik kamera da belirli amaçlara uygundur. Peki ya yetersiz veya çok düşük ışıkta fotoğraf çekmeniz gerekiyorsa? Çoğu zaman, bu tür koşullar altında fotoğrafların kalitesi önemli ölçüde düşer. Bu neden oluyor?

Işık, fotoğrafçılığın temel öğesidir, dolayısıyla kamera matrisinin ışığa duyarlı öğesine yeterli ışık ulaşmadığında görüntü Düşük kalite, bulanık ve belirsiz sınırlara sahip. Bu durumda doğal çözüm, kamera üzerindeki flaşı kullanmak olacaktır. Düşük ışık koşullarında flaş, nesneleri çok fazla aydınlatabilecek, onları aşırı parlak hale getirebilecek, sert gölgeler oluşturabilecek ve daha da kötü hale getirebilecek güçlü, yoğun bir ışık akışı oluşturduğundan, flaşı akıllıca kullanmanız gerektiğini unutmayın. arka plan doğal olmayan bir şekilde karanlık. Bu tür bir aydınlatma, fotoğrafa ilişkin herhangi bir fikri yok edecek, onu sergilemeye veya çöp kutusuna atmak dışında başka herhangi bir kullanıma uygun hale getirmeyecektir.

Zayıf aydınlatmada çekim yaparken iyi bir çözüm, kameranın dışında bir flaş kullanmaktır. Artık farklı üreticiler tarafından tüm sistemler için üretiliyorlar ve farklı seviyelerde fotoğrafçı eğitimine yönelikler. Işığı kontrol etmenize, akışı istediğiniz yöne, örneğin yana veya tavana yönlendirmenize, böylece konuyu düzgün bir şekilde saran ve yüksek teknik kalitede bir fotoğraf çekmenize olanak tanıyan yumuşak dağınık aydınlatma oluşturmanıza olanak tanır.

Flaşı kullanamadığınızda

Flaş kullanımı elbette belirli koşullar fotoğrafların kalitesini artırmanıza olanak tanır, ancak flaş kullanımının yasak olduğu durumlar vardır. Örneğin birçok sanat galerisi ve müze flaşlı fotoğraf çekimine izin vermemektedir; bu aksesuarın çocuk partileri ve etkinliklerinde dikkatli kullanılması gerekmektedir. Bazı spor etkinliklerinde bırakın flaş kullanmayı, gürültü bile yapamazsınız. Örneğin satranç, bilardo veya hatta bir poker turnuvası oynanırken, oyuncuları rahatsız etmemek veya beklenmedik parlak ışıkla dikkatleri dağıtmamak için fotoğrafçılar flaş kullanmamalıdır.

Bir poker turnuvası sırasında oyuncular sürece son derece odaklanırlar ve herhangi bir dış gürültü, bir anlık parlamadan bile olsa, toplantının sonucunu etkileyebilir. Bu tür yarışmaların organizatörleri, oyunculara en konforlu koşulları sağlamak için fotoğrafların sessiz modda çekilmesini ve ek aydınlatma kullanılmamasını talep ediyor.

Akşam manzaralarını fotoğraflarken, gölgeleri veya arka ışığı çekmeyi amaçladığınız durumlar dışında flaş pratikte işe yaramaz. Çoğu durumda fotoğrafçıların, ek ışıklandırmaya gerek kalmadan yüksek kaliteli fotoğraflar üretecek şekilde fotoğraf ekipmanlarını ayarlayabilmeleri gerekir.

Acemi fotoğrafçılar, kural olarak, mevcut araçları ve kameranın teknik özelliklerini kullanarak iç mekanlarda veya dış mekanlarda zayıf ışık koşullarında çekim yapmanıza olanak tanıyan becerinin sırlarına her zaman aşina değildir. Uzman forumlarda, profesyoneller ve deneyimli kullanıcılar genellikle birçok ipucu paylaşır; bu konuda uzmanlaşmış fotoğraf kaynakları üzerinde fotoğraf eğitimleri üzerinde çalışmaya da değer. Ancak gelin düşük ışıkta fotoğraf çekmenin bazı nüanslarına bakalım ve zor durumlarda yardımcı olacak birkaç püf noktası öğrenelim.

Düşük Işıkta Fotoğraf Kalitesi Nasıl Artırılır

almanın en kolay yolu gerekli miktarışığa duyarlı elemanın üzerindeki ışık - değeri arttırır. Farklı kameraların farklı limit değerleri vardır, elbette fotoğrafçı ancak elindeki fotoğraf makinesine göre hareket edebilir. Unutulmamalıdır ki, ISO değerleri arttıkça görüntüde renk gürültüsünün ortaya çıktığı ve bunun görüntüye son işlem yapılırken giderilmesinin oldukça zor olduğu unutulmamalıdır. Görüntü boyutu ne kadar büyük olursa, yüksek ISO değerlerinden kaynaklanan dijital gürültü de o kadar görünür olur. Bu nedenle fotoğrafçılığın en yaygın kurallarından biri, çekim yaparken mümkün olan en düşük ISO ayarlarını kullanmaktır.

Konser salonu, kumarhane, bar veya benzeri loş ışıklı karanlık odalarda gece kulübü Elbette neredeyse maksimum ISO değerlerini kullanmanız gerekecek ve bu da nihai sonucu etkileyebilir. Diyafram değeri f/1.2-1.8 olabilen hızlı lenslerin kullanılması bu durumun önlenmesine yardımcı olacaktır. Diyafram ne kadar geniş açılabiliyorsa, çerçeveyi düzgün şekilde pozlamak için enstantane hızının o kadar düşük olması gerekir.

Doğru seçilmiş bir pozlama çifti, iyi tasarlanmış bir arka plana, net konulara ve optimum alan derinliğine sahip, mükemmel kalitede fotoğraflar elde etmenizi sağlar.

Fotoğrafçılığı geliştirmenin başka yolları nelerdir?

Düşük ışıkta fotoğraf çekmek için, doğru pozlama için yeterli ışığın ışığa duyarlı öğeye ulaşmasını sağlayacak şekilde açıklığı yeterince uzun süre açık tutmak mümkün olduğunda bunu kullanabilirsiniz. Bu yöntemin esas olarak statik fotoğrafçılık (manzara, şehir mimarisi vb.) için uygun olduğunu anlamak önemlidir. Optimum değerlerin saniyenin 1/60'ı arasında değişen deklanşör hızları olduğu kabul edilir.

Uzun pozlamalar için bir monopod kullanışlı olacaktır. Onun yardımıyla doğal kamera sarsıntısı önlenir, görüntüde bulanıklık olmaz ve görüntünün tamamını işlemek için en iyi pozlama değerlerini seçebilirsiniz.

Düşük ışıkta bir tripoddan çekim yaparken ve uzun enstantane hızları kullanırken, başka bir basit ama önemli aksesuar olan bir kablolu deklanşör veya deklanşör zamanlayıcısını kullanmaya değer. Neredeyse her türlü kamera sarsıntısını önleyebilecek ve böylece fotoğraflarınızın teknik kalitesini iyileştirebileceksiniz. Elinizde bir tripod olmadığında, kamera herhangi bir sabit yüzeye monte edilir; uzaktan deklanşör, bu kadar zor bir durumda görevin üstesinden gelmeye yardımcı olacaktır.

Loş ortamlarda fotoğraf çekerken ne yapılmamalı?

Yetersiz aydınlatma koşullarında yakınlaştırmayı kullanmayın. Gerekirse konuya yaklaşın. Zor aydınlatma koşullarında manuel ayarlama çoğu zaman doğru pozlamayı elde etmenize yardımcı olur. Örneğin bazı kamera modellerinde otomatik modlar Gece fotoğrafçılığı modu denilen bir mod var. Kameranın gözleri olmadığı için dikkatli kullanılmalıdır; yalnızca vizördeki en aydınlık alanı hesaplayacak ve buna göre pozlama yapacaktır. Bu, gölgelerde boşluklar ve ön planda çok açık ve parlak bir görüntüyle karşılaşacağınız anlamına gelir.

Ve elbette son olarak ana çekime başlamadan önce birkaç deneme çekimi yapmanızı tavsiye etmek isterim. Fotoğrafçı, farklı ayarları deneyerek belirli bir durumda hangi düzeltmenin kullanılması gerektiğine karar verir. Bunu anlamak için kameranızın yeteneklerini iyice inceleyin, deneyimli fotoğrafçıların tavsiyelerini dinleyin ve mümkün olduğunca çok fotoğraf çekin! Yalnızca böyle bir birleşik yaklaşım sizi hızlı bir şekilde görünür sonuçlara ve yüksek kaliteli fotoğraflara ulaştıracaktır.

Gece fotoğrafçılığı, kamera konumunun mükemmel stabilitesini gerektirir. Düşük aydınlatma, uzun bir enstantane hızı gerektirir ve bu şekilde çekim yaparken fotoğrafların bulanık olmasını önlemek için bir tripod kullanmanız gerekir.

Gece fotoğrafçılığı için ağır bir tripod en iyisidir. Çözümü serbest bırakmak için bir kablo da yararlı olacaktır. Çekim sırasında titreşimi daha da azaltacaktır. Tabii ki pahalı ekipmanlar olmadan da yapabilirsiniz. Herhangi bir düzlem destek görevi görebilir ve sarsıntıyı önlemek için bir zamanlayıcı kullanılabilir.

Gece çekim yaparken ayarlarınızı çok dikkatli seçmeniz gerekiyor. Kurulum önemli uygun değer diyafram açıklığı, deklanşör hızı ve ISO. Farklı gece sahneleri için yeni ayarlara ihtiyaç duyulacaktır. Tabloda bazı evrensel değerler gösterilmektedir.

Komplo	Alıntı	Diyafram değeri	Hassasiyet (ISO )
Havai fişek
Atlıkarıncalar/Eğlence gezileri
araba farlarından izler
	Ampul modu
Sahne aydınlatma ekipmanlarıyla konser
Rock konseri
Bina aydınlatması
Dolunay
Ay ışığında manzara
Akşam karanlığı, gökyüzü
Gece gökyüzü

Hareket bulanıklığı için optimum deklanşör hızı

Gün boyunca arabalar manzarayı bozma eğilimindedir. Geceleri uzun pozlama Yalnızca farlar yakalanabilir. Arabaların kendileri görünmeyecek. Yol boyunca kırmızı ve beyaz kurdeleler çok güzel etkiler yaratacaktır. Belirli bir deklanşör hızı değeri olamaz. Arabaların hızına, çevrenizdeki ve yol boyunca aydınlatmaya, diyafram açıklığına ve ISO'ya bağlıdır. Uzun bir enstantane hızı, farlardan gelen güzel bir ışık bulanıklığı yaratacaktır ancak burada asıl önemli olan aşırı pozlama yapmamaktır.

Enstantane hızı 1/8 saniye.

15 saniye maruz kalma.

Pozlama 30 saniye.

Genellikle kameralar maksimum deklanşör hızını 30 saniyeyle sınırlar. "Ampul" modu bu sınırlamanın üstesinden gelecektir. Bazen birkaç dakika boyunca çekim yaparken parlaklığı azaltmak gerekebilir. Bu durumda nötr nötr (ND) filtre kullanmanız gerekecektir.

Gece fotoğrafçılığı sırasında sensör hassasiyeti

Işık hassasiyetini mümkün olan en düşük seviyeye ayarlamaya çalışın. Çoğu zaman bu 100 ISO'dur. ISO'yu yalnızca diğer parametreler artık fotoğrafı daha parlak hale getirmenize izin vermiyorsa artırmanız gerekir.

Küçük sensörlü kameralar (genellikle pahalı veya eski olmayanlar) DSLR kameralar) ışığa duyarlılığın artmasıyla birlikte tüm görüntü düzlemi boyunca gürültü şeklinde çok fazla girişim yaratırlar. Tam çerçeve sensörlü modern kameralar, görünür eserler ortaya çıkmadan daha yüksek ISO değerleri kullanmanıza olanak tanır, ancak yine de şansa güvenmemelisiniz, çünkü karanlıkta ayrıntılar yalnızca gürültünün ortaya çıkmasıyla ortaya çıkar. Daha yavaş bir deklanşör hızı veya hızlı bir lens kullanarak fotoğrafın ayrıntısını artırmak daha iyidir.

ISO'nuzu ne zaman artırmalısınız?

Hareketli nesneleri çekerken veya elde fotoğraf çekerken, hareket ve yön bulanıklığı oluşma olasılığı yüksektir. Bunun nedeni enstantane hızının sahne için çok uzun olmasıdır. Sensörün ışık duyarlılığının arttırılması enstantane hızını azaltacaktır. Böylece gürültüyü artırarak bulanıklığı azaltıyoruz ve sonuç olarak ideal kalitede olmasa da keskin bir fotoğrafa sahip oluyoruz. ISO'yu artırmasaydı fotoğraf hiç ortaya çıkmazdı. Düşük kaliteli bir fotoğraf çekmek ile berbat kalitede bir fotoğraf çekmek arasında genellikle bir denge vardır. Ve bildiğiniz gibi iki kötülükten...

ISO 100.

ISO100 + flaş.

ISO 1600.

ISO'nuzu yükseltmeden önce flaşla fotoğraf çekmeyi denemekte fayda var. Bu sahneniz için uygunsa. o zaman orada durabilirsin.

Dijital gürültünün doğası

Yüksek ISO'da çekim yaparken tüm kameralar gürültü üretir. Gürültünün derecesi sensörün kalitesine ve fiziksel boyutuna bağlıdır. Daha büyük piksellere sahip tam çerçeve sensörler, herhangi bir iyileştirme gerektirmeden doğal olarak daha fazla ışık yakalayabilir. Bu, düşük gürültü seviyesine sahip görüntüler elde etmeyi mümkün kılar. Kırpma matrislerini düşünürsek, çözünürlükleri tam kare olanlarla aynıdır, ancak boyutları daha küçüktür. Bu, her pikselin boyutunun da daha küçük olduğu anlamına gelir. Bu tür sensörler elektromanyetik girişime karşı daha duyarlıdır ve ışığa karşı daha az duyarlıdır, bu da gürültünün ortaya çıkmasına katkıda bulunur.

Ayrıca yazılım gürültüsü bastırıcıları da vardır, ancak bunlar düşük kaliteli sensör çalışmasının sonuçlarını yalnızca biraz ortadan kaldırır.

ISO 1600.

Beyaz dengesi

Yanlış tonlar

Gece aydınlatması doğal ışıktan farklıdır. Otomasyon, sahneyi analiz etme ve beyaz dengesini doğru şekilde ayarlama yeteneğine sahiptir; aydınlatma ne kadar karmaşıksa, otomasyon hatası olasılığı da o kadar artar. Çoğu zaman fotoğraflarda hafif turuncu-sarı bir renk tonu görünür. RAW formatında çekim yapıyorsanız grafik düzenleyicide kolayca kaldırılabilir.

Çekim sırasında beyaz dengesini doğru ayarlarsanız, yanlış beyaz dengesi ayarıyla çekim yaparken bir gün önce çekilen tüm fotoğrafları düzeltmek gibi sıkıcı işlerden kurtulabilirsiniz. Gece fotoğrafçılığı sırasında sahne farklı türdeki ışık kaynaklarıyla aydınlatılabilir. Bu, fotoğrafta çıplak gözle gördüğünüzden farklı olacak farklı tonlar yaratacaktır.

Beyaz dengesini tüm kaynaklarda eşitlemek neredeyse imkansızdır. Bir numara var. Fotoğrafınızı kolayca siyah beyaza dönüştürebilirsiniz.

Fotoğrafları renkli çekmek en iyisidir ve işleme sırasında görüntüdeki tüm tonlar esnek bir şekilde ayarlanabilir.

Manuel beyaz dengesi ayarı

Tüm kameraların farklı araçları vardır Manuel ayarlar beyaz dengesi, ancak Genel prensip herkes için aynıdır.

1. Beyaz veya gri bir nesne bulun. O işgal etmeli ençerçeveye yerleştirin ve çekmeyi planladığınız ışık koşullarında olun.
2. Manuel beyaz dengesi modunu seçin ve sahneyi yakalayın. Kamera, çerçevede ne olduğunu (referans nesnemiz) analiz edecek ve nesnemizin beyaz veya gri görünmesi için görüntünün aydınlatmasını ayarlayacaktır. Aydınlatma cihazlarının oluşturduğu ışığın sıcaklığı telafi edilecek.
3. Ayrıca bazı kameralar, ışığın sıcaklığı için Kelvin cinsinden ölçülen sayısal bir değeri manuel olarak seçmenize olanak tanır.

Flaşlı fotoğrafçılıkta yaratıcı olun

Flaş ne için kullanılır?

Gece flaşı yalnızca fotoğrafınızı mahvedebilir. Ön plandaki nesneleri patlatarak arka planın daha da karanlık görünmesini sağlar. Gölgeler nesnelerin düz görünmesini sağlayacak şekilde oluşturulur. Flaş, uzun deklanşör hızında konuyu aydınlatmak için kısa bir seri çekim yaptığı yavaş senkron modunda çalışabilir. Resim doğal renklerle ve normal parlaklıkla elde edilir. Arka plan bulanık görünebilir.

Flaş ve reflektör

Reflektörlü veya difüzörlü bir flaş kullanmak en iyisidir. Bu, gölgeleri daha yumuşak hale getirecek ve ışık doğrudan kişinin üzerine değil yandan düşecek ve bu da konuya hacim kazandıracaktır.

Dahili flaş, duvardan veya tavandan yansımayla çalışamaz, bu nedenle üzerine ışık akısını yana saptıran difüzörler veya plastik kartlar takılır.

Yavaş Senkronizasyon Modunu Kullanma

Yavaş senkronizasyon modu, arka planı doğru bir şekilde ortaya çıkarmak için enstantane hızını hesaplamanıza ve ön plandaki nesneyi doğru şekilde aydınlatacak şekilde flaş gücünü ayarlamanıza olanak tanır.

Flaş kullanmak yasak

Yalnızca flaş

Yavaş senkronizasyonlu flaş modu

Flaş ışığı, ön plandaki nesneyi net bir şekilde çizmemize olanak sağladı. Kamera hareket ederse veya arka planda hareket varsa arka plan bulanık görünebilir.