Tahiti!.. Tahiti!..
Nu am fost în niciun Tahiti!
Ne hrănesc bine și aici!
© Pisica din desene animate

Introducere cu digresiune

Ca și în gospodărie și conditii de laborator ai mai facut placi? Au existat mai multe moduri, de exemplu:

1. viitorii dirijori au desenat desene;
2. gravat și tăiat cu freze;
3. l-au lipit cu bandă adezivă sau bandă, apoi au tăiat desenul cu un bisturiu;
4. Au făcut șabloane simple și apoi au aplicat designul folosind un aerograf.

Elementele lipsă au fost completate cu pixuri de desen și retușate cu bisturiul.

A fost un proces lung și laborios, necesitând „sertarului” să aibă abilități artistice și o acuratețe remarcabile. Grosimea liniilor se potrivește cu greu în 0,8 mm, nu a existat o precizie de repetare, fiecare placă trebuia desenată separat, ceea ce a limitat foarte mult producția chiar și a unui lot foarte mic. plăci de circuite imprimate (mai departe PP).

Ce avem azi?

Progresul nu stă pe loc. Vremurile în care radioamatorii pictau PP cu topoare de piatră pe piei de mamut s-au scufundat în uitare. Apariția pe piață a chimiei disponibile public pentru fotolitografie deschide perspective complet diferite pentru producția de PCB fără metalizarea găurilor acasă.

Să aruncăm o privire rapidă asupra chimiei folosite astăzi pentru a produce PP.

Fotorezist

Puteți folosi lichid sau film. Nu vom lua în considerare filmul în acest articol din cauza deficitului său, a dificultăților de a trece pe PP și multe altele De calitate inferioară obţinute la ieşirea plăcilor cu circuite imprimate.

După ce am analizat ofertele de pe piață, m-am ales pe POSITIV 20 ca fotorezistent optim pentru producția casnică PP.

Scop:
Lac fotosensibil POSITIV 20. Folosit în producția la scară mică de plăci de circuite imprimate, gravuri pe cupru și atunci când se efectuează lucrări legate de transferul imaginilor pe diferite materiale.
Proprietăți:
Caracteristicile de expunere ridicate asigură un contrast bun al imaginilor transferate.
Aplicație:
Este utilizat în domenii legate de transferul imaginilor pe sticlă, materiale plastice, metale etc. în producția la scară mică. Instrucțiunile de utilizare sunt indicate pe flacon.
Caracteristici:
Culoarea albastra
Densitate: la 20°C 0,87 g/cm3
Timp de uscare: la 70°C 15 min.
Consum: 15 l/m2
Fotosensibilitate maximă: 310-440 nm

Instrucțiunile pentru fotorezist spune că poate fi păstrat la temperatura camerei și nu este supus îmbătrânirii. Nu sunt puternic de acord! Ar trebui păstrat într-un loc răcoros, de exemplu, pe raftul de jos al frigiderului, unde temperatura este de obicei menținută la +2+6°C. Dar sub nicio formă nu permiteți temperaturi negative!

Dacă utilizați fotoreziste care sunt vândute la sticlă și nu au ambalaje rezistente la lumină, trebuie să aveți grijă de protecția împotriva luminii. Trebuie păstrat în întuneric complet și la o temperatură de +2+6°C.

Iluminator

La fel, consider TRANSPARENT 21, pe care îl folosesc constant, a fi cel mai potrivit instrument educațional.

Scop:
Permite transferul direct al imaginilor pe suprafețele acoperite cu emulsie fotosensibilă POSITIV 20 sau alt fotorezist.
Proprietăți:
Oferă transparență hârtiei. Asigură transmiterea razelor ultraviolete.
Aplicație:
Pentru a transfera rapid contururile desenelor și diagramelor pe un substrat. Vă permite să simplificați semnificativ procesul de reproducere și să reduceți timpul s e costuri.
Caracteristici:
Culoare: transparent
Densitate: la 20°C 0,79 g/cm3
Timp de uscare: la 20°C 30 min.
Notă:
In loc de hartie obisnuita cu transparenta, puteti folosi folie transparenta pentru imprimante cu jet de cerneala sau laser, in functie de pe ce vom imprima masca foto.

Dezvoltator Photoresist

Există multe soluții diferite pentru dezvoltarea fotorezistenței.

Se recomandă dezvoltarea utilizând o soluție de „sticlă lichidă”. Compoziția sa chimică: Na 2 SiO 3 * 5H 2 O. Această substanță are un număr imens de avantaje. Cel mai important lucru este că este foarte dificil să supraexpuneți PP-ul în el; puteți părăsi PP-ul pentru o oră exactă nefixată. Soluția aproape că nu își schimbă proprietățile cu schimbările de temperatură (nu există niciun risc de degradare atunci când temperatura crește) și are, de asemenea, o durată de valabilitate foarte lungă - concentrația sa rămâne constantă timp de cel puțin câțiva ani. Absența problemei supraexpunerii în soluție va permite creșterea concentrației acesteia pentru a reduce timpul de dezvoltare a PP. Se recomandă amestecarea a 1 parte concentrat cu 180 părți apă (puțin peste 1,7 g de silicat la 200 ml apă), dar este posibil să se facă un amestec mai concentrat astfel încât imaginea să se dezvolte în aproximativ 5 secunde fără riscul de suprafață. daune cauzate de supraexpunere. Dacă este imposibil să cumpărați silicat de sodiu, utilizați carbonat de sodiu (Na2CO3) sau carbonat de potasiu (K2CO3).

Nu l-am încercat nici pe primul, nici pe al doilea, așa că vă spun ce folosesc fără probleme de câțiva ani. eu folosesc soluție de apă sodă caustică. Pentru 1 litru de apă rece 7 grame de sodă caustică. Dacă nu există NaOH, folosesc o soluție de KOH, dublând concentrația de alcali din soluție. Timp de dezvoltare 30-60 de secunde cu expunere corectă. Dacă după 2 minute modelul nu apare (sau apare slab), iar fotorezistul începe să se spele de pe piesa de prelucrat, aceasta înseamnă că timpul de expunere a fost ales incorect: trebuie să-l măriți. Dacă, dimpotrivă, apare rapid, dar atât zonele expuse, cât și cele neexpuse sunt spălate; fie concentrația soluției este prea mare, fie calitatea fotomăștii este scăzută (lumina ultravioletă trece liber prin „negru”): trebuie să creșteți densitatea de imprimare a șablonului.

Soluții de gravare a cuprului

Excesul de cupru este îndepărtat de pe plăcile de circuite imprimate folosind diverși agenți de gravare. Printre persoanele care fac acest lucru acasă, sunt adesea frecvente persulfatul de amoniu, peroxidul de hidrogen + acid clorhidric, soluția de sulfat de cupru + sare de masă.

Întotdeauna otrăvesc cu clorură ferică sticlărie. Atunci când lucrezi cu soluția, trebuie să fii atent și atent: dacă ajunge pe haine și obiecte, lasă pete ruginite greu de îndepărtat cu o soluție slabă de acid citric (suc de lămâie) sau oxalic.

Încălzim o soluție concentrată de clorură ferică la 50-60°C, scufundăm piesa de prelucrat în ea și mișcăm cu grijă și fără efort o tijă de sticlă cu un tampon de bumbac la capăt peste zonele în care cuprul este gravat mai puțin ușor, acest lucru se realizează mai uniform. gravare pe întreaga zonă a PP. Dacă nu forțați viteza să se egaleze, durata de gravare necesară crește, iar acest lucru duce în cele din urmă la faptul că în zonele în care cuprul a fost deja gravat, începe gravarea pistelor. Drept urmare, nu obținem deloc ceea ce ne-am dorit. Este foarte de dorit să se asigure agitarea continuă a soluției de gravare.

Produse chimice pentru îndepărtarea fotorezistului

Care este cel mai simplu mod de a spăla fotorezistul inutil după gravare? După încercări și erori repetate, m-am hotărât pe acetonă obișnuită. Când nu este acolo, îl spăl cu orice solvent pentru vopsele nitro.

Deci, să facem o placă de circuit imprimat

De unde începe un PCB de înaltă calitate? Dreapta:

Creați un șablon foto de înaltă calitate

Pentru a-l realiza, puteți folosi aproape orice imprimantă laser sau cu jet de cerneală modernă. Având în vedere că folosim fotorezistent pozitiv în acest articol, imprimanta ar trebui să deseneze negru acolo unde cuprul ar trebui să rămână pe PCB. Acolo unde nu ar trebui să existe cupru, imprimanta nu ar trebui să deseneze nimic. Foarte punct important când imprimați o mască foto: trebuie să setați fluxul maxim de colorant (în setările driverului imprimantei). Cu cât zonele vopsite sunt mai negre, cu atât sunt mai mari șansele de a obține un rezultat excelent. Nu este nevoie de culoare, este suficient un cartus negru. Din programul (nu vom lua în considerare programe: fiecare este liber să aleagă singur - de la PCAD la Paintbrush) în care a fost desenat șablonul foto, îl imprimăm pe o foaie obișnuită de hârtie. Cu cât rezoluția de imprimare este mai mare și cu cât hârtia este de calitate mai mare, cu atât este mai mare calitatea măștii foto. Recomand nu mai puțin de 600 dpi; hârtia nu trebuie să fie foarte groasă. La imprimare, tinem cont ca odata cu latura foii pe care se aplica vopseaua, sablonul va fi asezat pe semifabricatul PP. Dacă se face altfel, marginile conductorilor PP vor fi neclare și neclare. Lăsați vopseaua să se usuce dacă a fost o imprimantă cu jet de cerneală. In continuare impregnam hartia cu TRANSPARENT 21, lasam sa se usuce si sablonul foto este gata.

În loc de hârtie și iluminare, este posibil și chiar foarte de dorit să se folosească folie transparentă pentru imprimante laser (când se imprimă pe o imprimantă laser) sau cu jet de cerneală (pentru imprimarea cu jet de cerneală). Vă rugăm să rețineți că aceste filme au părți inegale: o singură față de lucru. Dacă utilizați imprimare cu laser, Recomand cu căldură să faceți o rulare „uscata” a foii de film înainte de imprimare, pur și simplu treceți foaia prin imprimantă, simulând imprimarea, dar nu imprimând nimic. De ce este necesar acest lucru? La imprimare, cuptorul (cuptorul) va încălzi foaia, ceea ce va duce inevitabil la deformarea acesteia. În consecință, există o eroare în geometria PCB-ului de ieșire. La producerea de PCB-uri cu două fețe, aceasta este plină de o nepotrivire a straturilor cu toate consecințele Și, cu ajutorul unei rulări „uscate”, vom încălzi foaia, aceasta va fi deformată și va fi gata pentru imprimarea șablonului. La imprimare, foaia va trece a doua oară prin cuptor, dar deformarea va fi mult mai puțin semnificativă verificată de mai multe ori.

Dacă PP-ul este simplu, îl puteți desena manual într-un program foarte convenabil cu o interfață rusificată Sprint Layout 3.0R (~650 KB).

Pe etapa pregătitoare Este foarte convenabil să desenați circuite electrice nu prea greoaie în programul sPlan 4.0, de asemenea, rusificat (~450 KB).

Iată cum arată șabloanele foto finite, imprimate pe o imprimantă Epson Stylus Color 740:

Imprimăm doar negru, cu adaos maxim de colorant. Material folie transparenta pentru imprimante cu jet de cerneala.

Pregătirea suprafeței PP pentru aplicarea fotorezist

Pentru producția de PP se folosesc materiale de tablă acoperite cu folie de cupru. Cele mai comune opțiuni sunt cu grosimea de cupru de 18 și 35 de microni. Cel mai adesea, pentru producția de PP acasă, se folosesc foi de textolit (țesătură presată cu adeziv în mai multe straturi), fibră de sticlă (la fel, dar compușii epoxidici sunt utilizați ca lipici) și getinax (hârtie presată cu lipici). Mai rar, sittal și polycor (ceramica de înaltă frecvență este folosită extrem de rar acasă), fluoroplastic (plastic organic). Acesta din urmă este folosit și pentru fabricarea dispozitivelor de înaltă frecvență și, având caracteristici electrice foarte bune, poate fi folosit oriunde și peste tot, dar utilizarea sa este limitată de prețul ridicat.

În primul rând, trebuie să vă asigurați că piesa de prelucrat nu are zgârieturi adânci, bavuri sau zone corodate. În continuare, este recomandabil să lustruiți cuprul la o oglindă. Lustruim fara sa fim deosebit de zelosi, altfel vom sterge stratul deja subtire de cupru (35 microni) sau, in orice caz, vom obtine diferite grosimi de cupru pe suprafata piesei de prelucrat. Și acest lucru, la rândul său, va duce la diferite rate de gravare: va fi gravat mai repede acolo unde este mai subțire. Și un conductor mai subțire pe placă nu este întotdeauna bun. Mai ales dacă este lung și un curent decent va curge prin el. Dacă cuprul de pe piesa de prelucrat este de înaltă calitate, fără păcate, atunci este suficient să degresați suprafața.

Aplicarea fotorezist pe suprafața piesei de prelucrat

Asezam placa pe o suprafata orizontala sau usor inclinata si aplicam compozitia dintr-un pachet de aerosoli de la o distanta de aproximativ 20 cm.Retinem ca cel mai important inamic in acest caz este praful. Fiecare particulă de praf de pe suprafața piesei de prelucrat este o sursă de probleme. Pentru a crea o acoperire uniformă, pulverizați aerosolul într-o mișcare continuă în zig-zag, începând din colțul din stânga sus. Nu folosiți aerosolul în cantități excesive, deoarece acest lucru va provoca pete nedorite și va duce la formarea unei grosimi neuniforme a stratului, necesitând un timp de expunere mai lung. Vara la temperaturi ridicate mediu inconjurator Poate fi necesară retratarea sau poate fi necesar ca aerosolul să fie pulverizat de la o distanță mai mică pentru a reduce pierderile prin evaporare. Când pulverizați, nu înclinați prea mult recipientul; acest lucru duce la un consum crescut de gaz propulsor și, ca urmare, cutia de aerosoli nu mai funcționează, deși există încă fotorezist. Dacă obțineți rezultate nesatisfăcătoare atunci când acoperiți prin pulverizare fotorezist, utilizați acoperirea prin centrifugare. În acest caz, fotorezistul este aplicat pe o placă montată pe o masă rotativă cu o acționare de 300-1000 rpm. După terminarea acoperirii, placa nu trebuie expusă la lumină puternică. Pe baza culorii acoperirii, puteți determina aproximativ grosimea stratului aplicat:

• gri albastru deschis 1-3 microni;
• gri închis albastru 3-6 microni;
• albastru 6-8 microni;
• albastru închis mai mult de 8 microni.

Pe cupru, culoarea acoperirii poate avea o nuanță verzuie.

Cu cât stratul este mai subțire pe piesa de prelucrat, cu atât rezultatul este mai bun.

Întotdeauna învârt stratul fotorezistent. Centrifuga mea are o viteză de rotație de 500-600 rpm. Fixarea trebuie să fie simplă, strângerea se efectuează numai la capetele piesei de prelucrat. Fixăm piesa de prelucrat, pornim centrifuga, o pulverizăm pe centrul piesei de prelucrat și urmărim cum fotorezistul se întinde pe suprafață într-un strat subțire. Forțele centrifuge vor elimina excesul de fotorezist de pe viitorul PCB, așa că recomand cu căldură asigurarea unui perete de protecție pentru a nu se întoarce la locul de muncă la porci. Folosesc o cratiță obișnuită cu o gaură în fund în centru. Axa motorului electric trece prin acest orificiu, pe care este instalată o platformă de montare sub forma unei cruci a două șipci de aluminiu, de-a lungul căreia „se desfășoară urechile de prindere a piesei de prelucrat”. Urechile sunt realizate din unghiuri de aluminiu, prinse de șină cu o piuliță-fluture. De ce aluminiu? Greutate specifică scăzută și, ca urmare, mai puțină curățare atunci când centrul de masă de rotație se abate de la centrul de rotație al axei centrifugei. Cu cât piesa de prelucrat este centrată mai precis, cu atât va apărea mai puțină bătaie din cauza excentricității masei și cu atât va fi necesar un efort mai mic pentru a atașa rigid centrifuga la bază.

Se aplică fotorezist. Lăsați să se usuce 15-20 de minute, întoarceți piesa de prelucrat, aplicați un strat pe cealaltă parte. Lăsați încă 15-20 de minute să se usuce. Nu uitați că lumina directă a soarelui și degetele de pe părțile de lucru ale piesei de prelucrat sunt inacceptabile.

Fotorezist de bronzare pe suprafața piesei de prelucrat

Introduceți piesa de prelucrat în cuptor, aduceți treptat temperatura la 60-70°C. Mențineți la această temperatură timp de 20-40 de minute. Este important ca nimic să nu atingă suprafețele piesei de prelucrat; este permisă doar atingerea capetelor.

Alinierea măștilor foto de sus și de jos pe suprafețele piesei de prelucrat

Fiecare dintre măștile foto (sus și jos) ar trebui să aibă semne de-a lungul cărora trebuie făcute 2 găuri pe piesa de prelucrat pentru a alinia straturile. Cu cât semnele sunt mai îndepărtate unul de celălalt, cu atât este mai mare precizia de aliniere. De obicei le așez în diagonală pe șabloane. Folosind o mașină de găurit, folosind aceste semne pe piesa de prelucrat, găurim două găuri strict la 90° (cu cât găurile sunt mai subțiri, cu atât alinierea este mai precisă; folosesc un burghiu de 0,3 mm) și aliniem șabloanele de-a lungul lor, fără a uita că șablonul trebuie aplicat pe fotorezist pe partea pe care a fost făcută imprimarea. Presăm șabloanele pe piesa de prelucrat cu ochelari subțiri. Este de preferat să folosiți sticlă de cuarț deoarece transmite mai bine radiațiile ultraviolete. Plexiglasul (plexiglasul) dă rezultate și mai bune, dar are proprietatea neplăcută de a zgâria, care va afecta inevitabil calitatea PP. Pentru PCB-uri de dimensiuni mici, puteți utiliza un capac transparent dintr-un pachet de CD. În absența unei astfel de sticlă, puteți utiliza sticlă obișnuită, mărind timpul de expunere. Este important ca sticla să fie netedă, asigurând o potrivire uniformă a măștilor foto pe piesa de prelucrat, altfel va fi imposibil să se obțină margini de înaltă calitate ale pistelor pe PCB-ul finit.

Un semifabricat cu o mască foto sub plexiglas. Folosim o cutie de CD.

Expunere (expunerea la lumină)

Timpul necesar pentru expunere depinde de grosimea stratului de fotorezist și de intensitatea sursei de lumină. Lacul fotorezistent POSITIV 20 este sensibil la razele ultraviolete, sensibilitatea maximă are loc în zona cu lungimea de undă de 360-410 nm.

Cel mai bine este să expuneți sub lămpi a căror rază de radiație este în regiunea ultravioletă a spectrului, dar dacă nu aveți o astfel de lampă, puteți utiliza și lămpi obișnuite cu incandescență puternice, mărind timpul de expunere. Nu porniți iluminarea până când iluminarea de la sursă nu s-a stabilizat; este necesar ca lampa să se încălzească timp de 2-3 minute. Timpul de expunere depinde de grosimea stratului și este de obicei de 60-120 de secunde când sursa de lumină este situată la o distanță de 25-30 cm.Plăcile de sticlă folosite pot absorbi până la 65% din radiațiile ultraviolete, deci în astfel de cazuri este necesar să se mărească timpul de expunere. Cele mai bune rezultate se obțin atunci când se folosesc plăci transparente din plexiglas. Când utilizați fotorezist cu o durată lungă de valabilitate, este posibil ca timpul de expunere să fie dublat rețineți: Fotorezistele sunt supuse îmbătrânirii!

Exemple de utilizare a diferitelor surse de lumină:

lămpi UV

Expunem fiecare parte pe rând, după expunere lăsăm piesa de prelucrat să stea timp de 20-30 de minute într-un loc întunecat.

Dezvoltarea piesei expuse

Îl dezvoltăm într-o soluție de NaOH (sodă caustică) vezi începutul articolului pentru mai multe detalii la o temperatură a soluției de 20-25°C. Dacă nu există nicio manifestare în 2 minute mici O timp de expunere. Dacă apare bine, dar și zonele utile sunt spălate, ați fost prea deștept cu soluția (concentrația este prea mare) sau timpul de expunere cu o anumită sursă de radiații este prea lung sau fotomasca este de proastă calitate culoarea neagră imprimată este nu este suficient de saturată pentru a permite luminii ultraviolete să ilumineze piesa de prelucrat.

Când dezvolt, întotdeauna „rulez” cu mare grijă, fără efort, un tampon de vată pe o tijă de sticlă peste locurile unde fotorezistul expus ar trebui să fie spălat; acest lucru accelerează procesul.

Spălarea piesei de prelucrat de alcalii și reziduuri de fotorezist expus exfoliat

Fac asta sub robinet cu apă obișnuită de la robinet.

Re-bronzant fotorezist

Punem piesa de prelucrat în cuptor, creștem treptat temperatura și o menținem la o temperatură de 60-100°C timp de 60-120 de minute; modelul devine puternic și dur.

Verificarea calității dezvoltării

Scufundați pentru scurt timp (timp de 5-15 secunde) piesa de prelucrat într-o soluție de clorură ferică încălzită la o temperatură de 50-60°C. Clătiți rapid cu apă curentă. În locurile în care nu există fotorezistent, începe gravarea intensivă a cuprului. Dacă fotorezistul rămâne accidental undeva, îndepărtați-l cu grijă mecanic. Este convenabil să faceți acest lucru cu un bisturiu obișnuit sau oftalmic, înarmat cu optică (ochelari de lipit, lupă A ceasornicar, lupă A pe trepied, microscop).

Gravurare

Otrăvim într-o soluție concentrată de clorură ferică la o temperatură de 50-60°C. Este recomandabil să se asigure circulația continuă a soluției de gravare. „Masăm” cu atenție zonele care sângerează slab cu un tampon de bumbac pe o tijă de sticlă. Dacă clorura ferică este proaspăt preparată, timpul de gravare nu depășește de obicei 5-6 minute. Clătim piesa de prelucrat cu apă curentă.

Placă gravată

Cum se prepară o soluție concentrată de clorură ferică? Se dizolvă FeCl 3 în apă încălzită ușor (până la 40°C) până când încetează să se dizolve. Filtrați soluția. Ar trebui depozitat într-un loc răcoros și întunecat, în ambalaje nemetalice sigilate, în sticle de sticlă, de exemplu.

Îndepărtarea fotorezistului inutil

Spălăm fotorezistul de pe piste cu acetonă sau un solvent pentru vopsele nitro și emailuri nitro.

Găuri de găuri

Este recomandabil să selectați diametrul punctului viitoarei găuri pe fotomască, astfel încât să fie convenabil să găuriți mai târziu. De exemplu, cu un diametru necesar al găurii de 0,6-0,8 mm, diametrul punctului de pe fotomască ar trebui să fie de aproximativ 0,4-0,5 mm, în acest caz, burghiul va fi bine centrat.

Este recomandabil să folosiți burghie acoperite cu carbură de tungsten: burghiile din oțeluri de mare viteză se uzează foarte repede, deși oțelul poate fi folosit pentru găurirea unor găuri unice cu diametru mare (mai mult de 2 mm), deoarece burghiile acoperite cu carbură de tungsten din aceasta. diametrul sunt prea scumpe. Când găuriți găuri cu un diametru mai mic de 1 mm, este mai bine să utilizați o mașină verticală, altfel burghiele dvs. se vor rupe rapid. Dacă găuriți cu un burghiu manual, distorsiunile sunt inevitabile, ceea ce duce la îmbinarea inexactă a găurilor între straturi. Mișcarea de sus în jos pe o mașină de găurit verticală este cea mai optimă în ceea ce privește sarcina pe unealta. Burghiile din carbură sunt realizate cu o tijă rigidă (adică burghiul se potrivește exact cu diametrul găurii) sau cu o tijă groasă (uneori numită „turbo”) care are marimea standard(de obicei 3,5 mm). Când găuriți cu burghie acoperite cu carbură, este important să fixați ferm PCB-ul, deoarece un astfel de burghiu, atunci când se mișcă în sus, poate ridica PCB-ul, poate înclina perpendicularitatea și poate rupe un fragment din placă.

Burghiile cu diametru mic sunt de obicei montate fie într-o mandrina cu mandrina (diferite dimensiuni), fie într-o mandrina cu trei fălci. Pentru o fixare precisă, fixarea într-o mandrină cu trei fălci nu este cea mai bună cea mai bună opțiune, iar dimensiunea redusă a burghiului (mai puțin de 1 mm) face rapid caneluri în cleme, pierzând fixarea bună. Prin urmare, pentru burghie cu un diametru mai mic de 1 mm, este mai bine să folosiți o mandrina cu mandrină. Pentru a fi în siguranță, achiziționați un set suplimentar care conține coloane de rezervă pentru fiecare dimensiune. Unele mașini de găurit ieftine vin cu cleme din plastic; aruncați-le și cumpărați altele din metal.

Pentru a obține o precizie acceptabilă, este necesar să se organizeze corespunzător locul de muncă, adică, în primul rând, să se asigure o bună iluminare a plăcii la foraj. Pentru a face acest lucru, puteți folosi o lampă cu halogen, atașând-o la un trepied pentru a putea alege o poziție (iluminați partea dreaptă). În al doilea rând, ridicați suprafața de lucru cu aproximativ 15 cm deasupra blatului mesei pentru un control vizual mai bun asupra procesului. Ar fi o idee bună să îndepărtați praful și așchiile în timpul găuririi (puteți folosi un aspirator obișnuit), dar acest lucru nu este necesar. De remarcat că praful din fibra de sticlă generat în timpul forajului este foarte caustic și, dacă intră în contact cu pielea, provoacă iritații ale pielii. Și, în sfârșit, atunci când lucrați, este foarte convenabil să utilizați comutatorul cu picior al mașinii de găurit.

Dimensiuni tipice ale orificiilor:

• vias 0,8 mm sau mai puțin;
• circuite integrate, rezistențe etc. 0,7-0,8 mm;
• diode mari (1N4001) 1,0 mm;
• blocuri de contact, trimmere de până la 1,5 mm.

Încercați să evitați găurile cu un diametru mai mic de 0,7 mm. Păstrați întotdeauna cel puțin două burghie de rezervă de 0,8 mm sau mai mici, deoarece se rup întotdeauna exact în momentul în care aveți nevoie urgentă de a comanda. Burghiile de 1 mm și mai mari sunt mult mai fiabile, deși ar fi bine să aveți unele de rezervă pentru ele. Când trebuie să faceți două plăci identice, le puteți găuri simultan pentru a economisi timp. În acest caz, este necesar să găuriți cu mare atenție în centrul plăcuței de contact lângă fiecare colț al PCB-ului, iar pentru plăci mari, găuri situate aproape de centru. Așezați plăcile una peste alta și, folosind găuri de centrare de 0,3 mm în două colțuri opuse și știfturi ca știfturi, fixați plăcile una pe cealaltă.

Dacă este necesar, puteți șterge găurile cu burghie cu diametru mai mare.

Coitorizare cupru pe PP

Dacă trebuie să cosiți șinele de pe PCB, puteți folosi un fier de lipit, lipit moale cu punct de topire scăzut, flux de colofoniu cu alcool și împletitură. cablu coaxial. Pentru volume mari, ele stau în băi umplute cu lipituri la temperatură joasă cu adăugarea de fluxuri.

Cea mai populară și simplă topitură pentru cositorire este aliajul cu punct de topire scăzut „Rose” (staniu 25%, plumb 25%, bismut 50%), al cărui punct de topire este de 93-96°C. Cu ajutorul cleștilor, așezați placa sub nivelul topiturii lichide timp de 5-10 secunde și, după ce o îndepărtați, verificați dacă întreaga suprafață de cupru este acoperită uniform. Dacă este necesar, operația se repetă. Imediat după îndepărtarea plăcii din topitură, resturile acesteia sunt îndepărtate fie cu ajutorul unei raclete de cauciuc, fie prin agitare puternică în direcția perpendiculară pe planul plăcii, ținând-o în clemă. O altă modalitate de a îndepărta resturile de aliaj Rose este să încălziți placa într-un dulap de încălzire și să o scuturați. Operația poate fi repetată pentru a obține o acoperire monogrosime. Pentru a preveni oxidarea topiturii fierbinți, în recipientul de cositor se adaugă glicerină, astfel încât nivelul acesteia să acopere topitura cu 10 mm. După finalizarea procesului, placa este spălată din glicerină în apă curentă. Atenţie! Aceste operațiuni presupun lucrul cu instalații și materiale expuse la temperaturi ridicate, prin urmare, pentru a preveni arsurile, este necesar să se folosească mănuși de protecție, ochelari de protecție și șorțuri.

Operația de cositorire cu un aliaj staniu-plumb decurge similar, dar mai mult căldură topirea limitează domeniul de aplicare a acestei metode în condiții de producție artizanală.

După cositorire, nu uitați să curățați placa de flux și să o degresați bine.

Dacă aveți o producție mare, puteți utiliza cositorirea chimică.

Aplicarea unei masti de protectie

Operatiile cu aplicarea unei masti de protectie repeta exact tot ce a fost scris mai sus: aplicam fotorezist, il uscam, il bronzam, centram fotomastile mastii, o expunem, o dezvoltam, o spalam si o bronzam din nou. Bineînțeles, sărim peste pașii de verificare a calității dezvoltării, gravare, îndepărtare a fotorezistului, cositorire și găurire. La final, bronzați masca timp de 2 ore la o temperatură de aproximativ 90-100°C - va deveni puternică și tare, ca sticla. Masca formată protejează suprafața PP de influențele externe și protejează împotriva scurtcircuitelor posibile teoretic în timpul funcționării. De asemenea, joacă un rol important în lipirea automată: împiedică lipirea să „se așeze” pe zonele adiacente, scurtcircuitându-le.

Gata, placa de circuit imprimat pe două fețe cu mască este gata

A trebuit să fac un PP în acest fel cu lățimea șinelor și pasul dintre ele până la 0,05 mm (!). Dar aceasta este deja o lucrare de bijuterii. Și fără prea mult efort, puteți face PP cu o lățime de cale și un pas între ele de 0,15-0,2 mm.

Nu am aplicat o mască pe tabla prezentată în fotografii; nu a fost nevoie de așa ceva.

Placă de circuit imprimat în procesul de instalare a componentelor pe ea

Și iată dispozitivul în sine pentru care a fost făcut PP:

Acesta este un pod de telefonie mobilă care vă permite să reduceți costul serviciilor de comunicații mobile de 2-10 ori, pentru aceasta a meritat să vă deranjați cu PP;). PCB-ul cu componente lipite este amplasat în suport. Anterior, exista un încărcător obișnuit pentru bateriile telefoanelor mobile.

Informații suplimentare

Metalizarea găurilor

Puteți chiar metaliza găurile acasă. Pentru a face acest lucru, suprafața interioară a găurilor este tratată cu o soluție de 20-30% de nitrat de argint (lapis). Apoi suprafața este curățată cu o racletă și placa este uscată la lumină (puteți folosi o lampă UV). Esența acestei operațiuni este că sub influența luminii, azotatul de argint se descompune, iar incluziunile de argint rămân pe tablă. În continuare, se efectuează precipitarea chimică a cuprului din soluție: sulfat de cupru (sulfat de cupru) 2 g, sodă caustică 4 g, amoniac 25% 1 ml, glicerină 3,5 ml, formaldehidă 10% 8-15 ml, apă 100 ml. Perioada de valabilitate a soluției preparate este foarte scurtă; aceasta trebuie preparată imediat înainte de utilizare. După depunerea cuprului, placa este spălată și uscată. Stratul se dovedește a fi foarte subțire; grosimea sa trebuie mărită la 50 de microni prin mijloace galvanice.

Soluție pentru aplicarea cuprării prin galvanizare:
Pentru 1 litru de apă, 250 g de sulfat de cupru (sulfat de cupru) și 50-80 g de acid sulfuric concentrat. Anodul este o placă de cupru suspendată paralel cu piesa acoperită. Tensiunea trebuie să fie de 3-4 V, densitatea curentului 0,02-0,3 A/cm 2, temperatură 18-30°C. Cu cât curentul este mai mic, cu atât procesul de metalizare este mai lent, dar cu atât stratul rezultat este mai bun.

Un fragment al unei plăci de circuit imprimat care arată metalizarea în gaură

Fotoreziste de casă

Fotorezist pe bază de gelatină și bicromat de potasiu:
Prima soluție: turnați 15 g de gelatină în 60 ml apă fiartă și lăsați să se umfle 2-3 ore. După ce gelatina se umflă, puneți recipientul într-o baie de apă la o temperatură de 30-40°C până când gelatina se dizolvă complet.
A doua soluție: se dizolvă 5 g de dicromat de potasiu (pulbere cropică, portocalie strălucitoare) în 40 ml apă fiartă. Se dizolvă în lumină scăzută, difuză.
Se toarnă pe a doua în prima soluție cu agitare puternică. Folosind o pipetă, adăugați câteva picături de amoniac în amestecul rezultat până devine de culoarea paiului. Emulsia se aplică pe placa pregătită la lumină foarte scăzută. Placa este uscată până când nu este aderență la temperatura camerei în întuneric complet. După expunere, clătiți placa la lumină ambientală scăzută în apă caldă curentă până când gelatina netăbăcită este îndepărtată. Pentru a evalua mai bine rezultatul, puteți picta zonele cu gelatină neînlăturată cu o soluție de permanganat de potasiu.

Fotorezist îmbunătățit de casă:
Prima soluție: 17 g lipici pentru lemn, 3 ml soluție apoasă de amoniac, 100 ml apă, se lasă să se umfle o zi, apoi se încălzește pe baie de apă la 80°C până se dizolvă complet.
A doua soluție: 2,5 g dicromat de potasiu, 2,5 g dicromat de amoniu, 3 ml soluție apoasă de amoniac, 30 ml apă, 6 ml alcool.
Când prima soluție s-a răcit la 50°C, se toarnă a doua soluție în ea cu agitare puternică și se filtrează amestecul rezultat ( Aceasta și operațiunile ulterioare trebuie efectuate într-o cameră întunecată, lumina soarelui nu este permisă!). Emulsia se aplică la o temperatură de 30-40°C. Continuați ca în prima rețetă.

Fotorezist pe bază de dicromat de amoniu și alcool polivinilic:
Pregătiți soluția: Alcool polivinil 70-120 g/l, bicromat de amoniu 8-10 g/l, alcool etilic 100-120 g/l. Evitați lumina puternică! Se aplica in 2 straturi: primul strat uscare 20-30 minute la 30-45°C al doilea strat uscare 60 minute la 35-45°C. Dezvoltator soluție de alcool etilic 40%.

Coatorire chimică

În primul rând, placa trebuie scoasă pentru a îndepărta oxidul de cupru format: 2-3 secunde într-o soluție de acid clorhidric 5%, urmată de clătire cu apă curentă.

Este suficient să efectuați pur și simplu cositorirea chimică prin scufundarea plăcii într-o soluție apoasă care conține clorură de staniu. Eliberarea staniului pe suprafața unei acoperiri de cupru are loc atunci când este scufundat într-o soluție de sare de staniu în care potențialul cuprului este mai electronegativ decât materialul de acoperire. Schimbarea potențialului în direcția dorită este facilitată de introducerea unui aditiv de complexare, tiocarbamidă (tiouree), în soluția de sare de staniu. Acest tip de soluție are următoarea compoziție (g/l):

Dintre cele enumerate, cele mai frecvente sunt soluțiile 1 și 2. Uneori se propune utilizarea ca surfactant pentru prima soluție. detergent„Progres” în cantitate de 1 ml/l. Adăugarea a 2-3 g/l azotat de bismut la a 2-a soluție duce la precipitarea unui aliaj care conține până la 1,5% bismut, ceea ce îmbunătățește lipirea stratului de acoperire (previne îmbătrânirea) și crește foarte mult durata de valabilitate a PCB-ului finit înainte de lipire. componente.

Pentru păstrarea suprafeței se folosesc spray-uri cu aerosoli pe bază de compoziții de flux. După uscare, lacul aplicat pe suprafața piesei de prelucrat formează o peliculă puternică, netedă, care previne oxidarea. Una dintre substanțele populare este „SOLDERLAC” de la Cramolin. Lipirea ulterioară se efectuează direct pe suprafața tratată fără îndepărtarea suplimentară a lacului. În cazurile deosebit de critice de lipire, lacul poate fi îndepărtat cu o soluție de alcool.

Soluțiile de cositorit artificial se deteriorează în timp, mai ales atunci când sunt expuse la aer. Prin urmare, dacă aveți comenzi mari rar, atunci încercați să pregătiți o cantitate mică de soluție dintr-o dată, suficientă pentru a conserva cantitatea necesară de PP și depozitați soluția rămasă într-un recipient închis (sticle de tipul celor folosite în fotografie care nu permite aerului să treacă sunt ideale). De asemenea, este necesar să se protejeze soluția de contaminare, care poate degrada foarte mult calitatea substanței.

În concluzie, vreau să spun că este mai bine să folosiți fotoreziste gata făcute și să nu vă deranjați cu găurile de metalizare acasă; tot nu veți obține rezultate grozave.

Multe mulțumiri candidatului la științe chimice Filatov Igor Evghenievici pentru consultări pe probleme legate de chimie.
De asemenea, vreau să-mi exprim recunoștința Igor Chudakov.”

În această postare, voi analiza metode populare pentru a crea singur plăci de circuite imprimate acasă: LUT, photorezist, desen manual. Și, de asemenea, ce programe sunt cele mai bune pentru a desena PP.

Pe vremuri, dispozitivele electronice erau montate folosind montarea la suprafață. În prezent, doar amplificatoarele audio cu tuburi sunt asamblate astfel. Editarea tipărită este utilizată pe scară largă, care s-a transformat de mult într-o adevărată industrie cu propriile trucuri, caracteristici și tehnologii. Și există o mulțime de trucuri acolo. Mai ales când se creează PCB-uri pentru dispozitive de înaltă frecvență. (Cred că voi face o trecere în revistă a literaturii și a caracteristicilor de proiectare a locației conductoarelor PP cândva)

Principiul general al creării plăcilor de circuite imprimate (PCB) este aplicarea pistelor pe o suprafață din material neconductor care conduc acest curent. Piesele conectează componentele radio conform circuitului necesar. Ieșirea este dispozitiv electronic, care poate fi scuturat, purtat și uneori chiar umed fără teama de a-l deteriora.

În termeni generali, tehnologia pentru crearea unei plăci de circuit imprimat acasă constă în mai mulți pași:

1. Selectați o folie laminată din fibră de sticlă potrivită. De ce textolit? Este mai ușor de obținut. Da, și se dovedește mai ieftin. Adesea, acest lucru este suficient pentru un dispozitiv amator.
2. Aplicați un design de placă de circuit imprimat la PCB
3. Sângerați excesul de folie. Acestea. îndepărtați folia în exces din zonele plăcii care nu au un model de conductor.
4. Găuriți găuri pentru cablurile componente. Dacă trebuie să forați găuri pentru componentele cu cabluri. Acest lucru, evident, nu este necesar pentru componentele cipului.
5. Tineti caile de transport de curent
6. Aplicați mască de lipit. Opțional dacă doriți să faceți placa dvs. să arate mai aproape de cele din fabrică.

O altă opțiune este să comandați pur și simplu placa de la fabrică. În prezent, multe companii oferă servicii de producție de circuite imprimate. Veți primi o placă de circuit imprimată excelentă din fabrică. Ele vor diferi de cele de amatori nu numai în prezența unei măști de lipit, ci și în mulți alți parametri. De exemplu, dacă aveți un PCB cu două fețe, atunci placa nu va avea metalizarea găurilor. Puteți alege culoarea măștii de lipit etc. Există o mulțime de avantaje, doar ai timp să slobești pe bani!

Pasul 0

Înainte de a face un PCB, acesta trebuie desenat undeva. Puteți să-l desenați în mod vechi pe hârtie milimetrică și apoi să transferați desenul pe piesa de prelucrat. Sau puteți utiliza unul dintre numeroasele programe pentru crearea plăcilor de circuite imprimate. Aceste programe sunt numite cuvântul general CAD (CAD). Unele dintre opțiunile disponibile unui radioamator includ DeepTrace (versiunea gratuită), Sprint Layout, Eagle (puteți găsi, desigur, și unele specializate precum Altium Designer)

Folosind aceste programe, puteți nu numai să desenați un PCB, ci și să îl pregătiți pentru producție într-o fabrică. Dacă vrei să comanzi o duzină de eșarfe? Și dacă nu doriți, atunci este convenabil să imprimați un astfel de PP și să îl faceți singur folosind LUT sau photorezist. Dar mai multe despre asta mai jos.

Pasul 1

Deci, piesa de prelucrat pentru PP poate fi împărțită în două părți: o bază neconductivă și o acoperire conductivă.

Există diferite semifabricate pentru PP, dar cel mai adesea diferă în ceea ce privește materialul stratului neconductor. Puteți găsi un astfel de substrat din getinax, fibră de sticlă, bază flexibilă din polimeri, compozitii de hartie celulozica si fibra de sticla cu rășină epoxidică, există chiar și o bază metalică. Toate aceste materiale diferă prin proprietățile lor fizice și mecanice. Și în producție, materialul pentru PP este selectat pe baza considerentelor economice și a condițiilor tehnice.

Pentru PP acasă, recomand folie din fibră de sticlă. Ușor de obținut și la preț rezonabil. Getinak-urile sunt probabil mai ieftine, dar personal nu le suport. Dacă ați dezasamblat cel puțin un dispozitiv chinezesc produs în masă, probabil ați văzut din ce sunt făcute PCB-urile? Sunt fragile și miros când sunt lipite. Lasă chinezii să-l mirosească.

În funcție de dispozitivul care se montează și de condițiile de funcționare ale acestuia, puteți alege PCB-ul potrivit: cu o singură față, cu două fețe, cu diferite grosimi ale foliei (18 microni, 35 microni etc., etc.).

Pasul 2

Pentru a aplica un model PP pe o bază de folie, radioamatorii au dezvoltat multe metode. Printre acestea se numără cele două cele mai populare în prezent: LUT și photorezist. LUT este o abreviere pentru tehnologia de călcat cu laser. După cum sugerează și numele, veți avea nevoie de o imprimantă laser, un fier de călcat și hârtie foto lucioasă.

LUT

O imagine în oglindă este imprimată pe hârtie fotografică. Apoi se aplică pe folie PCB. Și se încălzește bine cu un fier de călcat. Când este expus la căldură, tonerul din hârtie foto lucioasă se lipește de folia de cupru. După încălzire, placa este înmuiată în apă și hârtia este îndepărtată cu grijă.

Fotografia de mai sus arată placa după gravare. Culoarea neagră a căilor curente se datorează faptului că acestea sunt încă acoperite cu toner întărit de la imprimantă.

Fotorezist

Aceasta este o tehnologie mai complexă. Dar cu ajutorul lui puteți obține un rezultat mai bun: fără mordanți, urme mai subțiri etc. Procesul este similar cu LUT, dar designul PP este imprimat pe folie transparentă. Acest lucru creează un șablon care poate fi folosit din nou și din nou. Apoi, un „fotorezistent” este aplicat pe PCB - un film sau un lichid sensibil la ultraviolete (fotorezistentul poate fi diferit).

Apoi, o fotomască cu un model PP este fixată ferm peste fotorezist și apoi acest sandwich este iradiat cu o lampă cu ultraviolete pentru un timp clar măsurat. Trebuie spus că modelul PP de pe fotomască este imprimat inversat: căile sunt transparente, iar golurile sunt întunecate. Acest lucru se face astfel încât, atunci când fotorezistul este expus la lumină, zonele fotorezistului neacoperite de șablon să reacționeze la radiația ultravioletă și să devină insolubile.

După expunere (sau expunere, așa cum o numesc experții), placa „se dezvoltă” - zonele expuse devin întunecate, zonele neexpuse devin luminoase, deoarece fotorezistul de acolo s-a dizolvat pur și simplu în revelator (sodă obișnuită). Apoi placa este gravată într-o soluție și apoi fotorezistul este îndepărtat, de exemplu, cu acetonă.

Tipuri de fotorezist

Există mai multe tipuri de fotorezist în natură: lichid, film autoadeziv, pozitiv, negativ. Care este diferența și cum să-l alegi pe cel potrivit? După părerea mea, nu există mare diferență în utilizarea amatorilor. Odată ce înțelegi, vei folosi acel tip. Aș evidenția doar două criterii principale: prețul și cât de convenabil este pentru mine personal să folosesc acest sau altul fotorezist.

Pasul 3

Gravarea unui semifabricat din PP cu un model imprimat. Există multe modalități de a dizolva partea neprotejată a foliei PP: gravarea în persulfat de amoniu, clorură ferică, . Îmi place ultima metodă: rapidă, curată, ieftină.

Punem piesa de prelucrat în soluția de gravare, așteptăm 10 minute, o scoatem, o spălăm, curățăm urmele de pe placă și trecem la etapa următoare.

Pasul 4

Placa poate fi cositorită fie cu aliaj de trandafir, fie din lemn, sau pur și simplu acoperiți șinele cu flux și treceți peste ele cu un fier de lipit și lipit. Aliajele de trandafir și lemn sunt aliaje multicomponente cu punct de topire scăzut. Și aliajul lui Wood conține și cadmiu. Deci, acasă, o astfel de muncă ar trebui să fie efectuată sub o hotă cu filtru. Ideal este sa ai un simplu extractor de fum. Vrei să trăiești fericiți pentru totdeauna? :=)

Pasul 6

Voi sări peste al cincilea pas, totul este clar acolo. Dar aplicarea unei măști de lipit este o etapă destul de interesantă și nu cea mai ușoară. Deci haideți să o studiem mai detaliat.

O mască de lipit este utilizată în procesul de creare a unui PCB pentru a proteja pistele plăcii de oxidare, umiditate, fluxuri la instalarea componentelor și, de asemenea, pentru a facilita instalarea în sine. Mai ales când sunt folosite componente SMD.

De obicei, pentru a proteja șenile PP fără mască de substanțe chimice. iar pentru a evita expunerea, radioamatorii experimentați acoperă astfel de piste cu un strat de lipit. După cositorire, o astfel de placă adesea nu arată foarte frumos. Dar ceea ce este mai rău este că în timpul procesului de cositorire puteți supraîncălzi șinele sau puteți agăța „muci” între ele. În primul caz, conductorul va cădea, iar în al doilea, un astfel de „muci” neașteptat va trebui îndepărtat pentru a elimina scurtcircuitul. Un alt dezavantaj este creșterea capacității între astfel de conductori.

În primul rând: masca de lipit este destul de toxică. Toate lucrările trebuie efectuate într-o zonă bine ventilată (de preferință sub glugă) și evitați aplicarea măștii pe piele, mucoase și ochi.

Nu pot spune că procesul de aplicare a măștii este destul de complicat, dar necesită totuși un număr mare de pași. După ce m-am gândit bine, am decis că voi da un link către mai mult sau mai puțin descriere detaliata aplicarea unei mască de lipit, deoarece în prezent nu este posibil să se demonstreze procesul independent.

Fiți creativi, băieți, este interesant =) Crearea PP în timpul nostru seamănă nu doar cu un meșteșug, ci cu o întreagă artă!

Nu știu despre tine, dar am o ură aprigă pentru plăcile de circuite clasice. Instalarea este o porcărie cu găuri în care puteți introduce piese și le puteți lipi, unde toate conexiunile se fac prin cablare. Pare simplu, dar se dovedește a fi atât de dezordine încât înțelegerea a ceva din el este foarte problematică. Prin urmare, există erori și piese arse, erori de neînțeles. Ei bine, trage-o. Doar strica-ți nervii. Îmi este mult mai ușor să desenez un circuit în cel preferat și să-l gravați imediat sub forma unei plăci de circuit imprimat. Folosind metoda laser-calcat totul iese la iveală în aproximativ o oră și jumătate de muncă ușoară. Și, desigur, această metodă este excelentă pentru realizarea dispozitivului final, deoarece calitatea plăcilor de circuite imprimate obținute prin această metodă este foarte ridicată. Și de când aceasta metoda este destul de dificil pentru cei neexperimentați, atunci voi fi bucuros să vă împărtășesc tehnologia mea dovedită, care vă permite să obțineți plăci de circuite imprimate prima dată și fără niciun stres cu șenile de 0,3 mm și distanță între ele de până la 0,2 mm. De exemplu, voi face o placă de dezvoltare pentru mine curs de pregatire dedicat controlerului AVR. Principiul îl veți găsi în intrare și

Există un circuit demonstrativ pe placă, precum și o grămadă de patch-uri de cupru, care pot fi, de asemenea, găurite și utilizate pentru nevoile dvs., ca o placă de circuit obișnuită.

▌Tehnologie pentru fabricarea acasă a plăcilor de circuite imprimate de înaltă calitate.

Esența metodei de fabricare a plăcilor cu circuite imprimate este că pe PCB-ul acoperit cu folie este aplicat un model de protecție, care previne gravarea cuprului. Ca urmare, după gravare, pe placă rămân urme de conductori. Există multe modalități de a aplica modele de protecție. Anterior, erau vopsite cu vopsea nitro folosind un tub de sticlă, apoi au început să fie aplicate cu markere impermeabile sau chiar decupate din bandă și lipite pe tablă. Disponibil și pentru uz amator fotorezist, care este aplicat pe placă și apoi iluminat. Zonele expuse devin solubile în alcali și sunt spălate. Dar în ceea ce privește ușurința de utilizare, ieftinitatea și viteza de producție, toate aceste metode sunt mult inferioare metoda laser-calcat(Mai departe LUT).

Metoda LUT se bazează pe faptul că un model de protecție este format de toner, care este transferat la PCB prin încălzire.
Așa că vom avea nevoie de o imprimantă laser, deoarece acestea nu sunt neobișnuite acum. Eu folosesc o imprimantă Samsung ML1520 cu cartusul original. Cartușele reumplute se potrivesc extrem de prost, deoarece le lipsește densitatea și uniformitatea distribuirii tonerului. În proprietățile de imprimare, trebuie să setați densitatea și contrastul maxime ale tonerului și asigurați-vă că dezactivați toate modurile de economisire - nu este cazul.

▌Unelte și materiale
Pe lângă folie PCB, avem nevoie și de o imprimantă laser, un fier de călcat, hârtie foto, acetonă, șmirghel fin, o perie de piele intoarsa cu peri metal-plastic,

▌Proces
Apoi, desenăm un desen al plăcii în orice software convenabil pentru noi și îl imprimăm. Aspect Sprint. Un instrument simplu de desen pentru plăci de circuite. Pentru a imprima normal, trebuie să setați culorile stratului din stânga la negru. Altfel se va dovedi a fi gunoi.

Tipărire, două exemplare. Nu se știe niciodată, poate vom strica unul.

Aici se află principala subtilitate a tehnologiei LUT din cauza căreia mulți au probleme cu lansarea plăcilor de înaltă calitate și renunță la această afacere. Prin multe experimente s-a constatat că cele mai bune rezultate se obțin la imprimarea pe hârtie foto lucioasă pentru imprimante cu jet de cerneală. Eu as numi hartia foto ideala LOMOND 120g/m2

Este ieftin, vândut peste tot și, cel mai important, oferă un rezultat excelent și repetabil, iar stratul său lucios nu se lipește de aragazul imprimantei. Acest lucru este foarte important, deoarece am auzit despre cazuri în care s-a folosit hârtie lucioasă pentru a murdări cuptorul imprimantei.

Încărcăm hârtia în imprimantă și imprimăm cu încredere pe partea lucioasă. Trebuie să imprimați într-o imagine în oglindă, astfel încât după transfer imaginea să corespundă realității. Nu pot număra de câte ori am făcut greșeli și am făcut printuri incorecte :) Prin urmare, pentru prima dată, este mai bine să tipăriți pe hârtie simplă pentru un test și să verificați dacă totul este corect. În același timp, veți încălzi cuptorul imprimantei.

După imprimarea imaginii, în niciun caz Nu apucați cu mâinile și, de preferință, țineți departe de praf. Pentru ca nimic să nu interfereze cu contactul tonerului cu cuprul. Apoi, decupăm modelul plăcii exact de-a lungul conturului. Fără rezerve - hârtia este dură, așa că totul va fi bine.

Acum să ne ocupăm de textolit. Să tăiem o bucată imediat dimensiunea potrivită, fără toleranțe și cote. Cât trebuie.

Trebuie șlefuit bine. Cu grijă, încercând să eliminați tot oxidul, de preferință printr-o mișcare circulară. Puțină rugozitate nu va strica - tonerul se va lipi mai bine. Puteți lua nu șmirghel, ci un burete abraziv cu „efect”. Trebuie doar să iei unul nou, nu gras.

Este mai bine să luați cea mai mică piele pe care o puteți găsi. Il am pe acesta.

După șlefuire, acesta trebuie degresat bine. De obicei folosesc tamponul de bumbac al soției mele și, după ce l-am umezit bine cu acetonă, parcurg cu atenție toată suprafața. Din nou, după degresare, nu ar trebui să îl apuci niciodată cu degetele.

Ne punem desenul pe tablă, desigur, cu tonerul jos. Incalzire fier la maxim, ținând hârtia cu degetul, apăsați ferm și călcați o jumătate. Tonerul trebuie să se lipească de cupru.

Apoi, fără a lăsa hârtia să se miște, călcați întreaga suprafață. Presam cu toata puterea, lustruim si calcam tabla. Încercând să nu ratați niciun milimetru din suprafață. Aceasta este o operațiune cea mai importantă; de ea depinde calitatea întregii plăci. Nu vă fie teamă să apăsați cât de tare puteți; tonerul nu va pluti și nu se va murda, deoarece hârtia foto este groasă și o protejează perfect de răspândire.

Călcați până când hârtia devine galbenă. Totuși, aceasta depinde de temperatura fierului de călcat. Noul meu fier de călcat abia se îngălbenește, dar cel vechi aproape că s-a carbonizat - rezultatul a fost la fel de bun peste tot.

După aceea, puteți lăsa placa să se răcească puțin. Și apoi, apucând-o cu penseta, o punem sub apă. Și îl ținem în apă ceva timp, de obicei aproximativ două-trei minute.

Luând o perie de piele de căprioară, sub un jet puternic de apă, începem să ridicăm violent suprafața exterioară a hârtiei. Trebuie să-l acoperim cu mai multe zgârieturi, astfel încât apa să pătrundă adânc în hârtie. Pentru confirmarea acțiunilor dvs., desenul va fi afișat prin hârtie groasă.

Si cu aceasta pensula periam placa pana indepartam stratul superior.

Când întregul design este clar vizibil, fără pete albe, puteți începe să rulați cu grijă hârtia de la centru până la margini. Hârtie Lomond Se întinde frumos, lăsând aproape imediat toner 100% și cupru pur.

După ce ați întins întregul model cu degetele, puteți curăța bine întreaga placă cu o periuță de dinți pentru a curăța stratul lucios rămas și resturile de hârtie. Nu vă fie teamă, este aproape imposibil să îndepărtați tonerul bine gătit cu o periuță de dinți.

Stergem placa si o lasam sa se usuce. Când tonerul se usucă și devine gri, va fi clar vizibil unde rămâne hârtia și unde totul este curat. Peliculele albicioase dintre piste trebuie îndepărtate. Le poți distruge cu un ac sau le poți freca cu o periuță de dinți sub jet de apă. În general, este util să mergi pe poteci cu o perie. Luciul albicios poate fi scos din fisurile înguste folosind bandă electrică sau bandă de mascare. Nu se lipește la fel de violent ca de obicei și nu îndepărtează tonerul. Dar luciul rămas se desprinde fără urmă și imediat.

Sub lumina unei lămpi strălucitoare, examinați cu atenție straturile de toner pentru lacrimi. Faptul este că atunci când se răcește, se poate crăpa, atunci va rămâne o crăpătură îngustă în acest loc. Sub lumina lămpii, crăpăturile scânteie. Aceste zone ar trebui retușate cu un marker permanent pentru CD-uri. Chiar dacă există doar o suspiciune, este totuși mai bine să pictezi peste ea. Același marcator poate fi folosit și pentru a completa căi de calitate slabă, dacă există. Recomand un marker Centropen 2846- dă un strat gros de vopsea și, de fapt, poți să pictezi prost cărări cu el.

Când placa este gata, puteți uda soluția de clorură ferică.

Digresiune tehnică, puteți sări peste ea dacă doriți.
În general, poți otravi o mulțime de lucruri. Unele otravă în sulfat de cupru, altele în soluții acide, iar eu în clorură ferică. Deoarece Se vinde in orice magazin radio, transmite rapid si curat.
Dar clorura ferică are un dezavantaj teribil - pur și simplu se murdărește. Dacă ajunge pe îmbrăcăminte sau pe orice suprafață poroasă, cum ar fi lemnul sau hârtia, va fi o pată pe viață. Așa că puneți-vă hanoracele Dolce Habana sau cizmele din fetru Gucci în seif și înfășurați-le cu trei role de bandă. De asemenea, clorura ferică distruge aproape toate metalele în cel mai crud mod. Aluminiul și cuprul sunt deosebit de rapide. Deci ustensilele pentru gravare ar trebui să fie din sticlă sau plastic.

arunc Pachet de 250 de grame de clorură ferică pe litru de apă. Și cu soluția rezultată gravesc zeci de plăci până se oprește gravarea.
Pulberea trebuie turnată în apă. Și asigurați-vă că apa nu se supraîncălzi, altfel reacția va elibera o cantitate mare de căldură.

Când toată pulberea s-a dizolvat și soluția a căpătat o culoare uniformă, puteți arunca tabla acolo. Este de dorit ca placa să plutească la suprafață, cu partea de cupru în jos. Apoi sedimentul va cădea pe fundul recipientului fără a interfera cu gravarea straturilor mai adânci de cupru.
Pentru a preveni scufundarea plăcii, puteți lipi de ea o bucată de spumă de plastic cu bandă dublu. Exact asta am făcut. S-a dovedit foarte convenabil. Am înșurubat șurubul pentru comoditate, ca să-l pot ține ca pe un mâner.

Este mai bine să înmuiați placa în soluție de mai multe ori și să o coborâți nu plat, ci într-un unghi, astfel încât să nu rămână bule de aer pe suprafața cuprului, altfel vor exista stâlpi. Periodic trebuie să îl eliminați din soluție și să monitorizați procesul. În medie, gravarea unei plăci durează de la zece minute până la o oră. Totul depinde de temperatura, rezistența și prospețimea soluției.

Procesul de gravare se accelerează foarte brusc dacă coborâți furtunul de la compresorul acvariului sub placă și eliberați bule. Bulele amestecă soluția și scot ușor cuprul reacționat de pe placă. De asemenea, puteți agita placa sau recipientul, principalul lucru este să nu o vărsați, altfel nu o veți putea spăla mai târziu.

Când tot cuprul a fost îndepărtat, scoateți cu grijă placa și clătiți-o sub jet de apă. Apoi ne uităm la poiană, astfel încât să nu fie nicăieri muci sau iarbă slăbită. Dacă există muci, aruncați-l în soluție pentru încă zece minute. Dacă urmele sunt gravate sau apar ruperi, înseamnă că tonerul este strâmb și aceste locuri vor trebui lipite cu sârmă de cupru.

Dacă totul este în regulă, atunci puteți spăla tonerul. Pentru aceasta avem nevoie de acetonă - adevăratul prieten al unui consumator de substanțe. Deși acum devine din ce în ce mai dificil să cumperi acetonă, pentru că... Un idiot de la agenția de stat pentru controlul drogurilor a decis că acetona este o substanță folosită pentru prepararea narcoticelor și, prin urmare, vânzarea sa gratuită ar trebui interzisă. Funcționează bine în loc de acetonă 646 solvent.

Luați o bucată de bandaj și umeziți-o bine cu acetonă și începeți să spălați tonerul. Nu este nevoie să apăsați puternic, principalul lucru este să nu vă încurcați prea repede, astfel încât solventul să aibă timp să fie absorbit în porii tonerului, corodându-l din interior. Este nevoie de aproximativ două până la trei minute pentru a spăla tonerul. În acest timp, chiar și câinii verzi de sub tavan nu vor avea timp să apară, dar tot nu va strica să deschizi fereastra.

Placa curățată poate fi găurită. În aceste scopuri, folosesc de mulți ani un motor de la un magnetofon, alimentat la 12 volți. Este o mașină monstru, deși durata sa de viață durează aproximativ 2000 de găuri, după care periile se ard complet. De asemenea, trebuie să scoateți circuitul de stabilizare din acesta prin lipirea firelor direct pe perii.

Când găuriți, ar trebui să încercați să mențineți burghiul strict perpendicular. În caz contrar, atunci vei pune un microcircuit acolo. Și cu plăci cu două fețe, acest principiu devine de bază.

Fabricarea unei plăci cu două fețe are loc în același mod, doar că aici se fac trei găuri de referință, cu diametrul cât mai mic. Și după ce ați gravat o parte (în acest moment, cealaltă este sigilată cu bandă, astfel încât să nu fie gravată), a doua parte este aliniată de-a lungul acestor găuri și rulată. Primul este sigilat etanș cu bandă adezivă, iar al doilea este gravat.

Pe partea frontală puteți utiliza aceeași metodă LUT pentru a aplica denumirea componentelor radio pentru frumusețe și ușurință de instalare. Totuși, nu mă deranjez atât de mult, dar tovarăș Woodocat din comunitatea LJ ru_radio_electr El face mereu asta, pentru care am un mare respect!

În curând probabil voi publica și un articol despre photorezist. Metoda este mai complicată, dar în același timp îmi oferă mai multă distracție de făcut - îmi place să joc feste cu reactivii. Deși încă fac 90% din plăci folosind LUT.

Apropo, despre acuratețea și calitatea plăcilor realizate prin metoda călcării cu laser. Controlor P89LPC936în cazul TSSOP28. Distanța dintre șenile este de 0,3 mm, lățimea șinelor este de 0,3 mm.

Rezistori pe placa de dimensiuni superioare 1206 . Cum este?

Interacțiunea directă cu un număr de producători chinezi de plăci de circuite imprimate ne oferă posibilitatea de a produce plăci de circuite imprimate cu următoarele caracteristici:

• producția de plăci cu circuite imprimate de la două straturi la multistrat (30 de straturi);
• din material diferit(FR4, temperatura ridicată FR4, cu suport din aluminiu, cu suport ceramic, F4,BT,PPE,PPT,PTFE) grosime de la 0,1 la 6mm;
• cu un spațiu minim și grosimea conductorilor - 0,075 mm;
• cu grosimea de cupru de la 6 la 140 microni;

• cu o mască de negru, albastru, verde, galben, roșu, mat și temporar (peelabil);
• cu placare de finisare: tablă imprimată/argint/aur, tablă galvanizată/aur și placare locală;
• fabricație prin contract plăci de circuite imprimate cu nivel inalt calitatea si conformitatea cu toate standardele necesare;
• producție de plăci cu circuite imprimate cu termene de livrare de la două săptămâni!

Costul comenzii de plăci cu circuite imprimate

de fabricație plăci de circuite imprimate

50% Reducere
la comanda
Construcție completă

Având în vedere nivelul de dezvoltare al electronicii moderne, precum și funcționalitatea sa complexă, există o dorință tot mai mare în rândul producătorilor de a crește nivelul de fiabilitate și de a prelungi durata de viață a echipamentelor. În consecință, cerințele pentru plăcile de circuite imprimate cresc semnificativ. Iar gradul tot mai mare de integrare impune cerințe mai severe asupra tehnologiei de fabricație. De aceea oferim clienților noștri fabricarea de produse care respectă pe deplin toate cerințele stabilite ale electronicii și dezvoltării acesteia.

Puteți comanda o placă de circuit imprimat de la compania M-Plata la una dintre cele mai multe preturi favorabile pe piata printre ofertele concurente. Pentru a face acest lucru, puteți utiliza fie serviciul de comandă online, fie trimițându-ne un e-mail informatie necesara: formular de comandă completat și fișiere în orice sistem CAD.

Comandați producția urgentă a unei plăci de circuit imprimat la Moscova

De la noi puteți plasa o comandă pentru plăci de circuite imprimate, care vor fi gata în cât mai repede posibil. Rețineți că calitatea și fiabilitatea electronicelor nu sunt reduse din cauza vitezei de producție a produselor. M-Plata lucrează îndeaproape cu producători chinezi renumiți și de încredere de plăci cu circuite imprimate, precum și cu companii de producție care operează în țara noastră. Datorită acestei interacțiuni fructuoase, putem oferi următoarele plăci:

• Două straturi, mai multe straturi (până la 32 de straturi).
• Plăci din aluminiu, ceramică, precum și FR-4 obișnuit și FR4 la temperatură înaltă.
• Stratul de finisare folosit (inclusiv local) este aur de imersie, staniu, argint, precum și HASL.
• Plăci de înaltă tehnologie din clasa „5”, având o dimensiune minimă a spațiului și o grosime mică a conductorilor

Pentru a produce o placă de circuit imprimat la comandă la M-Plata, va trebui să introduceți parametrii plăcii de circuit imprimat direct pe site-ul web online și să încărcați fișiere de proiect în orice sistem CAD. Dacă placa este într-un multi-blank, atunci sunt necesare fișiere Gerber pentru multi-blank. De asemenea, puteți plasa o comandă trimițându-ne o scrisoare cu documentația necesară. O placă proiectată corespunzător și documentația tehnică însoțitoare vă permit să respectați toate standardele tehnologice în timpul producției și, în consecință, să asigurați o calitate înaltă a electronicelor fabricate. Garantăm un răspuns prompt la fiecare cerere primită.

Andreev S.

Puteți face plăci de circuite imprimate acasă. Calitatea nu este aproape deloc inferioară producției din fabrică. Urmând o anumită procedură, tu însuți poți repeta acest lucru pentru produsele tale de casă.

Mai întâi trebuie să pregătiți un model de piste imprimate. Cum să așezați o placă de circuit imprimat nu va fi discutat aici; vom presupune că desenul există deja, luat dintr-o revistă, Internet sau desenat de dvs. personal sau folosind un program special. Pregătirea modelului depinde de metoda în care modelul pistelor imprimate este destinat să fie aplicat piesei de prelucrat. În zilele noastre, cele mai populare trei metode sunt desenul manual cu un marker permanent, metoda „fierului cu laser” și expunerea foto pe un fotorezistent.

Prima cale

Prima metodă este potrivită pentru plăci simple. Aici, punctul final în pregătirea desenului ar trebui să fie o imagine pe hârtie la o scară de 1:1, privită din lateralul pistelor. Este bine dacă aveți deja o imagine de hârtie 1:1, de exemplu, în revista Radioconstructor, practic toate plăcile sunt 1:1. Dar în alte publicații și mai ales pe internet, nu totul este atât de lin.

Dacă există o imagine de hârtie la o scară diferită, aceasta trebuie mărită sau redusă corespunzător, de exemplu, prin copierea pe un copiator cu scalare. Sau scanați-l într-un computer într-un fișier grafic și într-un editor grafic (de exemplu, Adobe Photoshop) reduceți dimensiunile la 1:1 și imprimați-l pe o imprimantă. Același lucru este valabil și pentru desenele de tablă obținute de pe Internet.

Deci, există un desen pe hârtie 1:1 al vederii din lateralul șinelor. Luăm un semifabricat din folie de fibră de sticlă, șlefuim puțin folia cu „null”, punem un model de hârtie pe semifabricat, îl atașăm astfel încât să nu se miște, de exemplu, cu bandă adezivă. Și cu o punte sau un robinet străpungem hârtia în punctele în care ar trebui să fie găuri, astfel încât pe folie să rămână un semn clar vizibil, dar superficial.

Următorul pas este să scoateți hârtia de pe piesa de prelucrat. În locurile marcate forăm găuri cu diametrul necesar. Apoi, uitându-ne la modelul șinelor, desenăm șinele imprimate și suporturile de montare cu un marker permanent. Începem să desenăm de pe suporturile de montare și apoi le conectăm cu linii. Acolo unde sunt necesare linii groase, desenați cu un marker de mai multe ori. Sau desenăm conturul unei linii groase și apoi pictăm strâns în interior. Ne vom uita la gravare mai târziu.

A doua cale

A doua metodă a fost numită „fier cu laser” de către radioamatorii. Metoda este populară, dar foarte capricioasă. Instrumentele necesare sunt o imprimantă laser cu un cartuş proaspăt (un cartuş reumplut, din experienţa mea, nu este deloc potrivit pentru asta), un fier de călcat obişnuit de uz casnic şi hârtie foarte complicată.

Deci, pregătirea desenului. Desenul trebuie să fie negru (fără semitonuri, culori), la scară 1:1 și, în plus, trebuie să fie o imagine în oglindă. Toate acestea pot fi realizate prin procesarea desenului pe un PC într-un editor grafic. Adobe Photoshop de mai sus se va descurca bine, deși chiar și cel mai simplu program Paint de la set standard Windows vă permite să faceți oglindire.

Rezultatul pregătirii desenului ar trebui să fie un fișier grafic cu o imagine la scară 1:1, alb-negru, fără semitonuri și culoare, care poate fi imprimat pe o imprimantă laser.

O altă întrebare, importantă și subtilă, este despre hârtie. Hârtia trebuie să fie groasă și în același timp subțire, așa-numita acoperită (hârtia obișnuită „copier” nu dă rezultate bune). De unde o pot lua? Aceasta este întrebarea principală. Se vinde numai gros - pentru fotografii. Dar avem nevoie de unul subțire. Cauta in cutie poștală! Pe acest tip de hârtie sunt realizate multe broșuri publicitare - subțire, netedă, lucioasă. Nu acordați atenție prezenței imaginilor color - nu ne vor deranja în niciun fel. Totuși, nu, dacă imprimarea este făcută prost, adică pozele vă pătează degetele - așa Produse promotionale nu ne va potrivi.

Apoi tipărim fișierul nostru pe această hârtie și vedem ce se întâmplă. După cum am spus mai sus, imprimanta trebuie să aibă un cartuş proaspăt (şi un tambur, dacă tamburul este separat de cartuş). În setările imprimantei, trebuie să selectați modul de imprimare cu cea mai mare densitate de imprimare; în diferite imprimante, acest mod este numit diferit, de exemplu, „Luminozitate”, „Întunecat”, „Contrast”. Și fără moduri economice sau draft (în sensul de „draft”).

Toate acestea sunt necesare pentru că aveți nevoie de un model dens și uniform, cu urmele reprezentate de un strat suficient de gros de toner fără întreruperi, dungi ușoare, care pot fi cauzate de un tambur de cartuş uzat. În caz contrar, modelul va fi neuniform pe grosimea tonerului și acest lucru va duce la întreruperi ale urmelor în aceste locuri de pe placa finită.

Imprimăm designul, îl tăiem cu foarfece astfel încât să existe puțin exces în jurul marginilor, aplicăm desenul pe piesa de prelucrat cu toner pe folie și înfășuram excesul sub placă, astfel încât aceste părți să fie presate de placa aflată întinsă. pe masă și nu lăsați designul să se miște. Luăm un fier de călcat obișnuit fără abur și îl încălzim la temperatura maximă. Netezește-l ușor, fără a permite modelului să se schimbe.

Nu exagerați, deoarece presiunea excesivă va mânji tonerul și unele dintre urme se vor îmbina. Marginile piesei de prelucrat slab prelucrate vor împiedica, de asemenea, tonerul să se netezească bine pe piesa de prelucrat.

În general, esența procesului este că tonerul imprimanta laser se topeste si cand se topeste se lipeste de folie. Acum așteptăm până când piesa de prelucrat se răcește. După ce se răcește, puneți-l într-un vas cu apă caldă timp de 10-15 minute. Hârtia acoperită se înmoaie și începe să rămână în urma plăcii. Dacă hârtia nu se desprinde, încercăm cu grijă să rulăm hârtia cu degetele sub jet de apă.

Piesa de prelucrat va avea cablaje vizibile acoperite cu un strat subțire de hârtie umplută. Nu este nevoie să încercați foarte mult să rulați toată hârtia, deoarece cu atâta diligență puteți rupe tunerul din folie. Este important să nu existe cârpe de hârtie atârnate și să nu existe deloc hârtie între șine.

A treia cale

A treia metodă este fotoexpunerea pe un strat de fotorezist. Photoresist este vândut în magazinele de piese radio. Instrucțiunile sunt de obicei incluse. Urmând aceste instrucțiuni, trebuie să aplicați fotorezist pe piesa de prelucrat și, când este gata, să expuneți modelul de aspect al plăcii. Apoi tratați cu o soluție specială - dezvoltator. Zonele iluminate vor fi spălate, iar pe zonele neluminate va rămâne o peliculă.

Desenul trebuie pregătit în același mod ca pentru „fierul cu laser”, dar trebuie imprimat pe folie transparentă pentru imprimantă. Acest film este aplicat pe o piesă de prelucrat tratată cu fotorezist (toner pe piesa de prelucrat) și expusă conform instrucțiunilor. Această metodă este complicată, necesită un fotorezistent, o soluție de dezvoltare și respectarea strictă a instrucțiunilor, dar vă permite să obțineți cabluri de calitate aproape din fabrică.

În plus, imprimanta nu trebuie să fie neapărat un laser - o imprimantă cu jet de cerneală este de asemenea potrivită, cu condiția să imprimați pe folie transparentă pentru imprimante cu jet de cerneală. Când expuneți filmul, trebuie să așezați întotdeauna partea pe piesa de prelucrat cu partea cu toner pe poziție. și apăsați-l cu sticlă pentru o potrivire uniformă. Dacă potrivirea nu este strânsă sau dacă plasați filmul pe cealaltă parte, imaginea se va dovedi a fi de proastă calitate, deoarece pistele se vor estompa din cauza pierderii focalizării.

Gravarea PCB

Acum despre gravare. În ciuda numeroaselor metode alternative de gravare, cea mai eficientă este vechea „clorură ferică”. Cândva era imposibil să-l obții, dar acum este vândut în borcane în aproape orice magazin de piese radio.

Trebuie să faceți o soluție de clorură ferică; borcanul are de obicei instrucțiuni despre cât de mult este conținutul borcanului pentru câtă apă. În practică, obțineți patru lingurițe pline de pulbere pe pahar de apă. Amesteca bine. Acest lucru poate genera căldură puternică și chiar poate fierbe suprafața și poate provoca stropire, așa că procedați cu precauție.

Cel mai convenabil este să gravați într-o baie pentru imprimarea foto, dar este posibil și într-o baie obișnuită. farfurie ceramica(sub nicio formă nu trebuie folosit într-un bol metalic!). Placa ar trebui să fie poziționată cu șenile în jos și în stare suspendată. Pur și simplu pun patru bucăți mici de cărămidă obișnuită de construcție, special pregătite cu un dosar, într-o farfurie sau tavă, astfel încât placa să se sprijine cu colțurile pe ele.

Acum nu mai rămâne decât să turnați soluția în acest recipient și să așezați cu grijă placa pe aceste suporturi. Unii oameni preferă să așeze placa pe suprafața soluției astfel încât să fie ținută de tensiunea superficială a apei, dar nu îmi place această metodă, deoarece placa este mai grea decât apa și se va scufunda cu orice șoc chiar și ușor.

În funcție de concentrația și temperatura soluției, sângerarea durează de la 10 minute la 1 oră. Pentru a accelera procesul de gravare, puteți crea vibrații, de exemplu, plasând un motor electric în funcțiune lângă masă. Puteți încălzi soluția cu o lampă cu incandescență obișnuită (punând baia sub o lampă de masă).

Trebuie remarcat faptul că reziduurile de cretă (de la hârtie acoperită) de pe toner reacţionează cu soluţia de clorură ferică, formând bule care împiedică gravarea. În acest caz, trebuie să scoateți periodic placa și să o spălați cu apă.

În plus față de cea mai convenabilă și eficientă, după părerea mea, metodă de gravare într-o soluție de clorură ferică, există și alte opțiuni. De exemplu, gravarea în acid azotic. Gravarea are loc foarte repede și generează căldură. Soluția de acid azotic trebuie să aibă o concentrație de cel mult 20%. După gravare, pentru a neutraliza acidul, este necesar să spălați placa cu o soluție de bicarbonat de sodiu.

Metoda oferă gravare rapidă, dar are și multe dezavantaje. În primul rând, dacă piesa de prelucrat este puțin supraexpusă, pot exista decupări severe pe căi. Și în al doilea rând, și acesta este cel mai important lucru, metoda este foarte periculoasă pentru sănătate. Pe lângă faptul că acidul azotic în sine poate provoca arsuri chimice dacă intră în contact cu pielea, atunci când este gravat eliberează și un gaz toxic - oxid nitric. Deci chiar nu recomand această metodă.

O altă metodă este gravarea într-o soluție dintr-un amestec de sulfat de cupru și sare de masă. Această metodă a fost folosită în mod activ în „înainte de vremurile perestroika”, când clorura ferică, ca multe alte lucruri, nu era disponibilă pentru vânzare gratuită, dar îngrășămintele pentru grădină erau relativ accesibile.

Secvența de preparare a soluției este următoarea: mai întâi, turnați apă într-o baie de plastic, sticlă sau ceramică. Apoi adăugați sare de masă în proporție de două linguri pe pahar de apă. Se amestecă cu un bețișor nemetalic până când sarea este complet dizolvată și se adaugă sulfat de cupru în proporție de o lingură pe pahar de apă. Se amestecă din nou. Scufundați placa în soluție.

De fapt, gravarea are loc în sarea de masă, iar sulfatul de cupru acționează ca un catalizator. Principalul dezavantaj al acestei metode este gravarea foarte lungă, care poate dura de la câteva ore până la o zi. Puteți accelera puțin procesul încălzind soluția la 60-70°C. Se dovedește adesea că o porție nu este suficientă pentru întreaga placă și soluția trebuie turnată și pregătită din nou și din nou. Această metodă este inferioară în toate privințele gravării în clorură ferică și poate fi recomandată numai dacă clorura ferică nu poate fi achiziționată.

Gravare în electrolit pentru bateriile auto. Electrolitul de densitate standard trebuie diluat cu apă de o dată și jumătate. Apoi adăugați 5-6 tablete de peroxid de hidrogen. Gravarea are loc la o viteză aproximativ aceeași ca într-o soluție de clorură ferică, dar toate aceleași dezavantaje sunt prezente ca atunci când gravarea în acid azotic, deoarece electrolitul este o soluție apoasă de acid sulfuric. Contactul cu pielea are ca rezultat arsuri, iar gazul toxic este eliberat în timpul procesului de gravare.

După gravare, trebuie să îndepărtați cerneala, fotorezistul sau tonerul de pe suprafața pistelor imprimate. Desenele cu marcaj pot fi îndepărtate cu ușurință cu aproape orice solvent de vopsea, alcool, benzină sau colonie. Fotorezistul poate fi îndepărtat cu alcool alb sau acetonă. Dar tonerul este cel mai rezistent material chimic. Se poate curăța numai mecanic. În acest caz, nu trebuie să deteriorați șinele în sine.

Piesa de prelucrat, curățată de vopsea (toner, fotorezist), trebuie spălată cu apă, uscată și treceți la găuri. Diametrul burghiului depinde de diametrul găurii dorite. Burghie - pentru metal.

Pentru mine personal, cel mai convenabil mod de a verifica este cu un mașină de găurit cu acumulator compact. În acest caz, așez placa vertical, înșurubând-o cu șuruburi pe un bloc de lemn fixat într-o menghină. Mișc burghiul pe orizontală, sprijinindu-mi mâna pe masă. Dar, desigur, va fi mai bine pe o mașină de găurit mică. Mulți oameni folosesc burghie în miniatură pentru gravare, dar eu nu am un astfel de echipament.

Apropo, puteți alimenta un burghiu/ șofer de la o sursă de energie de laborator, după ce mai întâi ați scos bateria și ați aplicat tensiune direct la contacte („crocodili”). Acest lucru este convenabil deoarece fără baterie, burghiul este mult mai ușor, bine, plus că bateria nu se descarcă sau poți folosi unealta cu o baterie defectă.

Ei bine, placa este gata.