Ca întotdeauna, imprimez folii autoadezive pe substrat №333 . Luăm fibra de sticlă tăiată conform formatului schiței eșarfei și schiței în sine:

Curățesc placa cu pemolux până la strălucire, apoi o șterg cu amoniac pentru a îndepărta oxizii și amprentele aleatorii. Se recomandă să faceți acest lucru, deoarece după o astfel de prelucrare tonerul va adera mai bine la suprafața degresată.

Apoi atașez schița pe eșarfă și o țin, o aliniez cu grijă, o învelesc într-o foaie de hârtie și o călc. Călc piesa de prelucrat în timp ce stau, deoarece nu va funcționa pentru a apăsa cu greutatea corpului, altfel căile se vor estompa:

Dupa ce il calc cu un fier de calcat (indicatorul se aprinde pe fierul meu de calcat si il calc pana se stinge), racesc esarfa la temperatura camerei si o pun sub apa:

Am înmuiat timp de un minut și am îndepărtat suportul de hârtie, fotografia arată că chiar și calea restrictivă de-a lungul marginilor plăcii cu o lățime de 0,1 mm a fost transferată:

Astfel, obținem o eșarfă frumoasă finisată pentru următoarea și ne bucurăm de rezultat.

Continuăm procesul. Curățăm eșarfa gravată de toner cu un burete metalic pentru vase, găurim și apoi curățăm micile bavuri de găurire cu șmirghel zero, apoi luăm un flux de alcool-colofoniu simplu și accesibil (este mai ușor să-l spălăm cu alcool), acoperim cu o eșarfă și o tablă cu un fier de lipit obișnuit:

După ce efectuez scufundarea găurilor din eșarfă, pentru confortul instalării pieselor și, mai precis, cumva:

Pentru comoditate vizuală la instalarea pieselor, puteți imprima o mască de placă pe aceeași peliculă. Îl aplicăm, aliniindu-l cu găurile de montare de-a lungul marginilor eșarfei, astfel încât modelul să se potrivească cu găurile pentru piese:

O înfășurăm în aceeași hârtie și o călcăm, scoatem suportul foliei, iar la final obținem o eșarfă frumoasă și îngrijită pregătită pentru montarea pieselor.

Procesul este foarte simplu și nu necesită timp, iar plăcile sunt de o calitate destul de excelentă, ceea ce este mai mult decât suficient pentru uz casnic. Mult succes tuturor în stăpânirea tehnologiei LUT! Instrucțiunea a fost Igoran.

Discutați articolul LUT TECHNOLOGY

Ce este LUT?

LUT este o abreviere pentru tehnologia de călcat cu laser. Principiul de bază al acestei tehnologii este de a traduce desenul viitorului placă de circuit imprimat de la o foaie de hârtie la folie de textolit, folosind un fier de călcat. tehnologie laser deoarece, desenul de pe foaie este imprimat pe imprimanta laser, o imprimantă cu jet de cerneală nu este adecvată pentru această tehnologie. Imprimantele laser devin acum din ce în ce mai comune, în aproape toate birourile, institutii de invatamantși alte organizații.

Tehnologia de fabricare a PCB-ului LUT devine din ce în ce mai comună în rândul inginerilor electronici amatori și nu numai, pentru că o imprimantă laser nu mai este o raritate, și chiar poți găsi un fier de călcat!

Avantajul acestei tehnologii este simplitatea și timpul minim necesar pentru fabricarea unei plăci de circuit imprimat.

Deci, de ce consumabile și instrumente avem nevoie:

• program de layout PCB sau altele;
• Textolit folie;
• Hârtie abrazivă (cu granulație fină);
• Alcool sau alt lichid degresant;
• Hârtie lucioasă pe o singură față Lomond 170 g/m2 cu cât densitatea este mai mică, cu atât mai bine;
• Imprimanta laser (in cazul meu SAMSUNG ML-2160);
• Marker email sau orice lac (pentru a elimina jambii);
• Fier;
• Clorură de fier;
• Recipient de plastic.

Câteva cuvinte despre hârtia folosită în tehnologia LUT. Aici puteți experimenta. Mulți producători de electronice folosesc hârtie din reviste lucioase, hârtie auto-adezivă și alte soiuri de hârtie lucioasă.

Utilizarea hârtiei obișnuite, nelucioase în tehnologia LUT nu este justificată, există multe colțuri. În partea de jos a articolului, veți vedea o fotografie a unui exemplu de realizare a unei plăci de circuit imprimat folosind tehnologia LUT folosind hârtie simplă, în comparație cu un exemplu de realizare a unei imprimări pe hârtie lucioasă, veți vedea o diferență notabilă. Și apoi am folosit reversul hârtiei milimetrice, deoarece este mai subțire decât hârtia obișnuită A4 pentru birouri, dacă utilizați hârtie de birou, atunci nu se obține nimic util.

Folosesc LOMOND 170 g/m2, rezultatul este excelent, greutatea hârtiei este mai mică cu atât mai bine. Hârtia Lomond este vândută în magazinele de papetărie și calculatoare.

Procesul de fabricare a PCB-ului prin tehnologia LUT

1. Aspectul plăcii în program.

Descărcăm programul, înțelegem și creștem tabla.

Aici băieți un moment! Totul depinde de ce parte desenezi. Desenez relativ la partea cu detalii, adică așa cum sunt ele (componentele radio), când sunt privite de sus, desenez. În consecință, nu imprim în oglindă. Dacă desenați în raport cu partea laterală a pistelor, atunci când scoateți la imprimantă, trebuie să specificați modul de oglindire. Îți vei da seama, a doua oară.

Imprimăm poza pe hârtie lucioasă. Citiți mai sus despre tehnologia hârtiei utilizată pentru LUT.

Ștergeți cu alcool sau alt agent de degresare.

3. Transferați urmele de pe hârtie pe folie.

Pentru început, încălzim textolitul cu un fier de călcat, astfel încât (textolitul) să fie fierbinte. Impunem hârtie cu un șablon imprimat pe un textolit încălzit, cu un model pe folie.

Punem fierul de calcat la cea mai mare temperatura. Prin două foi de hârtie obișnuită de birou, călcăm tabla cu un fier de călcat timp de 2-3 minute, în timp ce apăsăm simultan tabla cu un fier de călcat. Timpul de călcat este determinat empiric, totul depinde de fier și hârtie.

După ce textolitul s-a răcit, rulați hârtia cu degetele sub un jet de apă caldă. Uneori există o peliculă subțire de luciu între piste, o îndepărtam cu grijă cu un ac.

Nuanțam toate stâlpii cu un marker email Edding 780, lac zapon, sau alt lac cu uscare rapidă, este și el potrivit. În cazul meu, există o îmbinare ușoară, l-am nuanțat cu un marker email.

4. Gravare PCB.

Gravarea se realizează folosind clorură ferică. Fierul de călcat este ușor de găsit în magazinele de radio. Pulberea de culoarea ruginii o dizolvăm în apă caldă, în proporția înscrisă pe borcanul producătorului, deși se poate cu ochiul, cu atât mai mult, cu atât va avea loc reacția mai repede.

Este mai bine să găsiți un recipient de plastic pentru soluție și să puneți recipientul cu soluția într-o baie de apă. Pun in baie si deschid apa clocotita. O soluție de clorură ferică printr-un recipient din plastic este încălzită și reacția este accelerată.

Turnăm soluția de clorură ferică într-un recipient de plastic, ne va fi totuși la îndemână.

5. Găuri de găuri.

Găurirea se face cu o șurubelniță, mini burghiu sau alt dispozitiv. Folosim un burghiu de la 0,7 la 1,2 mm, in functie de concluziile componentelor. Anterior, găuriți locurile de foraj cu un miez subțire, astfel încât găurile să fie mai precise și să nu alunece de pe nichel.

Nevoia de a face fier apare periodic printre mulți tehnicieni. Uneori, sarcina vă permite să umpleți totul cu fire de pe o placă, iar uneori, din păcate, aveți nevoie de ceva mai serios. Așa că am depășit odată nevoia de a face plăci cu circuite imprimate... Tehnologia de călcat cu laser a producției de plăci de circuite de casă respinge la început puternic prin aleatorietatea sa (pe ce să imprimați, cum să încălziți, cu ce forță să presați, cum să rupeți). oprit etc.), dar prietenii și-au împărtășit experiența și s-a dovedit că într-adevăr nu este atât de dificil. LUT este incontestabil mai ieftin decât orice altă opțiune și (brut) destul de potrivit pentru plăcile cu două straturi.

Pentru cei care sunt interesați de mai complicate, mai scumpe și mai precise, puteți, dar tehnica noastră (al cărei element principal este hârtia specială) ne permite să lucrăm stabil prin anvelope de 0,3 / 0,3 mm, așa că există o opinie în nostru. comunitate că fotorezistele nu sunt necesare.

Cei care nu văd rostul producției artizanale de plăci vor putea, cel mai probabil, să-și amintească câteva cazuri când au trebuit să taie șine și să lipire fire pe un lot întreg de plăci. Și făcând o singură placă acasă, o poți regla fin și câștiga încredere în plăcile din fabrică.

Sub tăietură, voi împărtăși o tehnică deterministă pentru fabricarea plăcilor de circuite imprimate cu două straturi folosind tehnologia LUT cu diverse circuite de rezervă în cazul jamburilor. De la idee la implementare. Vom lucra cu KiCad, Inkscape, șmirghel, un fier de călcat, persulfat de amoniu și un gravor.

Orice dispozitiv începe cu o diagramă. Majoritatea erorilor plăcii pot fi corectate în timpul fazei de proiectare. Și pentru ca circuitul să fie garantat să se potrivească cu placa, aveți nevoie de un software EDA bun. De exemplu, Kicad.

KiCad --> Taxa

Dacă încă lucrați cu soluții limitate proprietare, începeți cu articolul sau omiteți această secțiune.

Folosim KiCad 5 recent lansat pentru că îmi place profund acest program, comunitatea lui (inclusiv CERN) și ideea FOSS multi-platformă în general.

Deci algoritmul cu hack-uri de viață:

Placă --> SVG

Când placa este gata, trebuie să o depășiți în SVG pentru o rafinare suplimentară. Este mai bine să descărcați placa de la EDA fără oglindire, pentru a nu vă încurca și o oglindiți corect.

Și trebuie să oglindiți F.Cu doar stratul frontal. Din moment ce ne uităm la stratul din spate al lui B.Cu în editor din față, acesta este deja oglindit. Pentru fiabilitate, este mai bine să puneți măcar ceva text pe ambele straturi și să vă asigurați că acest text nu este lizibil))

( , ) Este mai bine să încărcați din KiCad prin Fişier | Complot, deoarece există posibilitatea de a face toate găurile de 0,35 mm simultan. Găurile de grăsime nu sunt necesare pentru un LUT manual, este mai bine să aveți mai mult cupru și va fi curățat cu un burghiu.

De fapt:

1. Încărcați ambele straturi în Inkscape.
2. Setăm unitățile de document la milimetri și formatul foii A4.
3. Adăugând și mai multe inscripții în alb pe zonele de metalizare. KiCad nu poate face asta, scrieți în comentarii dacă EDA poate.
4. Ne grupăm astfel încât să fie doar două obiecte.
5. Aliniați (Ctrl + Shift + A), distanța dintre straturi (găurile lor generale) ar trebui să fie de cel puțin un centimetru.
6. Oglindiți stratul frontal cu butonul din bara de instrumente de sus.
7. Salvați ca SVG.

Acum trebuie să trimitem SVG-ul la imprimantă pe hârtie simplă. Și faceți următoarele cu această hârtie:

1. Aplicați componente pe acesta și verificați amprentele (care, în orice caz, au venit deja din magazin: dacă aveți mai mult de trei sau cinci componente pe placă, este dificil să urmăriți totul într-o singură seară)
2. Atașați la textolit și faceți 4 găuri generale la colțurile pe care le-am adăugat
   • Luați un miez (sau cui) cu un ciocan și faceți o adâncitură foarte precisă care absoarbe burghiile pierdute. Forța de impact trebuie să fie astfel încât să nu deformeze placa.
3. Faceți 4 găuri cu cea mai subțire burtă (0,6-0,8) exact la 90 de grade. Aceasta este poate cea mai dificilă parte, dar erorile sunt permise condiționat; a fost inventată o metodă pentru corectarea lor ulterioară.
   • Dacă ai o mașină, ai noroc.
   • Dacă aveți CNC, sunteți foarte norocos, găuriți toate găurile conform fișierului DRL chiar acum fără miez * erns.

• Este ușor de ghicit că găurile sunt necesare pentru orientarea precisă a stratului frontal față de spate. Dacă doriți să fie mai ușor, există o cale fără găuri: îndoiți foarte precis o bucată de hârtie cu un șablon și plasați textolitul în interior. După cum sa menționat deja, o ușoară abatere nu va fi fatală (cu excepția cazului, desigur, găurile au fost deja forate)
• O altă modificare de pliere:
  Punem foile proaspăt tipărite cu straturile de sus și de jos una peste alta, strălucind prin lampă și combinând. Fixăm în mai multe locuri de-a lungul marginilor. În plicul rezultat punem textolit.
• impartit . Mulțumesc!

Ok, aceasta este o secțiune despre SVG și am trecut deja la mașini... Gata, atingerea finală a SVG și nu mai este nevoie de computer:

Umple totul cu negru astfel încât părțile textolitului care nu aparțin plăcii să nu fie gravate și să nu satureze persulfatul de amoniu cu cupru. Da, este posibilă și clorura ferică, dar amoniul este albastru.

SVG --> Textolit

De asemenea, avem informații despre calitatea hârtiei Diamant negru. Alte mărci pot avea sau nu proprietățile necesare. HP nu se potrivește exact (se topește sub fier), Lomond se potrivește condiționat, "dar cumva mediu". Puteți experimenta cu diferite hârtie foto lucioasă inkjet. Scrieți în comentarii ca și în alte lucrări)

Algoritm:

1. Setați fierul de călcat să se încălzească la cea mai ridicată temperatură.
2. Slefuim textolit pe ambele părți cu șmirghel fin, un burete abraziv sanitar (, ), burete de vase sau radieră abrazivă.
3. Dacă imprimanta dvs. poate consuma alte formate decât A4, Tăiem o bandă din A4 pentru a se potrivi cu imaginea. Hârtia este supraevaluată: dacă ați reușit să o obțineți, trebuie să economisiți.
4. Îl împingem în imprimantă cu partea îngustă. Verificăm ca imaginea a două straturi ale plăcii să nu depășească lățimea benzii tăiate în lățime și 210 în înălțime.
5. Imprimăm laser cu cartuş de toner original pe această hârtie foto lucioasă pentru imprimante cu jet de cerneală.
6. Fără să atingem tonerul, tăiem straturile în două bucăți separate de hârtie și facem găuri în găurile generale de pe ambele straturi.
7. Introducem știfturi drepte (de exemplu, dintr-un pieptene PLS / PLD) în 4 găuri generale.
8. Punem stratul frontal.
9. Călcăm uniform, fără să apăsăm puternic, până când hârtia devine galbenă (sau alte semne de sus, aceasta este încă LUT: probabil că este imposibil să scapi complet de magie). Știfturile pot fi scoase atunci când hârtia începe să se lipească și își pierde capacitatea de a se mișca.
10. Fără a smulge hârtia de pe textolit, repetăm ​​ultimele trei puncte cu stratul din spate.
11. Lăsați textolitul să se răcească: puteți pune ibricul să se încălzească și începeți să diluați persulfatul de amoniu.
12. Din textolitul răcit (fără apă, acest lucru este primordial), îndepărtați cu grijă excesul de hârtie. Tonerul ar trebui să se desprindă cu stratul lucios al hârtiei foto, așa cum a fost destinat.

În caz de greșeli, puteți șterge unul dintre straturi cu acetonă, puneți o bucată de hârtie deja ruptă din stratul opus (pentru ca tonerul să nu se desprindă de pe tablă și transferați pe placa pe care călcați) și repetați.

Textolit --> Textolit cu piese

Pentru gravare, avem nevoie de un recipient din plastic (sau orice recipient nemetalic care se va potrivi cu placa întinsă). Și, de asemenea, o lingură de unică folosință sau varibashi pentru amestecarea plăcii (împotriva bulelor care interferează cu decaparea).

Se recomandă diluarea persulfatului de amoniu în apă caldă 1:2. Dar aceasta este o concentrație destul de mare, 1:3 sau chiar 1:4 este suficient. În cele din urmă, încă mai poți amesteca mai târziu. Temperatura recomandată de debosare este de 40-50 de grade.

Cu toate acestea, rețineți că supraîncălzirea oricărui fel de substanțe chimice este destul de periculoasă. concentrație mare, căldură iar sărurile de cupru pot duce la rezultate înfiorătoare.

Se foloseste tehnologia de calcat LUT sau laser pentru auto-fabricare plăci cu circuite imprimate acasă. Tehnologia LUT a apărut destul de recent odată cu apariția imprimantelor laser. Cred că știți că imprimantele laser sunt umplute cu pulbere - toner. La temperaturi ridicate, tonerul se topește și „se așează” pe suprafața imprimată. Acesta este principiul stabilit în LUT. Prin urmare, pentru a folosi această tehnologie, avem nevoie doar imprimanta laser si fier de calcat.

Prototiparea

Deci, să trecem direct la treabă. Voi arăta LUT folosind exemplul creării unei plăci de breadboard pentru cipul QFP-32

Astfel, voi omorî două păsări dintr-o singură piatră: vă voi arăta LUT-ul și voi crea o placă pentru acest microcircuit.

Placa ar trebui să arate cam așa:

Și pentru ce este? Deoarece pasul dintre pinii acestui microcircuit este foarte mic și dorim să îl introducem în placa noastră pentru a crea un fel de dispozitiv, este clar că nu îl vom împinge acolo. În continuare, vom lipi un astfel de microcircuit în centrul unei astfel de plăci de preparare, lipiți fire și jumperi în găurile din jurul perimetrului și, cu o minte calmă, lipim firul pe placa principală acolo unde avem nevoie.

Pentru a crea acest miracol, trebuie să folosim toate deliciile unui computer, sau mai degrabă un program pentru desenarea plăcilor de circuite imprimate Sprint Layout 6.0, desenăm un loc pentru microcircuit și piste imprimate. Am acest desen:

Rețineți că acest model va fi oglindit pe textolit, așa că puteți bifa caseta „Oglindă”, dacă este necesar. Pentru mine, nu există o astfel de nevoie, deoarece desenul meu este simetric. Înainte de imprimare, nu uitați să intrați și în proprietățile imprimantei și să setați saturația culorii la maxim. Cu cât desenul este mai negru, cu atât mai bine.

Hârtie pentru LUT

Deci, ne-am hotărât asupra acestui lucru, acum trebuie să decidem pe ce vom imprima. Aici, printre radioamatorii, există încă multe controverse, iar până acum nu este clar care este mai bun. Cineva imprimă pe hârtie foto, cineva pe hârtie de calc, cineva pe reviste lucioase. Personal, imprim pe folie autoadeziva. Undeva pe internet a existat un mit că cel mai bun film autoadeziv cu numărul 333 :-). Practic multumit. Sincer să fiu, nu le-am verificat pe celelalte. Ce este mai interesant, nu vom folosi filmul în sine, ci substratul său.

Pentru a face acest lucru, dezlipiți acest substrat de la bază și fixați-l pe o foaie de hârtie de birou, astfel încât partea în care a fost lipită filmul autoadeziv în sine să fie îndreptată în sus. Apoi trecem totul prin imprimantă și voila! Desenul este gata!

Deocamdată, cel mai bine este să folosiți hârtie LUT specializată, pe care o puteți cumpăra de pe Ali la acest legătură.

Prepararea foliei de textolit

Ei bine, acum trebuie să pregătim o bucată de textolit de folie pentru a transfera modelul de pe substratul filmului autoadeziv pe acesta. Luăm pielea cea mai mică de microni și o curățăm până la strălucire.

Unii meșteri curăță cu pastă GOI și chiar cu cea mai mare soluție de gravare. Cred că ar trebui să încercăm cumva, dar deocamdată metoda de șlefuire rămâne cea mai dovedită pentru mine.

Odata slefuit, luam o bucata de vata, o umezim cu benzina Galosha, o curatam si in acelasi timp ne degresam esarfa.

Textolit îl poți lua și pe Ali acest legătură:

Transferarea unui desen pe o tablă

După ce ne-am pregătit batista jupuită, luăm o bucată de hârtie cu model și punem modelul jos pe batistă.

Porniți fierul de călcat și setați-l la căldură maximă. După ce s-a încălzit, începem să ne călcăm bucata de hârtie. Începeți să călcați de la mijloc. Apăsați mai tare fierul de călcat. Călcați cu grijă toate marginile.Întreaga calitate a plăcii de circuit imprimat va depinde de această operațiune.

Toți, probabil, și-au făcut tatuaje pe mâini cu gume de mestecat? În același mod, ridicăm o bucată de hârtie după colț și voilà! Am ceva de genul asta:

Ignorați petele negre, imprimanta mea începe deja să se încline puțin. Acest lucru nu va afecta în niciun fel calitatea PCB-ului nostru. Uneori, la urma urmei, tonerul în unele locuri nu se agață de textolit. În acest caz, astfel de zone pot fi corectate folosind un marker pentru plăcile de circuite imprimate. În cazul meu, după cum puteți vedea, în dreapta în mijloc nu a ieșit deloc un plasture. De asemenea, nu va afecta performanța în niciun fel.

Gravura pe placă

Luăm clorură ferică și pregătim o soluție.

Turnați apă caldă în cadă. Apoi, turnați ușor pudra și nu uitați să amestecați. Atenție! Reacția de dizolvare a clorurii de fier are loc cu eliberarea de căldură. Prin urmare, atunci când se dizolvă, vor exista șuierat și clocote. Nu lăsați clorura de fier să intre în contact cu îmbrăcămintea sau cu ochii! Este foarte greu să speli hainele. Folosiți numai unelte din plastic! Nu folosiți niciodată un bol de fier, pensete de fier etc.

Fac o soluție cu ochii. Aici regula este: cu cât soluția este mai puternică, cu atât reacția de gravare va deveni mai rapidă.

Aruncăm o eșarfă imprimată cu cărări trasate în baie

Și din când în când începem să dăm un val în cadă

De asemenea, nu uitați să urmăriți cum decurge procesul de gravare.

În! Este în plină desfășurare! Inca putin si atat.

După cum se spune, „Este mai bine să fii subponderal decât supra îmbrăcat”. Prin urmare, când gravura se termină, va trebui să scoți urgent batista din baie.

Ei bine, aici vine momentul:

Clătiți cu apă caldă de la robinet

Luăm acetonă, scufundăm un tampon de bumbac în el și ștergem tonerul de pe placa de circuit imprimat. Tonerul este, de asemenea, spălat bine cu Flus-Off. Mai multe despre chimie.

Ar trebui să iasă așa:

Deoarece textolitul meu este subțire, iau foarfece simple și tai eșarfa de-a lungul marginii pătratului, lucru pe care l-am indicat la imprimarea în Sprint Layout

Acum, totul este cositorit cu lipit și flux de gel pentru a proteja pistele de cupru de coroziune.

A ieșit așa:

Acum trebuie să îndepărtăm acest flux lipicios. Pentru a face acest lucru, folosim același Flux-Off sau acetonă, îl pulverizăm pe o eșarfă și îl curățăm cu o periuță de dinți.

Ei bine, iată eșarfa aproape terminată. Frumuseţe!

A rămas atingerea finală - găurirea plăcuțelor de contact. Pentru a face acest lucru, luăm mini-burghiu și cel mai subțire burghiu. În acest caz, 0,6 mm și găuriți toate găurile cu acest burghiu. Apoi luăm un burghiu de 1 mm și facem găuri de 0,6 mm.

Ne verificăm eșarfa din cealaltă parte

Totul e minunat! Acum puteți folosi eșarfa noastră după pofta inimii prin lipirea microcircuitului pe el și lipirea firelor în găuri.

Concluzie

În zilele noastre, LUT devine din ce în ce mai popular. Acest lucru, desigur, este asociat cu simplitatea și ieftinitatea. aceasta metoda. Unii ingineri electronici inveterati reusesc sa obtina latimea ecartamentului folosind LUT 0,3 si chiar 0,2 (!) mm. Frumusețea, fiabilitatea, dimensiunile mici, comoditatea de a urmări conductoarele tipărite folosind un computer au făcut ca LUT să fie foarte popular printre amatorii de radio, precum și printre firmele mici care produc dispozitive electronice radio.

Și ce emoție să crești în mod independent un circuit și să asamblați un bibelou electronic conform dimensiunilor pe care le dictați cu ajutorul LUT! Cu această tehnologie, puteți utiliza componente SMD în placa dumneavoastră. LUT ne deschide cu adevărat ușa către microelectronică. Deschide-l mai larg, nu te teme!

Au fost deja scrise atât de multe articole despre tehnologia de călcat cu laser (LUT) pe internet încât nu are sens să urci cu al tău - totul a fost de mult spus, arătat și făcut. Iar pentru cei cărora nu le place să citească (lumea nouă curajoasă!), există sute de videoclipuri. In orice caz!..

Ca întotdeauna, să înceapă de departe lectorul, care nu a fost terminat în mine. Ce este placă de circuit imprimat? Aceasta, așa cum ne-a învățat Tamara Antonovna, este o bază dielectrică pe care se aplică conductori imprimați și se instalează elemente articulate, interconectate prin lipire sau lipire conform unei scheme de circuit electric. Arata cam asa:

Aici, baza dielectrică este făcută din fibră de sticlă, iar conductorii imprimați cu cupru trec doar de-a lungul unei laturi a acesteia. Există și plăci cu două fețe, sunt multistrat, în care trec și șenile interior plăci, dar pentru circuite simple, pe exemplul cărora voi vorbi despre LUT, o placă clasică de circuit imprimat pe o singură față este absolut potrivită.

Principiul general al creării unei plăci de circuit imprimat

1. Materialul de bază este o folie dielectrică (getinax, textolit, fibră de sticlă).

2. Instalat pe folie fotomască- un dispozitiv care transportă informații despre modelul conductorilor imprimați. Sarcina sa principală este să protejeze cuprul de distrugere în locurile potrivite (dungi violete) și să plece zone deschise să fie șters (barele albastre).

3. Unele măști foto sunt proiectate în așa fel încât să nu necesite acțiuni suplimentare după instalare. De exemplu, dacă desenul conductorilor a fost făcut manual cu lac de unghii sau cu un marker deosebit de tenace. Photoresist necesită expunere și spălare, hârtie pentru LUT ... Cu toate acestea, se va ajunge la asta. Principalul lucru este că de acum înainte se aplică pe folie masca, care urmărește contururile pistelor și plăcuțelor și le protejează de distrugere într-o soluție de gravare.

4. Blankul este scufundat în soluție, unde zonele expuse ale foliei sunt dizolvate. Cuprul, sub mască, se simte grozav.

5. Piesa de prelucrat după gravare. Nimic de prisos, doar conductori și tampoane imprimate, încă bine acoperite cu o mască.

6. Masca este îndepărtată și modelul conductorilor strălucește cu cupru.

7. Apoi sunt găurite găurile de legătură, care trec prin plăcuțe, sau „petic”.

8. Și în sfârșit, sunt instalate elemente cu balamale.

Acum îmi propun să trecem de la teorie la practică, urmând un plan simplu:

1. Realizarea unei fotomască
2. Transferarea modelului pe piesa de prelucrat
3. Gravurare
4. Găurirea găurilor de conectare
5. Asamblare

1. Realizarea unei fotomască

Se poate obține desenul conductorilor imprimați căi diferite: pentru a separa singur placa, descărcați „signetul” necesar pe Internet, redesenați-l din revista Radio pentru 1988 ... Am ales programul Aspect sprint.

Ce rost are să spui cum să-l folosești dacă există o mulțime de tutoriale video și articole pentru asta? Experiența de a lucra cu P-CADȘi Altium Designer, și multe lucruri se fac prin analogie cu sPlan.

Este mai convenabil să desenați o tablă ca și cum ați privi elementele sale de sus. Apoi, primul picior al microcircuitului este din stânga sus și KT315 emițător-colector-bază stau în locurile lor obișnuite. Placa în sine este considerată transparentă, ca sticla (un ajutor vizual pentru a ajuta), astfel încât inscripțiile realizate din cupru ar trebui să fie oglindită.

În stânga este placa în timpul designului (textul este oglindit), în dreapta este o previzualizare a acestui fragment din partea laterală a foliei (textul este citit normal).

De obicei, trimit două copii ale plăcii pentru imprimare - nu iese întotdeauna bine prima dată. Dintre toate straturile imprimate, trebuie să plecați numai M2Și P, dacă conturul tablei este desenat în ea (obișnuiam să o desenez pe ea M2). În acest moment, cei cărora le place să deseneze scânduri de pe marginea pistelor, în care numerotarea jetoanelor începe din dreapta-sus, iar textul este citit inițial normal, pun o bifă în fața opțiunii „Oglindă”.

Trebuie să imprimați, desigur, mai departe laser imprimanta prin dezactivarea tuturor modurilor posibile de economisire a tonerului din setările acesteia. Aproape toate articolele de ghid existente insistă asupra utilizării vechea imprimantă™, care scuipă pe natură și imprimă în strat gros. Modele exacte de imprimante (sau cel puțin Anul trecut producție Suitable™), din păcate, aceste articole nu sunt denumite.

Ale mele MFP HP M1120 LaserJet opt ani plini, ceea ce face destul de vechi™, dar încă potrivit pentru LUT.

N.B.! Este recomandabil să faceți conductori largi și alte suprafețe relativ mari de cupru cu o unealtă „poligon” umplută cu o rețea de 0,3 ... 0,5 mm. Este posibil ca imprimanta să nu poată aplatiza tonerul uniform pe o zonă mare (mai ales dacă cartuşul este vechi), ceea ce duce la defecte continue de model. Umplerea cu plasă vă permite să ocoliți această limitare.

Cât despre hârtie, aici, cel mai probabil, va trebui să experimentezi. Există hârtie specială pentru LUT pe Aliexpress, există hârtie ceară, există hârtie foto; cineva folosește hârtie de calc sau suport de hârtie autoadeziv. Pentru mine, cel mai „it” este hârtia subțire, ușor lucioasă, din reviste. Este subțire, adică cearșafuri interioare. Coperțile groase complet lucioase nu s-au justificat.

Nu te grăbi, totuși, să scoți pe furiș revistele din cabinetul medicului tău preferat - cel mai probabil, sunt atât de murdare încât niciun toner nu se va lipi de ele. Căutați ceva care nu a fost aproape niciodată ridicat. Cititorul Anton sugerează folosirea pliantelor publicitare sau de petrecere.

După ce desenul este imprimat, îl puteți decupa, îl puteți denumi fotomască de unică folosințăși treceți la pasul următor.

Actualizare din 16.06.19

2. Transferarea modelului pe piesa de prelucrat

Pentru a obține un model de înaltă calitate de conductori imprimați, este necesar să curățați piesa de prelucrat de oxizi, urme de transpirație și alți contaminanți. Suprafața foliei pentru aceasta este curățată cu șmirghel P600 într-o mișcare circulară.

După aceea, piesa de prelucrat este curățată de praful abraziv și degresată, de exemplu, cu alcool izopropilic.

O fotomască (sau mai multe simultan) este suprapusă pe suprafața foliei, apoi semifabricatul este închis într-un „plic” dintr-o pereche de două sau trei pliate. pur foi de hartie. Sub „plic” se află un teanc de încă o duzină de coli de hârtie - aici sunt permise cele folosite.

După aceea, cu fierul de călcat pornit la putere maximă, piesa de prelucrat este încălzită uniform și, fără a apăsa puternic, călcați-o timp de 2 ... 5 minute (în funcție de dimensiunea plăcii). Tonerul, înmuiat de căldură, pierde aderența la hârtia lucioasă și se transferă pe suprafața foliei.

„Plic” după încălzire a devenit galben. Piesa de prelucrat trebuie lăsată să se odihnească, astfel încât să se răcească la o temperatură când devine posibil să o țineți în mâini.

După aceea, este coborâtă într-o cuvă cu apă caldă și, după ce ați așteptat 5 ... 10 minute, hârtia începe să se desprindă.

Stratul său exterior este ușor de îndepărtat cu penseta, cele mai adânci necesită rularea cu degetele. Tonerul transferat corect pe folie nu este atât de ușor de zgâriat cu unghia, astfel încât să puteți rula hârtia fără teamă. Dacă urmele nu sunt imprimate pe folie sau se desprind cu hârtie, înseamnă că tehnologia de transfer a fost încălcată într-un fel. Cel mai adesea, acest lucru indică un timp de încălzire insuficient sau denivelarea acestuia. Uneori este o alegere greșită de hârtie sau textolit prost curățat.

Fragmente mici de hârtie rămase în interiorul „plasticului” și între tampoane pot fi îndepărtate convenabil cu o sondă cu baionetă.

Ca urmare, o mască ar trebui să rămână pe suprafața foliei, repetând modelul conductorilor, dar acum într-o imagine în oglindă în raport cu proiectul.

Nu a fost lipsit de defecte - și dacă doar o potecă largă de pământ a fost deteriorată într-o placă mare, atunci mai multe petice au fost tipărite nesigur într-una mică. Subîncălzire locală așa cum este.

După uscare, masca capătă această formă. Este timpul să-l răsuciți în unghiuri diferite, pentru a vedea poate o privire de cupru în mijlocul unei piste.

Pe exemplul unei alte plăci - un „petic” izolat și o crăpătură subțire pe pista de lângă ea.

Textolitul taie bine excelent foarfece metalice. Nu poți face nimic bun cu o unealtă proastă, așa cum spune cititorul meu Maxim, așa că de sub foarfecele de rahat au ieșit două scânduri cu margini zdrobite. Pe cel mare l-am amânat temporar, iar cel mic a trebuit trimis la modificare.

Tonerul este bine spălat cu acetonă, dar introduceți-l formă pură dificil și nu deosebit de necesar. Această sarcină este gestionată de un agent de îndepărtare a lacului de unghii. După ce ați citit compoziția, puteți vedea că acolo, pe lângă extractul inutil de mușețel, există și acetona dorită.

Procesul nu este în întregime util pentru plămâni, așa că este mai bine să îl faceți cu fereastra deschisă.

Al doilea transfer al imaginii a fost mai reușit.

Între timp, în teancul de jos de hârtie se află propria tehnologie de călcat cu laser.

Dacă este necesar, desenul este retușat dacă nu se potrivește cu originalul - pentru aceasta se folosesc vopsele acrilice sau oja.

stiu sigur, Unde ia foarfece metalice bune, doar că nu știu Când pot fi luate. Și lăcomia înnăscută nu vrea să dea nici măcar o fâșie atât de îngustă de cupru soluției de decapare. Așa că l-am sigilat cu bandă adezivă.

3. Gravurare

Există diferite rețete pentru soluții de gravare, dar pentru „laboratorul genunchiului” cel mai potrivit este peroxidul de hidrogen și acidul citric. Spre deosebire de soluția de clorură ferică populară printre radioamatorii „vechii”, nu trebuie să mergeți la magazine speciale pentru a obține ingredientele pentru această sărbătoare. Puteți cumpăra peroxid de la farmacie, acid citric de la băcănie și sare de la bucătărie.

În ciuda tuturor numerelor care decorează articolele despre LUT, nu cred că unul dintre autorii lor a cântărit 10 grame de acid citric și a măsurat 50 ml de peroxid. Cel mai probabil, toată lumea toarnă în liniște peroxid, astfel încât să acopere placa și toarnă o mână de acid - același quantum satis.

Fără a uita, desigur, să sare soluția.

Suporturile din plastic din resturile de picior, lipite cu lipici fierbinte de textolit, vor ajuta la răsucirea pieselor de prelucrat fără a fi nevoie să vă scufundați degetele în soluție.

ÎN plastic se toarnă peroxid de hidrogen în cuvă și se adaugă acid citric și sare, amestecând bine amestecul până când se dizolvă complet. Tija de sticla din setul „Young Chemist” este foarte comoda sub acest aspect. După aceea, semifabricatele sunt scufundate în soluție.

Bule mici din soluție și rozetul cuprului sunt semn că sunteți pe drumul cel bun, tovarăși!

Gravarea are loc la temperatura camerei, dar pentru a accelera soluția, puteți încălzi soluția într-o baie de apă. Procesul durează 5...20 de minute (în funcție de dimensiunea piesei de prelucrat și de cantitatea de cupru care trebuie îndepărtată). Soluția trebuie amestecată în mod constant și îndepărtate bulele mari de aer din ea - pentru aceasta este suficient să scuturați piesele de prelucrat în sine pentru suporturile realizate cu prudență.

Pe măsură ce soluția este saturată cu cupru, rata de gravare scade (acest lucru se poate observa din scăderea numărului de bule și a culorii soluției într-o culoare turcoaz). În acest caz, este indicat să înlocuiți soluția, deși este permis să adăugați peroxizi și să adăugați acizi cu sare.

După gravare, piesele de prelucrat sunt spălate temeinic, curățând resturile de gravare. Soluția uzată poate fi scursă în chiuvetă - spre deosebire de clorura ferică, nu lasă pete.

N.B.! Soluția se prepară după cum este necesar și nu este supusă depozitării, deoarece peroxidul de hidrogen tinde să se descompună spontan. Având în vedere simplitatea uimitoare a rețetei, precum și disponibilitatea și costul scăzut al componentelor, acest lucru cu greu poate fi considerat un dezavantaj.

Mască de protecție din toner și vopsea acrilică spălate cu aceeași „unghie”.

Căile extinse s-au dovedit cu mordanți mici. Două straturi de vopsea, aparent, nu au fost suficiente.

4. Găurirea găurilor de conectare

Din punct de vedere al fabricabilității, este indicat ca cât mai multe găuri să fie făcute cu același diametru. ÎN Aspect sprint trebuie să fii cu ochii pe acest lucru, mai ales dacă folosești macrocomenzile altora. Există două diametre ale orificiilor cele mai comune: 0,8 mm (rezistoare, condensatoare, microcircuite DIP, diode mici și tranzistoare) și 1,0 mm ( L78XX, 1N4007, KT815, MLT-1).

Centrele găurilor sunt marcate cu o punte.