Există regula de aur fotografierea peisajelor, și oricât de multe sfaturi ți se da, fără a respecta cu strictețe această regulă nu vei obține niciodată rezultate comparabile cu fotografiile profesioniștilor. Fotografii de peisaj pot fotografia doar de două ori pe zi. În primul rând, la răsărit: cel mai bine este să începeți să fotografiați cu 15 până la 30 de minute înainte de răsărit și cu 30 de minute până la o oră (în funcție de luminozitatea luminii) după răsărit. În al doilea rând, la apus. De ce doar de două ori pe zi? Asta e regula. Faptul este că numai în zori și apusul soarelui poți prinde lumină caldă moale și umbre ușoare care îți permit să obții iluminare calitate profesională pentru fotografia de peisaj.

Un trepied este cel mai bun prieten al tău

Acum știi programul unui fotograf profesionist de peisaj: trebuie să te trezești înainte de zori și să sari peste aproape fiecare cină. Dacă nu aveți nicio problemă cu asta, atunci este timpul să dezvăluiți un alt secret important: deoarece veți fotografia în condiții de lumină scăzută, ar trebui să utilizați întotdeauna un trepied. În fiecare zi. În mod constant. În fotografia de peisaj, nu există fotografii făcute fără trepied. Trebuie să te avertizez că într-o dimineață vei vedea cu siguranță un amator lângă tine făcând aceleași poze ca și tine, dar fără trepied. Nu știe el că va ajunge cu cele mai neclare, suflate și neclare fotografii din întreaga sa viață.

Trepiede: beneficiile fibrei de carbon

Cele mai noi modele de trepied sunt fabricate din fibră de carbon. Astfel de trepiede au două avantaje: în primul rând, sunt mult mai ușoare decât cele tradiționale din metal și nu sunt inferioare acestora ca stabilitate, iar în al doilea rând, trepiedele din fibră de carbon nu rezonează ca cele din metal, adică. riscul de vibrații este redus. Dar există și un dezavantaj. După cum v-ați putea aștepta, astfel de trepiede nu sunt ieftine.

Mod de prioritate a diafragmei

Pentru fotografi profesioniști de peisaj, modul principal de fotografiere este modul de prioritate a diafragmei (corespunzător cu A sau Av de pe comutatorul cu cadran). Motivul popularității sale este că vă permite să rezolvați probleme creative. Ce vreau să spun? Să presupunem că fotografiați un tigru folosind un obiectiv cu unghi larg și doriți să faceți tigrul (care este în prim-plan) să fie focalizat și fundalul neclar. În modul de prioritate a diafragmei, este destul de simplu: setați cel mai mic număr de diafragmă disponibil pentru obiectivul dvs. (cum ar fi f/2.8, f/4 sau f/5.6) și focalizați pe tigru. Asta e tot! Camera și obiectivul cu unghi larg vor face restul: veți obține o fotografie clară a tigrului, cu fundalul complet neclar. Deci tocmai ați stăpânit una dintre cele trei tehnici principale de utilizare a diafragmei. Diafragmele reduse (plus un obiectiv cu unghi larg) vă permit să focalizați pe primul plan și să estompați fundalul. Cum puteți obține o imagine clară atât a tigrului, cât și a fundalului dacă doriți să vedeți tigrul în fotografie în împrejurimile lui? Diafragma ar trebui să fie setată la f/8 sau f/11. Aceste două setări funcționează cel mai bine atunci când doriți să capturați o scenă așa cum o văd ochii noștri (fără a estompa în mod creativ fundalul). Obiectele îndepărtate din fundal vor fi ușor defocalizate, dar nu prea mult. Aceasta este a doua tehnică de lucru în modul de prioritate a diafragmei. A treia tehnică este atunci când trebuie să obțineți o claritate maximă a întregii imagini: primul plan, împrejurimile ( lovitură medie) și fundal. Pur și simplu selectați valoarea maximă a diafragmei (f/22 sau f/36).

Compoziția corectă

Data viitoare când cumpărați o revistă de călătorie cu peisaje frumoase sau studiați lucrările maeștrilor digitali fotografie de peisaj, atentie la pozele cu spatii nesfarsite. Veți descoperi că există trei elemente prezente în aproape fiecare fotografie. Primul este primul plan. De exemplu, dacă într-o fotografie a unui apus soarele apune în mare, atunci imaginea începe nu cu suprafața apei, ci pe țărm. Malul devine primul plan. Al doilea element este subiectul principal. În cazul fotografiei la apus, ar putea fi marea care reflectă apusul sau soarele însuși. Ultimul, al treilea element este fundalul. În fotografia apusului este cerul și norii. Toate cele trei elemente sunt necesare pentru a crea o fotografie de peisaj impresionantă. Data viitoare când faci o fotografie, întreabă-te: „Ce ar trebui să aleg pentru primul plan?” Fotografii amatori uită cel mai adesea această nuanță. Amintiți-vă întotdeauna cele trei elemente ale unui peisaj și veți putea transmite frumusețea și amploarea acestuia.

Un alt motiv pentru a fotografia în zori

Un avantaj suplimentar al fotografierii la răsărit (mai degrabă decât la apus) este că apa dintr-un lac, râu, mare etc. va fi mai calm, deoarece este întotdeauna mai puțin vânt dimineața decât la sfârșitul zilei. Prin urmare, dacă doriți să obțineți o reflexie în oglindă pe suprafața apei a lacului, atunci este mai bine să faceți o fotografie dimineața devreme decât seara târziu.

Trage cascade

Vrei să obții imagini cu cascade mătăsoase sau pâraie ca profesioniștii? Secretul este să lăsați obturatorul obiectivului deschis pentru cel puțin o secundă sau două. Apa va curge, dar toate celelalte (pietre și copaci din apropierea cascadei sau a pârâului) vor rămâne neschimbate. Procedura este următoarea: selectați modul de prioritate a obturatorului (setat la S SAU Tv pe cadran) și setați viteza obturatorului la una sau două secunde. Chiar și atunci când fotografiați într-o zi înnorată, deschiderea declanșatorului timp de câteva secunde va lăsa să pătrundă suficientă lumină pentru a vă oferi o imagine complet explozită. Acesta este motivul pentru care fotografi profesioniști fac poze cu cascade în zori sau imediat după apusul soarelui, când este mult mai puțină lumină. În plus, folosesc un filtru de densitate neutră. Acesta este un filtru special care se înșurubează pe obiectiv și reduce cantitatea de lumină care intră în cameră. În aceste condiții, puteți lăsa obturatorul deschis pentru câteva secunde. Atât de puțină lumină trece prin obiectiv, încât obțineți o fotografie clar focalizată care surprinde curgerea lină a apei. Dacă nu aveți un astfel de filtru, dar cascada sau pârâul care vă interesează este situat adânc în pădure (adică ascuns într-o umbră densă), atunci un efect similar poate fi obținut folosind o tehnică simplă. Montați-vă camera pe un trepied, setați-o în modul de prioritate a diafragmei și selectați cea mai mare diafragmă disponibilă (evident f/22 sau f/36). Obturatorul obiectivului va rămâne deschis mai mult decât de obicei (în umbră densă nu este o problemă) și veți obține același efect mătăsos de curgere a apei.

Utilizați un filtru polarizant

Când fotografiați cascade, puteți utiliza un filtru polarizant în loc de un filtru ND. Acest lucru permite, în primul rând, eliminarea reflexiilor în cascadă și pe stânci și, în al doilea rând, reducerea cantității de lumină care intră în obiectiv, ceea ce face posibilă utilizarea unor viteze mari de expunere. Vitezele mai mari ale obturatorului sporesc efectul de mătase, așa că încercați diferite viteze de expunere (4, 6, 10 sec etc.) și vedeți care vă oferă cele mai bune rezultate.

Doriți niște sfaturi grozave despre cum să fotografiați o pădure? Nu faceți poze cu pământul. Pamantul din padure nu este adesea foarte atractiv (ramuri cazute, frunze putrezite - toate acestea nu adauga la estetica), motiv pentru care multi fotografi profesionisti nu fotografiaza solul - contrasteaza prea mult cu frumusetea copacilor. Desigur, dacă podeaua pădurii arată bine, o puteți adăuga la cadru, dar dacă nu, este mai bine să salvați cadrul. Și încă un sfat. Este mai bine să faci fotografii în pădure în zilele înnorate, deoarece este foarte dificil să faci o fotografie în pădure în lumina soarelui strălucitor. Cu toate acestea, există o excepție de la această regulă: dacă este ceață în pădure într-o zi însorită, atunci razele soarelui care trec prin ceață pot fi foarte impresionante.

Orizont

Răspunsul la întrebarea „Unde ar trebui să fie linia orizontului?” destul de simplu. Nu repeta greselile amatorilor si nu pune linia orizontului strict in centrul fotografiei, altfel peisajele tale vor arata mereu ca fotografii Polaroid. În primul rând, decideți singur pe ce doriți să vă concentrați: pământul sau cerul. Dacă cerul arată grozav, asigurați-vă că linia orizontului se află în treimea de jos a fotografiei (concentrați-vă pe cer). Dacă pământul sau apa arată mai interesant, atunci linia orizontului ar trebui să fie în treimea superioară a fotografiei. Cel mai important, oricare dintre aceste metode va oferi fotografiei tale mai multă profunzime și culoare.

Cer plictisitor? Schimbarea regulilor

Dacă nu există nimic interesant pe cer când fotografiați un peisaj, puteți abandona regula unei treimi și lăsați partea minimă necesară a cerului în cadru. Capturați 7/8 din pământ sau apă și doar 1/8 din cer. Drept urmare, atenția privitorului va fi atrasă către un prim plan mai interesant.

Vă aducem în atenție un concentrat de cunoștințe care vă va ajuta să creați portrete de calitate profesională în natură. Vă avem acoperit informatie necesara, referitoare atât la compoziția cadrului, cât și la selecția echipamentului, setările camerei, tehnicile de utilizare a blițurilor externe și alte aspecte ale fotografierii în spațiu deschis.

Vom începe prin a discuta despre echipamentul necesar și despre cum să îl folosim. Ne vom uita la aspectele cheie fotografie de portretîn aer liber: controlul adâncimii câmpului, selectarea obiectivelor, controlul expunerii, controlul luminii naturale și chiar utilizarea blitz-urilor externe și tehnici de bază pentru fotografierea în condiții de iluminare mixtă, astfel încât să puteți realiza aproape orice viziune creativă.

Iar pentru acei fotografi cărora le place să fotografieze „plein air” în sine – natura – vă invităm să faceți cunoștință cu celălalt articol al nostru din seria „Footează profesional!”.

Vara este cea mai potrivită perioadă a anului pentru a fotografia sub aer liber, în ciuda variabilității vremii.

În primul rând, vara lungimea orele de zi maxim. Puteți trage de la zori până la amurg. În al doilea rând, temperatura aerului (și a apei) este suficient de caldă pentru a vă menține pe dumneavoastră și subiectul confortabil pe tot parcursul fotografierii. În al treilea rând, o vară caldă și luminoasă, în contrast cu o iarnă rece, „hrănește” starea de bucurie a majorității oamenilor. Într-o dispoziție bună, crearea unui portret frumos este puțin mai ușoară.

Cu toate acestea, lumina soarelui și un model potrivit nu sunt o garanție a rezultatelor de calitate. Prin urmare, am selectat și bine structurat informații, „adunat” un ghid care vă va ajuta nu doar să creați, ci să „stăpânească” portrete.

Echipamentul necesar

Pentru a fotografia portrete în aer liber, nu aveți nevoie de multe echipamente scumpe. Lista echipamentelor necesare include doar trei articole:

• Obiectiv furnizat cu camera;
• Blitz extern;
• Reflector.

Adăugiri utile

Dacă doriți să obțineți rezultate la un nivel de calitate mai ridicat, acordați atenție listei echipament adițional. Vă va extinde capacitățile, în special în controlul luminii.

• Un obiectiv rapid cu o distanta focala fixa si autofocus rapid (de exemplu, cu o distanta focala de 50 mm si o deschidere minima de 1,8);
• Variofocal teleobiectiv(zoom-teleobiectiv);
• Kit de sincronizare radio;
• Duză difuză pentru blitz extern.

Bazele fotografiei de portrete în aer liber

Înainte de a ne scufunda în tehnicile de fotografiere a portretelor în aer liber, începeți cu... elementele de bază.

Locul de filmare

Unul dintre lucrurile frumoase despre fotografia în aer liber este că poți fotografia aproape oriunde: în propria grădină sau pe o plajă exotică faimoasă. Ceea ce contează este modul în care utilizați locația aleasă.

Există mai multe reguli simple și transparente.

Dacă locația de fotografiere permite, includeți fundalul în cadru. Astfel vei diversifica portretul și vei putea transmite atmosfera scenei pe care o filmezi. Dacă locul nu este pitoresc, reduceți adâncimea de câmp a spațiului reprezentat sau construiți un cadru, limitându-i conținutul doar la imaginea modelului. Îți vei putea concentra atenția asupra persoanei respective.

Cele mai expresive portrete se obțin atunci când compoziția este simplă și clară. Alegeți obiecte simple ca fundal, cum ar fi cerul, peretele sau frunzișul. Acest tip de fundal face ca modelul să iasă în evidență.

Cu toate acestea, regulile sunt acolo pentru a fi încălcate. În special, atunci când creați fotografii atmosferice. Atunci când înfățișarea mediului este mai important decât arătarea modelului.

Compoziție și încadrare

Încercați să poziționați modelul în cadru în conformitate cu regula treimilor, astfel încât fața ei (în portretele pe jumătate sau pe lungime) sau ochii (în portretele pe umăr sau pe față) să joace rolul centrului semantic. Compoziția va fi mai clară pentru privitor decât atunci când obiectele semnificative sunt situate în centrul cadrului.

Când fotografiați corpul parțial, nu în interior inaltime maxima, ai grija de incadrare. Bazați-vă pe „regula generală” aici: nu plasați părți ale corpului uman unde membrele sau corpul se îndoaie (genunchi, coate, încheieturi, glezne, pelvis etc.) aproape de marginile cadrului.

Lumina zilei. Profita din plin de ea.

Lumina luminoasă și directă a soarelui pare a fi o iluminare ideală la prima vedere. De fapt, cu o astfel de iluminare, cel mai adesea, nu se obțin cele mai bune fotografii. În timp ce soarele de la amiază este sus pe cer, sub nasul, bărbia și sprâncenele modelului se formează umbre groase, inestetice.

Dacă puneți modelul cu fața la soare, ea va începe să miște ochii. Va fi dificil să obțineți un rezultat atractiv cu această poziție a modelului față de sursa de lumină.

O soluție simplă este să ceri modelului să treacă în umbră. Reglați balansul de alb. Dacă fundalul este iluminat de lumina directă a soarelui, pielea modelului poate căpăta o nuanță albastră în fotografie. Deoarece aparatul foto va ajusta cel mai probabil balansul de alb pe baza părții mai luminoase a scenei fotografiate - fundalul.

Dacă nu găsești umbră consistentă în zilele înnorate, alege momentul potrivit pentru a fotografia. Norul va acoperi soarele și, prin urmare, va disipa lumina directă a soarelui.

Filmarea în condiții variabile de iluminare va necesita să acționați rapid și precis. De asemenea, rețineți că intensitatea luminii poate varia, așa că fiți cu ochii pe expunerea dvs.

Asigurați-vă că judecați expunerea în funcție de iluminarea modelului și nu de iluminarea fundalului deschis sau întunecat.

Pe vremea fără nori, puteți face față umbrelor nedorite de pe corpul și fața modelului cu ajutorul difuzoarelor. Este suficient să-l așezi între sursa de lumină - soare și model. Difuzorul joacă aici rolul unui nor. Poate fi o simplă bucată de material alb translucid sau un dispozitiv special separat.

Difuzoarele mici, care sunt cel mai ușor de găsit, ajută la portretele pe umeri și fețe. Când fotografiați portrete pe jumătate și lungime, veți avea nevoie de un difuzor de suprafață mare. Găsirea unuia poate fi dificilă.

Chiar și atunci când faci portrete faciale, îți va fi mai ușor dacă implici un asistent. Găsiți pe cineva dispus să țină reflectorul în poziție în timp ce fotografiați modelul.

Fotografiile tale vor avea o dispoziție complet diferită dacă poziționezi sursa de lumină în spatele subiectului. Aici ar trebui să evitați subexpunerea. Un fundal puternic iluminat poate păcăli luminometrul camerei. Compensați expunerea cu +1 - +2 EV.

(aproximativ traducător - puteți afla mai multe despre expunere, supraexpunere și subexpunere, denumirea „EV” din prima parte a seriei „Fundamentals of Photography”, și compensarea expunerii - din a patra secțiune a celei de-a patra părți.)

Portret facial în lumină de fundal fără a utiliza un reflector.

Dacă există umbre vizibile pe fața modelului, sau pur și simplu este întuneric, folosește un reflector. Acesta este unul dintre cele mai multe moduri simple iluminați suplimentar modelul sau fragmentul dorit al scenei care se filmează. Suprafața reflectorului poate fi argintie, aurie sau albă. Fiecare suprafață reflectă lumina diferit.

Portret facial în lumină de fundal folosind un reflector alb.

Suprafața albă reflectă lumina, făcând-o mai moale, iar efectul utilizării unui reflector este mai invizibil. Suprafața argintie reflectă lumina direct, ca o oglindă, și în cantități mai mari decât suprafața albă. Suprafețele argintii și aurii sunt asemănătoare, dar reflexia de la acestea din urmă „încălzește” iluminarea. Lumina gălbuie, „caldă” este perfectă pentru portrete.

Portret facial în lumină de fundal folosind un reflector argintiu.

Este suficient să așezi reflectorul pe partea opusă sursei de lumină pentru a evidenția zonele întunecate de pe corpul modelului sau pentru a atenua umbrele groase de pe fața acesteia formate de lumină directă, „dură”. Rezultatul va fi de o calitate mai bună.

Controlează adâncimea câmpului

Imaginile doar cu anumite obiecte din scenă fotografiate în focalizare clară fac percepția fotografiei mai ușoară pentru privitor.

Când adâncimea de câmp a spațiului imagine (denumit în continuare, DOF) este mică, puteți concentra atenția privitorului asupra a ceea ce este în claritate. Ceea ce este „încețoșat” este neclar - este perceput în treacăt, în ultimul loc.

Când creșteți în mod deliberat adâncimea câmpului, alte detalii ale scenei - de exemplu, fundalul - încep să atragă atenția privitorului, care este împrăștiată pe model.

Adâncimea câmpului este influențată de trei factori: valoarea diafragmei, distanța focală și distanța de fotografiere - distanța de la fotograf la obiectul adus în focalizare clară. Abilitatea de a controla profunzimea câmpului este dezvoltată cu practică. Mai jos vom arăta cum acești factori afectează adâncimea câmpului.

Valoarea diafragmei

Controlul profunzimii câmpului folosind diafragma este ușor. Pentru a reduce DOF, fotografiați cu o deschidere mică (diafragma deschisă), cum ar fi 2,8 sau 4.

Pentru a menține cea mai mare parte a scenei în focalizare clară, setați diafragma la o valoare mare („închideți” deschiderea), cum ar fi 11 sau 16.

Lentilele de înaltă calitate cu o distanță focală fixă, cum ar fi 50 mm F1:1.8 (distanța focală este de 50 mm, diafragma este de 1,8), vă permit să creați o adâncime de câmp foarte mică. Prin urmare, sunt ideale pentru fotografia de portret.

Distanta focala

Dacă alte condiții care afectează adâncimea câmpului nu se schimbă, atunci un obiectiv cu o distanță focală mai mare va reprezenta fundalul mai „neclar” decât un obiectiv cu o distanță focală mai mică. Pentru a „ estompa” suficient fundalul, încercați să fotografiați cu o distanță focală de 55 - 70 mm.

Distanța de tragere

În cele din urmă, distanța de la fotograf la subiect afectează adâncimea câmpului. Cu cât sunteți mai departe de model, cu atât profunzimea câmpului este mai mare, cu atât mai multe detalii ale scenei pe care o filmați, care sunt îndepărtate de model, vor fi descrise cu claritate. Dimpotrivă, cu cât te apropii mai mult de model, cu atât profunzimea câmpului este mai mică, cu atât fundalul „se estompează”.

Portretul facial a fost creat folosind un obiectiv cu o distanță focală de 85 mm și o valoare a diafragmei de 2. Profunzimea de câmp a spațiului fotografiat s-a dovedit a fi mică.

S-ar putea să vă fie mai ușor să vă apropiați de model pentru a estompa mai mult fundalul.

Distanța de fotografiere depinde de distanța focală a obiectivului dvs., precum și de compoziția cadrului - ce doriți să arătați în acesta din urmă și ce să ascundeți în afara acestuia.

Distanța focală și valoarea diafragmei rămân aceleași. Cu toate acestea, distanța până la model a scăzut - ne-am apropiat de el. În urma acesteia, adâncimea câmpului a scăzut.

Atingerea unei adâncimi reduse de câmp este mai ușoară atunci când fotografiați portrete cu cap sau până la umeri decât atunci când fotografiați un model în lungime completă.

De asemenea, rețineți că puteți obține o adâncime mică de câmp dacă fotografiați cu un obiectiv lung. Cu toate acestea, dacă distanța de fotografiere este prea mică - vă apropiați de model - atunci imaginea poate fi distorsionată.

Moduri de focalizare în fotografia de portret în aer liber

În cele mai multe cazuri, pentru a face o fotografie să pară atractivă, arătați cel puțin unul dintre ochii subiectului în focalizare clară. Când adâncimea câmpului este mică, monitorizați precizia focalizării.

În scenele statice, în timp ce modelul este nemișcat, puteți utiliza atât modurile de focalizare automată, cât și cele manuale. Ambele moduri sunt destul de eficiente aici. Setați modul de focalizare automată la Single sau One Shot. Puteți focaliza ochiul subiectului apăsând pe jumătate butonul declanșator.

În scenele dinamice, când subiectul se mișcă, setați camera în modul de focalizare automată continuă (Servo sau Continuu). Acum camera poate „ghida” un obiect în mișcare. Deși, atunci când adâncimea câmpului este mică, este dificil să obțineți cea mai clară imagine a unui obiect „condus”.

Alegerea senzorului de focalizare corect va crește precizia focalizării subiectului dorit. Puteți specifica senzorul vizavi de care se află imaginea ochiului modelului. Utilizarea diferiților senzori de focalizare vă poate economisi timp în comparație cu focalizarea pe senzorul central și apoi recompunerea cadrului.

Alegerea lentilelor

S-ar putea să fi auzit zvonuri că unele lentile distorsionează perspectiva. Acest lucru nu este în întregime adevărat. Perspectiva rămâne aceeași pentru orice obiectiv, dar percepția sa de către observator se modifică în funcție de distanța până la obiectul fotografiat. Lentilele evidențiază doar o parte din spațiul înconjurător care va fi surprinsă în fotografie.

Ideea că distanța focală a obiectivului afectează perspectiva se bazează pe un fapt intuitiv. Pentru a „plasa” subiectul care este fotografiat în cadru folosind un obiectiv cu distanță focală mare (distanță focală mare), este necesară o distanță de fotografiere mai mare decât utilizarea unui obiectiv cu distanță focală scurtă (unghi larg).

Când fotografiați o scenă cu un obiectiv lung, puteți vedea cum distanța aparentă dintre fundal și subiectul fotografiat „se micșorează”. În schimb, „crește” pe măsură ce distanța focală scade.

Lentile tradiționale în fotografia de portret

Distanța focală a obiectivelor utilizate în mod clasic la fotografierea portretelor este în intervalul 40 – 70 mm dacă intenționați să instalați obiectivul pe o cameră cu matrice redusă (format APS-C), sau în intervalul 60 – 105 mm în împreună cu o cameră full-frame.

Cu lentilele cu distanța focală specificată, este convenabil să fotografiați portrete faciale și de umăr. Imaginea părților corpului și a feței modelului este „distorsionată” minim.

Avantaje

• O distanță focală mare asigură că distanța de fotografiere este suficientă pentru ca imaginile să fie „nedistorsionate”;
• Daca folosesti o lentila discreta - cu distanta focala fixa - atunci ai ocazia sa obtii o mica adancime de camp. Raportul de deschidere al lentilelor discrete este mai mare decât al lentilelor varifocale - cu distanțe focale variabile;

Defecte

• Gama specificată de distanțe focale este utilizată pe scară largă. Prin urmare, este extrem de dificil să obții un portret original, bazându-se doar pe unghiul de fotografiere și pe imaginea în perspectivă: distanța de fotografiere rămâne aproape neschimbată.

Lentile cu distanță focală mare în fotografia de portret în aer liber

O distanță mare de fotografiere și un obiectiv cu distanță focală mare sunt un „tandem” eficient. Fundalul, precum și obiectele din fundal, „se apropie” de model. Scena filmată se transformă într-o cameră, închisă.

Efectul este ușor de implementat în portretele din față și pe umeri. Dar în fotografia întregului corp, ai nevoie de spațiu. Atunci când alegeți o locație de fotografiere, evaluați dacă puteți muta distanța necesară față de model.

Avantaje

• Pur și simplu obțineți o adâncime mică de câmp;
• Pe măsură ce distanța de fotografiere crește, fundalul și prim-planul „se apropie” de subiectul fotografiat;

Defecte

• Când distanța de la tine până la model este mare, este mai dificil să comunici cu ea;
• Pentru a fotografia un model de lungime completă, până la genunchi, talie sau până la piept, veți avea nevoie de mult spațiu.

Lentile cu unghi larg în fotografia de portret în aer liber

Obiectivele cu o distanță focală de 18 mm sau mai puțin, montate pe o cameră cu un senzor în format APS-C (28 mm sau mai puțin împreună cu o cameră full-frame) sunt rareori utilizate în fotografia de portret.

Cu toate acestea, sunt asistenți indispensabili atunci când este necesar să se arate fundalul sau în fotografierea portretelor în lungime, când este imposibil să măriți distanța până la model: spațiul nu este suficient.

Atenție la distorsiunile geometrice. Când te apropii, proporțiile corpului modelului se schimbă - membrele se pot lungi în raport cu înălțimea ei.

Ar fi o idee bună ca modelul dvs. să aibă un bun simț al umorului și să înțeleagă implicațiile fotografierii cu un obiectiv cu unghi larg la distanță apropiată. Nu tuturor le place să vadă în fotografii picioare, brațe și gât exorbitant de scurte sau lungi.

Avantaje

• Este mult mai ușor să arăți ce se întâmplă în fundal cu un obiectiv cu unghi larg decât cu un obiectiv lung;
• Puteți crea portrete în lungime completă la o distanță confortabilă între dvs. și model;

Defecte

• Apropiindu-te prea mult de model, îi vei înfățișa corpul cu proporții distorsionate (cu toate acestea, poți folosi efectul în scopuri artistice);
• Cu un obiectiv cu unghi larg, este dificil să se obțină o adâncime mică de câmp.

Două abordări ale fotografierii cu bliț extern

Mulți fotografi amatori exclud fotografia cu bliț din practica lor, deoarece aceasta din urmă poate crea iluminare directă, „dure”. Această tendință nu ar trebui să interfereze cu practica dumneavoastră. Învață câteva tehnici de bază flash și exersează-te. Vă veți extinde semnificativ capacitățile de a realiza portrete în aer liber.

Există două abordări eficiente. În primul rând, puteți difuza lumina blițului folosind un accesoriu adecvat, cum ar fi o umbrelă sau o cutie soft. Astfel de atașamente măresc aria sursei de lumină și, ca urmare, „înmoaie” lumina, creând umbre translucide cu contururi neclare.

Această abordare are o particularitate. Intensitatea luminii scade la difuzie. Când fotografiați în spațiu deschis, rețineți că puterea pulsului poate să nu fie suficientă pentru a ilumina suficient modelul.

A doua abordare este de a folosi iluminarea „hard” ca mijloace de exprimare. Aici cel mai bine este să plasați blițul extern pe partea laterală a modelului.

Veți putea simula lumina creată de soare în zori sau amurg, dând fotografiilor tale un efect dramatic.

Utilizarea unui bliț extern în fotografia în aer liber

Majoritatea sistemelor TTL (abreviat din engleză prin lentilă - „prin lentilă”) - măsurarea automată a expunerii bazată pe lumina reflectată de subiectul fotografiat în obiectiv - încearcă să ajusteze puterea pulsului în funcție de intensitatea umplerii, ambient, iluminare. Cu toate acestea, puteți controla singur intensitatea luminii produsă de bliț folosind funcția de compensare a puterii blițului.

Dacă modelul pare prea întunecat în fotografie, compensați puterea pulsului la minus. De exemplu, setați valoarea de compensare a blițului la -1 EV. Dacă modelul pare prea ușor, setați valoarea de compensare la o valoare pozitivă, cum ar fi +1 EV.

Singurul lucru pe care trebuie să-l rețineți este că atunci când utilizați surse de lumină pulsată, viteza obturatorului nu trebuie să fie mai mică decât viteza de sincronizare. Acesta din urmă este de obicei egal cu 1/200 de secundă sau cu valorile „în apropiere”. Cu alte cuvinte, nu setați viteza obturatorului mai repede de 1/200 de secundă dacă fotografiați în modul cu prioritate declanșator (S sau Av) sau în modul manual (M).

Reglați expunerea în iluminare mixtă

Controlul manual al expunerii și ieșirii unui bliț extern poate părea de altă lume. De fapt, succesul controlului manual constă în setarea valorilor dorite ale parametrilor individuali în ordinea dorită.

Comutați camera în modul de fotografiere manuală („M”), setați valoarea minimă a sensibilității (ISO). Acum reglați expunerea jucând intensitatea luminii de umplere.

Când lumina ambientală este puternică, setați viteza obturatorului la aceeași valoare ca viteza de sincronizare, cum ar fi 1/200 de secundă. Apoi setați diafragma astfel încât fundalul iluminat de lumină constantă să fie ușor subexpus. Faceți o fotografie text.

Odată selectată valoarea diafragmei, reglați puterea blițului. Multe blițuri externe moderne arată distanța optimă de la bliț la subiect la care va fi suficient de iluminat - expus normal. Această distanță depinde de valoarea curentă a diafragmei și de puterea blițului.

Utilizați rezultatele calculelor făcute de electronica blițului pentru a regla puterea blițului în funcție de distanța reală de la bliț la model. În mod obișnuit, în condiții de lumină ambientală puternică, este necesară 1/4 din puterea blițului până la 1/1 din puterea maximă.

Când distanța dintre bliț și subiect se potrivește cu distanța calculată, fotografiați lovitură de probă. Dacă modelul este prea iluminat, îndepărtați ușor blițul de model sau reduceți puterea blițului. Dacă modelul nu este bine iluminat, mutați blițul mai aproape de el sau măriți puterea blițului.

Două tehnici universale pentru utilizarea blițului extern

Tehnica #1. Flash ca lumină de umplere

Cel mai simplu mod este să folosești blițul încorporat al camerei sau să instalezi un bliț extern, conectându-l direct prin conectorul pantofului.

Vă rugăm să rețineți că blițul, care emite lumină din partea laterală a camerei, creează o lumină neplăcută dacă servește ca sursă principală de lumină.

Totuși, această poziție a blițului este ideală pentru a crea lumină de umplere. Esența tehnicii este că blițul evidențiază umbrele formate pe fața modelului atunci când este iluminat de lumina soarelui. În acest caz, soarele joacă rolul unei surse de lumină de desen.

Tehnica #2. Bliț extern ca sursă de lumină cheie

Utilizarea unui bliț extern ca sursă de lumină independentă, la distanță de cameră, poate părea un privilegiu pentru profesioniști. Încearcă să implementezi tehnica în cauză, cu ajutorul ei îți vei transforma instantaneu fotografiile. Aveți capacitatea de a urmări rezultatele instantaneu și de moduri simple și ieftine de a sincroniza pulsul blițului cu momentul în care se deschide obturatorul camerei.

Puteți „proiecta” o iluminare frumoasă plasând unul sau mai multe blițuri în orice locație, indiferent de locul în care se află camera.

Trei moduri de sincronizare cu blitz extern

Când fotografiezi în aer liber, nu vrei să ai de-a face cu firele. Există trei moduri principale de a sincroniza fără fir blițurile externe. Metoda pe care o alegeți depinde de cameră, bliț și, într-o oarecare măsură, de bugetul dvs.

Sistem de control al blițului camerei încorporat

Majoritatea producătorilor de camere echipează modelele moderne cu o funcție care vă permite să controlați de la distanță blițurile externe. Opțiunile de control sunt la fel de largi ca atunci când blițul este atașat la cameră utilizând conectorul pantofului cald.

Modelele de camere precum Canon 600D sau Nikon D7000 pot sincroniza un bliț extern de la distanță. Blițul încorporat în ele joacă rolul unui conductor în acest proces.

Dacă camera dvs. nu vă permite să controlați de la distanță blițurile externe, atunci va trebui să atașați la cameră fie un bliț extern care are funcția de a controla de la distanță alte blițuri, fie un dispozitiv special - un controler extern pentru bliț.

Utilizarea oricăreia dintre metodele de control de la distanță enumerate presupune compatibilitatea dispozitivului. Adesea, aceasta înseamnă că blițurile și camerele externe trebuie să provină de la același producător.

Principalul dezavantaj al sistemului de telecomandă încorporat este că raza de acțiune a acestuia este de numai aproximativ 10 metri (sau mai puțin la soare strălucitor) și trebuie să existe o linie vizuală între blițul sincronizat și cameră.

Sincronizare radio

Dacă setarea manuală a expunerii nu vă pune probleme, atunci folosirea unui kit simplu de sincronizare radio este cea mai ieftină și mai convenabilă modalitate de a rezolva problema în cauză.

Un kit de sincronizare radio (receptor și transmițător) vă permite să utilizați aproape orice bliț extern (nu neapărat de la același producător cu camera). Dar numai dacă sunteți gata să reglați singur puterea pulsului.

De asemenea, raza de acțiune a unor astfel de truse este mult mai mare decât cea a sistemului de control de la distanță al blițului încorporat în cameră. De asemenea, nu necesită o linie directă de vedere între bliț și cameră. În acest fel, puteți plasa blițul de sincronizare în spatele unui copac sau a unui perete, de exemplu, pentru a-l ascunde în scena pe care o filmați.

Costul truselor simple de sincronizare radio este scăzut, începând de la 850 de ruble. pentru un set, de exemplu, de la producătorul Wansen.

Sincronizare radio care acceptă TTL

Kiturile de sincronizare radio luate în considerare completează avantajele „fraților mai mici” lor cu capacitatea de a controla automat puterea blițului TTL a camerei dumneavoastră. Cu toate acestea, pentru a implementa această caracteristică, blițul extern trebuie să accepte un astfel de control.

Cu kiturile de sincronizare radio care acceptă TTL, configurarea luminii poate fi foarte simplificată. Cu toate acestea, costul kitului începe de la 6.200 de ruble, de exemplu, pentru un kit de la producătorul Pixel.

Fotografia de peisaj este un tip de fotografie incredibil de interesant, care cere fotografului să cunoască elementele de bază nu numai ale fotografiei, ci și ale picturii. Fotografia de peisaj a fost și rămâne întotdeauna un gen popular și interesant. Fotografiile de arhitectură și natură au o cerere considerabilă pe piața fotografiei.

Fotografie de peisaj cu filtre

Nivelul orizontului în fotografia de peisaj

Când fotografiați un peisaj, este important să vă amintiți nivelul orizontului și să păstrați linia orizontului la nivel și să nu fie obstrucționată. Acest lucru este deosebit de important atunci când fotografiați peisaje marine. Există o grilă în vizorul camerei și pe afișaj în timpul fotografierii Live View, care vă va ajuta să creați orizontul corect.

Fotografii clare de peisaj

Autor: Xin Hua

Adâncimea câmpului este un factor important atunci când fotografiați peisaje. Fotografia de peisaj acceptă fotografiile unde majoritatea Rama este clară și ascuțită. Pentru a crește profunzimea câmpului, trebuie să fotografiați cu o deschidere îngustă.

Teleobiectiv

Pentru a obține cel mai larg unghi de vizualizare, merită să utilizați obiectivul sau distanța focală corespunzătoare, dar un teleobiectiv va fi util și atunci când fotografiați peisaje. Un teleobiectiv vă permite să comprimați elementele unei scene, aducând primul plan și fundalul mai aproape unul de celălalt. Astfel, lanțul muntos și fundalul primului plan vor apărea mai aproape unul de celălalt, iar imaginea va fi mai bogată. Teleobiectivele ajută și la concentrarea atenției asupra unui anumit subiect.

Peisaj HDR

Viteza obturatorului în fotografia de peisaj

Expunerea lungă în fotografia de peisaj vă permite să capturați imagini frumoase elemente în mișcare. Cascadele, valurile și copacii în vânt și multe altele vor arăta mai vioi și mai interesante atunci când fotografiați cu o viteză de expunere de câteva secunde. Se știe că folosirea unei viteze lungi de expunere în timpul zilei poate duce la supraexpunerea cadrului. Trebuie să setați diafragma la f16 sau chiar mai îngustă. Pentru rezultate optime, poate fi necesar să utilizați un filtru cu densitate neutră. Filtrele puternice precum Lee Filters Big Stopper vă vor permite să utilizați viteze de expunere extrem de mari chiar și în cea mai senină zi.

Tilt-shift în fotografia de peisaj

Fotografie de: Arnar Birgisson

Tilt-shift vă permite să combinați fotografiile cu adâncimea de câmp profundă și mică. Efectul este obținut prin utilizarea deplasării și înclinării obiectivului. Datorită Tilt-shift, elementele cadrului vor semăna cu modelele în miniatură. Acest efect va arăta frumos în fotografia de peisaj. Dacă nu aveți un astfel de obiectiv, efectul Tilt-shift poate fi realizat cu un editor grafic, în plus, acest efect este furnizat în unele camere.

Peisaje alb-negru

Dacă nu ai fotografiat niciodată peisaje alb-negru până acum, dar chiar vrei să te încerci într-o astfel de fotografie, atunci este mai bine să începi prin a fotografia color. După ce ați făcut o fotografie de succes, convertiți-o în alb-negru folosind Lightroom sau Photoshop. În acest fel, veți avea control deplin asupra schimbării fotografiei și puteți reglaj fin creează o fotografie alb-negru cu adevărat frumoasă.

Panoramă

Pentru a crea o fotografie panoramică, nu fotografiați într-o poziție cu unghi larg, deoarece aceasta va distorsiona cadrul. Faceți fotografii la o distanță de 30-50 mm. Da, va trebui să luați mai multe cadre decât cu acoperire cu unghi larg, dar panorama va deveni frumoasă și naturală. Multe trepiede pentru camere au un cap de trepied pentru panoramă, dar în practică acest lucru nu este întotdeauna necesar, mai ales dacă intenționați să utilizați software. Cea mai recentă versiune a aplicației Photomerge pentru Photoshop va fi deosebit de eficientă în procesul de creare a unei panorame. Experții în fotografie panoramică recomandă utilizarea setărilor manuale - expunere manuală, focalizare și balans de alb, pentru a asigura o calitate maximă a fotografiilor și același tip pentru toate fotografiile create.

Fotografie în infraroșu

Există mai multe moduri de a crea fotografii în infraroșu în Photoshop, dar nimic nu este mai bun decât să le creezi singur. Peisajele în infraroșu în alb sau negru vă permit să priviți altfel lumea din jurul vostru. Pentru a crea astfel de fotografii veți avea nevoie de un filtru special.

Ziua bună tuturor. Astăzi voi vorbi puțin despre abordarea mea față de fotografia de peisaj.

Peisajul pentru mine este probabil cel mai preferat și plăcut tip de fotografie, pentru că în timp ce fotografiez, îmi relaxez în același timp sufletul, bucurându-mă de frumusețea creată de natura. Fotografierea naturii este o plăcere incredibilă - urcând în colțurile ei liniștite, obțineți o astfel de încărcătură de energie și vivacitate, care apoi durează mult timp. Vântul în fața ta, soarele pe buze, picioarele cedând de la oboseală seara și o inimă plină de dragoste pentru tot ce te înconjoară - ce ar putea fi mai bun?

Începătorii, de regulă, cred că nimic nu este mai ușor decât fotografierea unui peisaj. Îmi amintesc că unul dintre fotografi amatori începători de pe forumul Photomonster a scris că nu este nimic dificil în a fotografia peisaje, singura dificultate este să ajungi la locul de filmare. La prima vedere, da: aici este un iaz, aici este o pădure, aici este un drum, iată cerul cu nori care plutesc peste el - doar luați o cameră și fotografiați. Dar, practic, după prima astfel de filmare, devine clar că găsirea unui complot interesant nu este atât de ușoară, a vedea neobișnuit în obișnuit este dificil, chiar și a compune corect cadrul, a face accentul potrivit nu este întotdeauna posibil pentru un începător. La urma urmei, este foarte important pentru un pictor peisagist nu doar să surprindă frumusețea unui colț pitoresc, ci să poată arăta starea de spirit a naturii în sine, starea ei, armonia culorii și luminii - toate împreună, aceasta este cheia. la succesul fotografiei de peisaj.

Echipament pentru fotografia de peisaj

Deci, voi începe cu ceea ce este necesar pentru fotografia de peisaj în ceea ce privește echipamentul și ceea ce folosesc în principal. În principiu, poți fotografia cu orice cameră, dar, desigur, camerele full-format în acest sens oferă mai multe posibilități creative la fotografiere. De obicei fotografiez natura pe care Nikon D800 E. Fotografii de peisaj folosesc diferite lentile, inclusiv cele cu focalizare lungă - principalul lucru aici este să cunoaștem scopurile și obiectivele care sunt stabilite. Dar totuși, mai des, peisajele sunt fotografiate cu optică cu unghi larg - acesta este ceea ce vă permite să surprindeți lățimea și spațiul naturii fotografiate și acesta oferă claritatea atât de necesară pentru o astfel de fotografiere pe toată durata cadru.

Inițial, am filmat peisaje cu un obiectiv Nikon AF-S 24-70mm f/2.8G ED. Un obiectiv excelent, nu pot spune nimic rău despre el - multe dintre fotografiile mele au fost făcute cu el. De exemplu, acestea:

Treptat, am început să ratez unghiul acestui obiectiv cu zoom și am achiziționat Nikon AF-S 14-24mm f/2.8G ED. Acum îl folosesc mai ales când înregistrez peisaje - un obiectiv cu unghi larg foarte clar este exact ceea ce are nevoie un fotograf de peisaj. Iată câteva exemple realizate cu acest obiectiv:

Acum mă voi opri puțin asupra trepiedelor. Un trepied este un echipament esențial pentru un fotograf de peisaj, vă oferă mult mai mult control asupra vitezei obturatorului și este deosebit de important atunci când fotografiați scene slab iluminate, cum ar fi răsăritul și apusul soarelui. Am două trepiede în arsenal și, de regulă, le iau pe amândouă în excursii (desigur, dacă aceste călătorii sunt cu mașina). Un trepied este greu și fiabil - Manfrotto 055XPRO3.Îmi folosesc capul cu el Manfrotto 410 Junior- foarte confortabil compact cu 3 axe cap de trepied, avand un mecanism de pozitionare precisa in trei directii; panning, înclinare frontală și laterală. De obicei folosesc acest trepied dacă fotografiez aproape de mașină; pe distanțe lungi devine o povară prea grea. Prin urmare, am un alt trepied pentru drumeții; este mai ușor, dar destul de fiabil și nu m-a dezamăgit niciodată. Este vorba despre Fotopro X5IW+52Q. Ce altceva îmi place la acest trepied este că se transformă cu ușurință într-un monopied și devine asistentul meu indispensabil atunci când fotografiez sport.

Este foarte indicat să aveți un cablu de declanșare sau o telecomandă pentru a evita mișcarea camerei atunci când apăsați butonul declanșator și pentru a preveni estomparea (mai ales la viteze mari de expunere).

Despre filtre. Ceea ce, după părerea mea, este un must-have atunci când ieșiți la fotografia de peisaj. În primul rând, desigur, este un filtru de protecție - nu poți trăi fără el. Acesta va proteja lentila de praf, umiditate și, poate, va proteja lentila în cazul în care cade (nu mi s-a întâmplat, totuși, acest lucru - îmi tratez echipamentul cu mare atenție, dar nimeni nu este imun la asta). Deoarece fotografiez adesea la munte, folosesc filtre UV acoperite cu mai multe straturi ca filtru de protecție, care nu numai că protejează lentilele de influențe mecanice și de altă natură, dar ajută și la blocarea radiațiilor „ultraviolete moi”, iar la munte ajută la lupta ceață albăstruie și contrast scăzut.

Al doilea filtru pe care l-am pus în rucsac este unul polarizant. Ajută la combaterea strălucirii apei și saturează fotografia cu o gamă de culori. Anterior, l-am folosit foarte activ pentru a întuneca cerul, dar înăuntru În ultima vremeÎl folosesc mult mai rar – recurg din ce în ce mai mult la fotografierea cu bracketing de expunere și, dacă este necesar, iau cerul dintr-un cadru mai întunecat.

Pentru un obiectiv cu unghi larg 14-24 folosesc toate aceleași filtre, dar prin acest sistem de montare:

Îmi plăcea foarte mult să experimentez cu filtrele Cokin (când fotografiam doar cu un obiectiv 24-70). Iată un exemplu de utilizare a filtrului de gradient portocaliu:

M-am îndepărtat treptat de la utilizarea filtrelor Cokin - nu mi-a mai plăcut rezultatul, filtrele, împreună cu întregul sistem de montare, ocupă destul de mult spațiu în rucsac, iar „răsucirea” culorilor dorite nu este o problemă în timpul post- prelucrare.

Un artist peisagist, desigur, are nevoie și de filtre gri neutre cu diferite opriri (în mod ideal, probabil că trebuie să aveți un filtru ND de densitate variabilă - vă va permite să înlocuiți un întreg set de filtre gri neutre de diferite densități și nu va lua ocupa mult spatiu). Un filtru ND va ajuta la limitarea cantității de lumină atunci când trebuie să utilizați cea mai mare deschidere pentru a reduce profunzimea câmpului. Cel mai adesea, astfel de filtre sunt folosite pentru a prelungi viteza obturatorului atunci când fotografiați apa - pentru a obține efectul de „râuri de lapte”.

Acum despre împușcarea în sine. Mai des, fotografi de peisaj filmează cu camera în poziție orizontală - la urma urmei, în această poziție putem crea fotografii cu peisaje largi și extinse. Cu toate acestea, o fotografie de peisaj orizontal nu este întotdeauna condiție prealabilă obținând o fotografie interesantă. Dacă scena pe care o vedeți necesită filmare verticală, atunci toate regulile acceptate sunt eliminate. De exemplu, dacă subiectul fotografierii este un copac singuratic, o stâncă sau un alt obiect înalt, ar trebui să recurgeți la încadrarea verticală. Nu fac des fotografii verticale, dar uneori se întâmplă, ca în aceste poze:

Compoziția peisajului stă la baza fotografiei și este de obicei locul unde apar dificultăți. Când fotografiem peisaje și creez compoziții, mi-am luat câteva reguli simple pentru mine.

1. Cadrul trebuie umplut armonios, de exemplu. nu ar trebui să fie supraîncărcat cu detalii inutile. Chiar și atunci când încadrați în locul de fotografiere, ar trebui să încercați să tăiați toate elementele inutile. Marginile fotografiei nu trebuie să depășească unele pe altele - compoziția trebuie să fie echilibrată.
2. Oricât de minunată ar fi compoziția, lumina la fotografiere este una dintre cele mai importante condiții pentru obținerea unor fotografii frumoase. Pe vreme înnorată, rareori puteți obține fotografii interesante, așa că de multe ori trebuie să așteptați pur și simplu o iluminare bună. Pentru a obține fotografii frumoase de peisaj, este necesar ca obiectele principale din fotografie să fie evidențiate prin iluminare. Și, desigur cel mai bun timp Cel mai bun moment pentru a fotografia peisaje este dimineața și seara, când soarele nu este într-o poziție ridicată - tocmai în acest moment dă umbre laterale, creând impresia de volum și profunzime.
3. De obicei, trebuie să compuneți o fotografie folosind „regula treimii”. Majoritatea fotografilor amatori, desigur, știu asta: filmăm în proporții de 1/3 pământ și 2/3 cer, sau, dimpotrivă, 2/3 pământ și 1/3 cer.
4. Pentru a face peisajul să se „joace”, aveți nevoie de un prim plan interesant - aveți nevoie de o „pășire”, un accent. Un astfel de accent poate fi o piatră, un copac, o floare, orice lemn de plutire etc. Prezența primului plan este cea care face posibilă transmiterea mai realistă a spațiului din peisajul fotografiat și obținerea așa-numitului „efect de prezență”.
5. Aplicăm regula „raportului de aur” pentru obiectele accentuate - le plasăm exact în punctele de intersecție. Nu ar trebui să respectați orbește și fără gânduri această regulă, precum și toate celelalte - ar trebui să abordați întotdeauna filmarea fiecărui peisaj individual, atent.
6. O fotografie de peisaj ar trebui să aibă mai multe fațete în compoziție, de exemplu. trebuie să aibă un prim plan, un punct de mijloc și un fundal. În acest caz, accentul trebuie să fie pe fundal.
7. Folosirea jocului de lumini și umbre este ceea ce dă adesea unei fotografii „pofta” și unicitatea ei.

Desigur, toate regulile la care ader nu sunt dogme sau un adevăr imuabil, dar trebuie să le cunoașteți și în cele mai multe cazuri ajută la filmarea peisajelor. Dar principalul asistent pentru un pictor peisagist, desigur, va fi propria sa percepție asupra tabloului pe care îl vede, simțul său interior de a construi o compoziție. Trebuie să înveți să „vezi” compoziția - dacă o persoană are cel puțin un pic de gust artistic, acest lucru poate fi învățat treptat.

Majoritatea fotografilor de peisaj le place să fotografieze natura în „orele de aur”, adică. în zori şi în amurg. Fotografiile realizate în aceste perioade de timp capătă un aspect absolut magic - soarele este aproape de orizont, așa că iluminarea este moale, difuză, totul în jur este umplut cu nuanțe uimitoare de la galben auriu la roșu purpuriu. Cu toate acestea, nu este întotdeauna posibil să „prindeți” culorile frumoase ale zorilor și apusului, așa că, dacă este posibil, merită să vizitați locul ales pentru fotografiere de mai multe ori. De exemplu, nu a fost prima dată când am reușit să surprind frumusețea răsăritului peste Berdya - am plecat de trei ori la 3:00 dimineața (drumul nu este aproape), dar până la urmă am avut norocul să văd și fotografiați un răsărit frumos:

Puteți obține fotografii interesante la răsăritul soarelui fotografiend lângă corpuri de apă. În zori, de regulă, nu există vânt, suprafața apei este complet calmă, iar culorile neobișnuit de moi ale zorilor pot crea magie și pot face chiar și cel mai discret iaz sau lac misterios. Acest răsărit auriu a fost filmat pe unul dintre lacurile din Munții Altai:

Filmarea apusurilor de soare nu este mai puțin interesantă decât răsăriturile. Principalul avantaj al fotografierii este că nu trebuie să te trezești în miezul nopții și să te grăbești cu capul, dar poți ajunge calm în locul dorit în timpul zilei și te poți pregăti încet pentru a privi apusul. Strălucirea apusului uimește uneori pur și simplu prin diversitatea și splendoarea culorilor. Twilight creează imagini absolut magice, învăluind cerul cu o iluminare neobișnuit de frumoasă ca culoare și ton și, prin urmare, poate oferi peisajelor emotivitate și expresivitate. Apropo, cele mai interesante și frumoase apusuri de soare apar în timpul schimbărilor de vreme, de exemplu, un apus de soare roșu-sânge sau violet precedă neapărat vremea cu vânt a doua zi. Am reușit să trag un astfel de apus de soare pe lacul Telețkoe, această fotografiere la apus nu a fost planificată, a fost întâmplătoare (spiritul captivant al lacului Telețkoie ne-a obligat să așteptăm mult momentul în care am putea ieși pe o barcă mică pe drum înapoi la ancorajul nostru), dar pentru mine este doar „jucat în mâini”:

Culorile apusului pot fi atât de variate și unic de frumoase încât pot face minuni, transformând peisajele de zi absolut nedescrise în picturi interesante. Ca aici, de exemplu, un loc complet neremarcabil lângă râu seara a devenit interesant tocmai datorită luminii apusului:

Ce perioadă a anului este cea mai bună pentru a fotografia peisaje? Da tot anul. Desigur, pe vreme caldă este mult mai ușor și mai plăcut să faci acest lucru (mai ales în Siberia, unde locuiesc), iar vara există o iluminare bună mult mai des decât iarna, iar culorile sunt mai saturate și mai variate, dar în sezonul rece puteți obține și fotografii frumoase de peisaj - trebuie doar să așteptați vremea favorabilă pentru fotografiere. Și cineva va întreba ce înseamnă vremea favorabilă iarna, iar eu voi răspunde - când temperatura de pe termometru scade și cu cât scade, cu atât mai bine. În această privință, probabil că sunt nebun, dar când meteorologii avertizează despre frigul sever și majoritatea oamenilor, înfășurați în pături calde, beau acasă ceai fierbinte cu lămâie îmi împachetez echipamentul și mă grăbesc mii de kilometri pentru ca în aceste zile geroase să am timp să filmez scene de iarnă neobișnuit de frumoase. Iată, de exemplu, acest peisaj (minus 30° în exterior):

Mă voi opri puțin asupra aspectelor tehnice ale fotografiei de peisaj. Întotdeauna fotografiez natura în modul manual (M). Majoritatea fotografiilor de peisaj necesită o adâncime mare de câmp, așa că pentru a obține o adâncime de câmp mai mare, diafragma ar trebui să fie închisă. De obicei folosesc f/8-f/11 la iluminare destul de bună și îl apăs mai tare când fotografiez răsărituri și apusuri, când fotografiez soarele în lumină de fundal, astfel încât să apară „razele”. Dacă sarcina este de a estompa fundalul și, în același timp, de a evidenția subiectul fotografiat, atunci diafragma trebuie, desigur, să fie ușor deschisă. Viteza obturatorului va depinde de mulți factori și de sarcinile stabilite în timpul fotografierii. Dacă fotografierea are loc pe vreme calmă, fără vânt, viteza obturatorului nu este atât de importantă - setați diafragma dorită și, ghidat de indicatorul expunetorului de pe cameră, setați viteza de expunere necesară. Dacă afară bate vânt, atunci este mai bine să fotografiați la viteze de expunere mai scurte pentru a „îngheța” imaginea, ca să spunem așa, fără a oferi brizei posibilitatea de a „unta” frunzișul, iarba etc. în imagine. De obicei, setez sensibilitatea ISO la un nivel scăzut pentru a evita zgomotul digital. Mulți oameni recomandă utilizarea unei valori de 100 atunci când fotografiați peisaje. Dar în ultimul timp am început să folosesc din ce în ce mai mult valori puțin mai mari (200-400), acest lucru, în opinia mea, oferă mai multe detalii fundalului fotografiei. Dar încă prefer să fotografiez apusuri și răsărituri la ISO 100. Un alt lucru care este cu siguranță important este să pornesc indicatorul zonelor supraexpuse, așa-numitul mod „flash” și, bineînțeles, fotografierea în RAW (nu nu nici măcar nu mă gândesc la asta despre care merită să vorbim).

În concluzie, vreau să spun că fotografiarea naturii este ca și cum ați intra într-o altă lume - o lume de o frumusețe uimitoare, unică, plină de culori extraordinare în care lumea din jurul nostru este atât de bogată. Principalul lucru este să poți „vede” această frumusețe. Dacă o priveliște frumoasă a naturii te face încântat, în timp ce sufletul tău cântă, iar inima ta este plină de dragoste și iese din piept, atunci acesta este primul pas către succesul de a realiza fotografii frumoase. le doresc tuturor povesti interesante si lovituri reusite!

Unde sa încep

Înțeleg perfect că nu toți începătorii pot fi surprinși de o astfel de terminologie precum viteza obturatorului, diafragma, distanța focală. Totuși, vă sfătuiesc în continuare să studiați mai întâi „Manualul de fotografie” („Peisajul” este o continuare directă a acestuia) și, în același timp, să reîmprospătați terminologia de pe pagina „Dicționar foto”, pentru a nu reveni la explicaţie concepte cheie: acest lucru este mai convenabil (și mai util) decât trecerea prin link-uri și înapoi de fiecare dată. Și, cel mai important, este util nu numai pentru a citi cum să fotografiați un peisaj. Din câte am înțeles, intenționați să faceți fotografii și nu doar să citiți :)

Obiectiv

Puteți fotografia peisaje cu absolut orice obiectiv, de la ochi de pește până la focalizare lungă. Și dacă aveți un singur obiectiv cu care obțineți imagini magnifice, atunci nu ar trebui să cumpărați altul - în special „pentru peisaje”. Și apoi textul ar trebui să fie luat doar pentru referință, și nu ar trebui să fie dus la magazin pentru optica largă, astfel încât „mai mult să se potrivească în cadru”.

În general, îi sfătuiesc pe non-profesioniști să filmeze orice subiect cu un singur obiectiv și să învețe să o facă în așa fel încât toate planurile lor să iasă cu explozie. Pentru

Cumpărarea opticilor scumpe (sau a unei camere noi) nu va îmbunătăți niciodată abilitățile de fotografie ale nimănui.

Și totuși există câteva reguli pe care ar trebui să le cunoașteți. Înainte de a începe să fotografiați peisaje, trebuie să alegeți obiectivul „potrivit” din colecția dvs. (sau distanța focală potrivită, dacă există un singur obiectiv). Pentru proprietarii de aparate de fotografiat point-and-shoot, camere compacte și alte camere cu optică neînlocuibilă, întrebarea nu dispare. Obiectivul lor este ferm încorporat în cameră, dar trebuie și să îl puteți folosi. Puneți-l în poziția „unghi larg”; nu este nevoie să „trageți zoomul” aici. Mai precis, acest lucru nu este întotdeauna necesar. În continuare, citim împreună cu „oamenii din oglindă” cum să fotografiați corect un peisaj :)

Deci, luăm un obiectiv cu unghi larg sau îl setăm pe cel existent la distanța focală minimă. Optica cu unghi larg oferă un unghi de vizualizare mai mare și o claritate mai mare și, prin urmare, sunt mai des folosite pentru peisaje. Desigur, la un unghi mediu și în poziție teleobiectiv (și chiar și cu un teleobiectiv foarte lung), puteți fotografia și peisaje fără rezultate mai proaste, pentru că multe depind de planurile dvs. Dar totuși, peisajele sunt adesea fotografiate la unghiuri mari, deoarece peisajele implică spațiu și adâncime de câmp pe întreg câmpul (ceea ce este dificil de realizat cu optica cu focalizare lungă).

Să ne uităm la toate exemplele folosind un model specific (și destul de bugetar): obiectivul Pentax DA 16-45 mm f/4. Luați în considerare că am promovat-o :), dar proprietarii Canon și Nikon nu ar trebui să fie supărați sau să cadă într-o „dispută religioasă”! Tehnica ta nu este mai rea și chiar mai bună! Sa trecem la treaba. Acum suntem interesați de numerele de pe obiectivul 16-45. Aceasta este distanța focală. Deoarece am un SLR digital, iar raportul de aspect al cadrului (matricei) Pentax-ului este de aproximativ 1,5, înmulțim 1,5 cu cifrele noastre și obținem o distanță focală echivalentă (EF) de 24-68 mm. Am făcut acest recalcul, astfel încât să puteți compara distanța focală cu ea. Pentru cei care nu inteleg: Vă recomand cu tărie să citiți din nou distanța focală în echivalent 35 mm (EGF) :), deoarece mai jos va fi indicată doar distanța focală echivalentă. Ca urmare, avem un obiectiv cu un unghi larg (totul mai mic de 35 mm este „larg”), o poziție teleobiectivă mică de 68 mm și o deschidere constantă de f4 pentru diferite capete ale „zoom”. După cum puteți vedea, acesta nu este cel mai remarcabil „zoom”, dar unghiul său larg este destul de decent.

Ce este distorsiunea

Așadar, setăm obiectivul în poziția cu cel mai unghi larg, în acest caz este de 24 mm. Desigur, nu ar trebui să fotografiați portrete la unghi larg, deoarece un obiectiv cu unghi larg (chiar și unul scump!), datorită designului său, poate (și face!) produce distorsiuni geometrice, sau cum se spune și „distorsiuni .” Ce este distorsiunea?
Aceasta este o curbură a imaginii din lentilă din cauza măririi neuniforme a obiectelor de la mijlocul lentilei (grup de lentile) până la marginile acesteia.

Și acum același lucru, dar mai simplu: atunci liniile drepte par strâmbe, partea centrală a fotografiei iese în afară, fundalul pare mai departe decât este de fapt și perspectiva este distorsionată :) De ce se întâmplă asta? În orice obiectiv, în general, totul este mai rău la margini, există o singură consolare aici - cu distorsiuni, claritatea imaginii nu este afectată. Desigur, într-un prim specializat cu unghi larg, distorsiunea este redusă la minimum, dar chiar și acolo este încă acolo.

În imagine, distorsiunile geometrice sunt clar vizibile cu ochiul liber; fotografierea a fost efectuată la cel mai larg unghi (EGF = 24 mm). Se observă mai ales că casa din dreapta este îngrămădită pe lateral, arătând mai mult cu Turnul înclinat din Pisa decât cu o clădire rezidențială. Dacă cade? :) Cum să înregistrezi un peisaj și să-ți trăiești toată viața cu această durere în inimă? Este distorsiunea un defect al unei fotografii? sau lentila? Desigur, obiectivul este implicat (și cu cât unghiul este mai larg, cu atât mai multă distorsiune), dar există încă o mulțime de întrebări creative și nimeni nu știe răspunsul exact.

Un lucru este cert: distorsiunea este întotdeauna mai puțin un dezavantaj decât un cadru compus fără succes :)

Ei bine, pentru a completa experiența:

Absența distorsiunii este întotdeauna un avantaj mai mic decât o fotografie bine compusă :)

Și deja în cazul unui obiectiv cu unghi ultra-larg ca " ochi de pește", denaturarea din categoria dezavantajelor se transformă lin în avantaje indubitabile :) Și, în general, există fotografii în care în acest fel încearcă să sublinieze expresivitatea sau dinamica intrigii. La final, merită adăugat: distorsiunea în sine este foarte rau :) Ei bine s-au explicat...complet confuzi!-va spune altcineva.De fapt, situatia este cam asa.O autostrada goala si pustie.Nu este semafor,dar trebuie sa ajungi pe partea cealalta Bineinteles ca vei trece - nu astepta, de fapt, sa fie instalat un semafor :) dar incalca regulile trafic- acest lucru este foarte rău... este mai bine să nu-l încălcați! Și concluzia? Iar concluzia este simpla: totul vine cu experienta! :)

Pentru a reduce distorsiunea sau invers, creșteți influența acesteia (de exemplu, în scopuri artistice), trebuie să știți că astfel de distorsiuni sunt deosebit de pronunțate dacă fotografiați de jos în sus un cadru unde există linii verticale (stâlpi, copaci, pereți). de clădiri etc. .) Și mai ales dacă aceste linii sunt situate mai aproape de marginile imaginii. Distorsiunea este redusă semnificativ dacă măriți (mărește distanța focală). Și, desigur, nimeni nu interzice utilizarea opticii de înaltă calitate, cum ar fi
obiectivul SMC Pentax DA 15mm f/4 AL Limited, sau un obiectiv similar cu unghi larg și de înaltă calitate, există și cu un unghi mai larg (și o diafragmă puternică). Optica de o clasă similară este disponibilă în multe alte sisteme, dar nu pot scrie recenzii ale tuturor „peisagiştilor” din cauza lipsei de timp. Dezavantajul general al unor astfel de lentile este un lucru - prețul te lovește pe loc, și nu în ochi, ci în ochi. Dar chiar și cele mai scumpe dintre ele nu pot corecta perfect distorsiunea. Prin urmare, mulți oameni corectează distorsiunile în Photoshop și vom reveni la fotografierea peisajelor cu 16-45/f4.

Peisaj și deschidere

În general, un unghi larg este bun pentru peisaje, în timp ce o distanță focală de 50 mm sau mai mare este optimă pentru portrete. Pentru peisaje, de regulă, deschiderea este închisă, astfel încât totul să fie ascuțit, „de la buric până la infinit”, așa cum este adesea cazul cu camere compacte: in peisaje acolo nu trebuie sa acoperiti deloc diafragma :). Un DSLR este mai greu de folosit (indiferent ce spune publicitatea!) - un obiectiv rapid poate estompa primul plan atunci când focalizați pe obiecte îndepărtate. Și nici măcar foarte repede, ca în cazul nostru - vezi un exemplu:

Peisajul nr. 1. Calea spre mare.
deschidere f4, timp de expunere 1/2000, EGF 39 mm.

Prin mărirea fotografiei vom vedea că pietricelele din prim plan sunt ușor neclare. De ce? Se știe că diverse tipuri de distorsiuni cresc spre marginea lentilei și scad spre centrul acesteia. Prin acoperirea lentilei cu o diafragmă, facem să funcționeze doar partea centrală a lentilei. Acestea. reduce distorsiunea. Acestea sunt legile opticii. Acest lucru se aplică și clarității - pe măsură ce deschiderea diafragmei scade, adâncimea câmpului (adâncimea spațiului cu imagini clare) crește. Nu vă voi chinui cu dovezi: credincioșii caută materiale în Biblie sau cred tot ce spune predicatorul; ateii vor lua un manual de fizică și vor găsi în secțiunea de optică formule pentru construirea sistemelor optice și proprietățile unei lentile simple; fotografii pur și simplu vor avea încredere în experiența lor - alegerea este a ta :) Să revenim la fotografie. Aici, deschiderea f4 a fost setată la deschiderea maximă pentru acest obiectiv; ca urmare, adâncimea câmpului este mică, iar pietricelele din fundal „nu au căzut în această adâncime de câmp” - au fost ușor neclare. De ce prim-planul este neclar? Pentru că focalizarea s-a făcut la o distanță destul de departe de ea (de-a lungul liniei de coastă). Pentru a „concentra atenția” asupra pietricelelor, trebuia să vă concentrați asupra lor, iar apoi totul ar fi încețoșat - atât marea, cât și coasta. Dar dacă vrem să avem un cadru clar pe întregul câmp? Așa este, înregistrează peisajul cu o cameră de filmare de tip point-and-shoot! Și nefericiții proprietari de DSLR-uri vor trebui să se gândească foarte mult cu capul :) - de exemplu, cum să țineți apăsat diafragma: și pentru aceasta va trebui să citiți instrucțiunile, apoi să studiați camera și apoi să căutați unde este această pârghie sau roată pentru a controla diafragma și chiar gândiți-vă în ce poziție ar trebui să rotiți această roată și ce înseamnă numerele, care se va schimba și ce fel de claritate va provoca - în general, totul nu este atât de distractiv deloc... :)

Dar, serios, viteza de expunere foarte scurtă folosită în imagine a făcut posibilă închiderea orificiului la 11 (în acest caz, toate razele de lumină care formează imaginea noastră trec mai aproape de centrul lentilelor lentilelor!) - și atunci am fi obțineți o imagine clară de la pietricelele din fundal - până la mare inclusiv. În acest caz, s-a obținut o viteză de expunere de 1/250 sec, ceea ce este mai mult decât suficient pentru fotografierea statică. Teoretic, cu o distanță focală de 39 mm, un timp de expunere de 1/60 sec ar fi suficient, dar nu recomand să mergi la valori extreme (atât viteza obturatorului, cât și diafragma) decât dacă este absolut necesar.

Peisajul nr. 2. Calea de la mare :)
deschidere f8, timp de expunere 1/500, EGF 24 mm.

Încețoșarea părții apropiate (sau îndepărtate) a unei fotografii de peisaj nu este deloc necesară. Acesta este motivul pentru care vă sfătuiesc să acoperiți diafragma chiar și pe o cameră compactă - pentru a vă dezvolta un obicei numit „fotografie corectă”. Pentru Camera SLR aceasta este o realitate necesară - cu excepția cazului în care, desigur, doriți să estompați în mod deliberat o parte a fotografiei. În dreapta puteți vedea un exemplu similar, dar luat cu diafragma ținută apăsată și concentrându-se pe palmieri și fete :) ⇒

Da, da, aceasta este aceeași cale, dar acum nu duce la mare, ci înapoi :) Dar acum nu ne interesează palmieri și fete, ci cu totul altceva. În această fotografie, atât fotografiile de departe cât și cele de aproape sunt destul de clare. Este ușor să verificați acest lucru prin mărirea imaginii pentru a compara norul cu pietricelele din apropiere.

Aici diafragma putea fi redusă la 11 - o viteză a obturatorului de 1/500 de secundă a făcut posibil acest lucru, transformându-se în 1/250, ceea ce ar fi suficient și pentru un unghi larg. Cu o iluminare atât de bună, fotografiarea peisajelor este foarte confortabilă; aproape orice cameră se poate descurca, inclusiv o cameră automată de îndreptare și fotografiere și, cred, orice fotograf :)

În general, este acceptat că este mai bine să fotografiați peisaje cu camera în poziție orizontală. Cu toate acestea, după cum puteți vedea din ultimele două imagini, acestea se pot întinde cu ușurință de jos în sus! Dacă intriga o cere (și a făcut-o aici!), atunci cu fotografia verticală (se spune și „portret”), peisajul nu arată mai rău decât orizontal.

Ce este hiperfocal

Dorința de claritate până la orizont este aproape o condiție indispensabilă atunci când fotografiați peisaje. Cum să te concentrezi corect? Cel mai simplu mod de a face acest lucru este să setați obiectivul la infinit (pictograma de lângă scara distanței). În acest caz, totul va fi clar de la o anumită margine până la orizont, ceea ce vă permite să vă concentrați pe deplin asupra alegerii unei compoziții fără a fi distras prin focalizarea obiectivului. Cu toate acestea, în acest caz, adâncimea câmpului va fi puțin mai mică decât maximul pe care îl poate oferi obiectivul.

Aici vă puteți concentra nu pe infinit, ci direct pe marginea apropiată menționată, astfel încât orizontul să rămână suficient de clar, iar marginea apropiată a adâncimii câmpului să se apropie și mai mult de prim-plan. Aceasta se numește setarea distanței hiperfocale.

Prin urmare, atunci când fotografiați un peisaj, este important să rețineți:

Focalizarea hiperfocală oferă o claritate maximă de la jumătatea acestei distanțe până la infinit.

Uneori, această jumătate nu este suficientă pentru a clarifica primul plan. Există o formulă simplă pentru calcule practice, pe care, sincer să fiu, nu o folosesc niciodată :-)

H = F 2 / D * C, Unde

H - distanta hiperfocala
F - distanță focală (nu EGF, în metri)
D - numărul de deschidere (denominator)
C - cerc de confuzie = 0,043 / 1500 /k (adică 1/1500 din lungimea diagonalei filmului în metri, k este factorul de decupare al camerei dvs.).
Să obținem distanța hiperfocală în metri.

Când fotografiați peisaje, efectuarea unor astfel de calcule este extrem de incomod, așa că puteți combina simbolul „infinit” de pe scara obiectivului cu împărțirea scării de adâncime a câmpului, care corespunde diafragmei setate. Dacă nu există o scară (aproape întotdeauna cu optică nouă!), atunci învață să determine distanța cu ochiul. În general, nimic neobișnuit, totul este ca întotdeauna :)

Mai jos este un tabel cu lungimi hiperfocale pentru unele camere, distanțe focale tipice în EFR (pentru claritatea comparației) și majoritatea diafragmelor peisajului. Distanța trebuie împărțită la 2. De exemplu, la un DSLR cu un obiectiv de 50 mm și o diafragmă F8, focalizarea pe hiperfocal va fi de 7 m, ceea ce înseamnă că obținem o adâncime de câmp de la 3,5 m la infinit. După cum puteți vedea, cu cât matricea este mai mică, cu atât unghiul este mai larg și diafragma este mai strânsă, cu atât aveți mai multe oportunități de a captura atât fotografiile de aproape, cât și cele de departe cu o focalizare clară.

Hiperfocal în metri
Dimensiunea matricei	EGF	F2.8	F4.0	F5,6	F8.0	F11	F16	F22
36x24 k=1	24 mm	7	5	3,6	2,5	1,8	1,3	0,9
APS-C k=1,5	24 mm	4,8	3,3	2,4	1,7	1,2	0,8	0,6
APS-C k=1,5	28 mm	6,5	4,6	3,3	2,3	1,7	1,1	0,8
APS-C k=1,5	35 mm	10	7	5	3,6	2,6	1,8	1,3
APS-C k=1,5	50 mm	21	15	10	7	5,3	3,6	2,6
APS-C k=1,5	100 mm	83	58	42	29	21	15	11
Compact 1/1,8" k=4,8	28 mm	2	1,4	1	0,7	-	-	-

În această situație, compactul se simte cel mai bine aici (chiar nu cu cea mai mică matrice). Un adevărat artist peisagist! Nu am enumerat compacte cu matrice mai mici; totul, de la pantofi sport la orizont, este atât de clar. E în regulă, astfel de camere au multe alte probleme :)

Cum să fotografiezi un peisaj vara :)

Și este mai ușor să fotografiați un peisaj vara, deoarece o iluminare bună are loc mult mai des decât iarna, iar culorile sunt mai saturate. Dar nimeni nu a anulat alte subtilități ale fotografiei de peisaj.

Fotografia #3 este destul de tipică: claritatea la infinit este importantă în special pentru fotografiile de peisaj, în care fundalul este la fel de important ca primul plan. Dar filmarea magnificului peisaj Ladoga de la sursa Nevei a fost efectuată pentru un efect mai mare dintr-un punct foarte jos, ceea ce a făcut dificilă obținerea adâncimii de câmp de la pietre (aproape de cameră) până la orizont, mult mai departe. din aceste pietre. Setarea lui la infinit nu a ajutat: totul a fost grozav, cu excepția primului plan, care cu încăpățânare nu a vrut să cadă în adâncimea câmpului chiar și cu o deschidere atât de strânsă.

Dar setarea hiperfocalului la o distanță mai aproape de infinit a ajutat - focalizarea pe o piatră din apă (am estimat hiperfocalul cu ochiul). Diafragma a fost fixată la f11 (nu am vrut să o prind mai îngustă decât f13-16 din cauza posibilei difracție) și, desigur, cel mai larg unghi a ajutat. Drept urmare, adâncimea câmpului s-a mutat la cele mai apropiate pietre, continuând să ajungă la orizont.

Distanța focală pentru peisaje este de obicei aleasă mai mică decât cea standard, aceasta asigură atât o adâncime de câmp mai mare inerentă opticii cu focalizare scurtă, cât și un unghi larg (se va încadra mai mult spațiu în cadru). În peisajul nr. 3, s-au folosit toate posibilitățile: s-a luat hiperfocalul „corect”, deschiderea suficientă și unghiul cel mai larg posibil (pentru acest obiectiv).

Desigur, un peisaj poate fi filmat și la o distanță focală mai mare: totul depinde de ceea ce doriți să fotografiați, de unghi și de capacitatea de a vă apropia. De exemplu, nu am avut ocazia să „încadrez cu picioarele” când fotografiam peisajul nr. 4, pentru că m-aș fi înecat împreună cu aparatul de fotografiat și mi-am dorit să iau un parașutist mai mare, pentru că este un „detaliu” important. ” a peisajului... :)

Următoarele peisaje au fost filmate cu unghi larg. Dacă defileul cu un râu de munte (nr. 5) a fost filmat la o focalizare lungă, atunci s-ar încadra în cadru fie un nor, fie un râu, deoarece poate fi extrem de dificil să dai înapoi. La munte, de multe ori există un abis care se deschide în spatele tău, sau un zid inexpugnabil care se ridică ca un bloc: nici un pas înapoi, nu e nimic de făcut aici fără un obiectiv cu unghi larg! Dar poate fi și mai rău: când ți se sparg pantofii în munți, sfârșitul poate fi mult mai trist decât picioarele tale însângerate. Da, și va trebui să le spargi mult mai mult dacă sari desculț cu camera peste un morman de pietre sparte și, bineînțeles, nu pentru a te întoarce imediat înapoi, ci pentru a lua un unghi mai frumos :)

Adesea poți auzi că un fotograf înregistrează peisaje doar de două ori pe zi: dimineața și seara. Așa e, apusurile și răsăriturile pot fi incredibil de frumoase. Dar principalul punct culminant este cerul expresiv! Reflecțiile norilor pe apă pot lumina chiar și cel mai discret iaz, caz în care fotografia la amiază poate aduce multă distracție.

În general, înțelegeți deja cum să fotografiați corect un peisaj. Dezvoltăm un traseu, nu sărim în abis, nu urcăm în apă, nu urcăm pe stânci și, cel mai important, alegem cu grijă lentila și pantofii :)

Fotografia nr. 7 ne spune despre fotografierea unui apus de soare dupa-amiaza. Aici trebuie să vă amintiți că apusul poate dispărea rapid, așa că trebuie să alegeți un punct de fotografiere în avans pentru a determina unghiul - ce și cum va fi în cadru (și, desigur, astfel încât locul să nu fie luat sus de fotografi alergând din toată zona! :)) - în general, fiți pregătiți.

Setăm imediat expunerea și măsurăm cerul, pentru că la apus avem nevoie de o imagine bună a părții superioare a minunatului nostru peisaj. Nimeni nu are nevoie de o parte inferioară bine expusă a cadrului, cu cerul complet albit și fără apus. Veți afla despre astfel de greșeli și metode de măsurare la sfârșitul paginii.

Deci, deoarece o astfel de iluminare necesită viteze mari de expunere, cel mai bine este să utilizați un trepied sau să setați diafragma maximă. Deoarece Nu aveam un trepied la îndemână, așa că l-am ales pe cel din urmă, în urma căruia am obținut o viteză a obturatorului complet acceptabilă. Și a pornit blițul pentru ca prim-planul să surprindă și în același timp să evidențieze pentru un efect mai mare impactul valului asupra pietrei. După cum puteți vedea, uneori peisajele pot fi fotografiate cu bliț :)

Peisajul nr. 7: Al nouălea val:)

7.

Diafragma f4, viteza obturatorului 1/60 s, EGF 24 mm.

Un exemplu tipic de fotografiere cu mai multe planuri cu cadre apropiate, medii și lungi. Știți care este cel mai dificil lucru la această fotografie? Acest lucru va proteja obiectivul de stropii de apă sărată :) Un filtru de protecție înșurubat pe obiectiv îl poate ajuta foarte mult pe fotograf în astfel de situații.

Cum să fotografiați un peisaj. Sfaturi pentru fotografiarea peisajelor tipice:

8.

deschidere f8, timp de expunere 1/500 s, EGF 27 mm.

Nu voi enumera alte sfaturi comune: evitați simetria în cadru, nu tăiați fotografia (sau capul) în jumătate cu linia orizontului... asigurați-vă că utilizați „regula proporției de aur” (sau „regula treimii” simplificată ”) pentru a așeza centrele semantice ale fotografiei decentrate, iar pe linii la o treime din distanța de la marginile cadrului, sau intersecțiile acestor linii...

Faceți numai fotografii cu mai multe fațete, cu focalizare obligatorie (claritate) pe terenul apropiat.
În primul rând, simetria poate avea adesea propriul farmec, mai ales când vine vorba de linii de perspectivă convergente. În plus, mulți fotografi folosesc în mod deliberat geometria perspectivă, indiferent dacă există o lipsă de simetrie. Sau lipsa de prezență :) Perspectiva poate nu numai să sublinieze adâncimea spațiului, ci și să îndrepte privirea rătăcitoare a privitorului către punctul dorit cadru (spre centrul nu lipsit de sens). De exemplu, așa:

Peisaj urban: perspectiva :)

9.

În al doilea rând, fiecare fotografie poate avea propriile sale centre semantice - diferite de a treia... o persoană normală nu va plasa, să zicem, un copac singuratic (sau o persoană) tot timpul în același punct în cadru. Cu toate acestea, un astfel de sfat despre fotografierea peisajelor (și nu numai) este aproape întotdeauna oferit... Permiteți-mi să o spun simplu - pentru a face fotografii excelente, puteți respecta regulile la fel de mult pe cât le puteți încălca - și totuși obține un rezultat excelent . Pe lângă faptul că nu l-ați primit :) Dacă totul ar fi atât de simplu - urmați un set simplu de reguli și obțineți o capodoperă - fotografia ar trebui îngropată...

Imaginați-vă, un anumit critic vine la o expoziție de fotografie și spune: „Oh, aceasta este o natură moartă grozavă, mărul coincide cu unul dintre punctele raportului de aur - ce compoziție de neegalat! Dar uită-te la asta - o fotografie complet dezastruoasă , doar un portret dezgustător - pentru că fundalul din spate nu este neclar(! ) Dar iată un peisaj demn de pensula lui Aivazovsky: linia orizontului nu este în centru, ci, așa cum era de așteptat, este deplasată cu o treime de la marginea cadrul! Vă rugăm să rețineți, domnilor, următoarea fotografie este o adevărată capodopera, totul este clar până la orizont..."
Cu toate acestea, miroase a nebunie, nu-i așa? :) Cu toate acestea, nu văd nimic greșit în a cunoaște aceste reguli și a le aplica creativ, dar nu a le urma prostește mereu și peste tot. Le-aș sfătui pe începători să înceapă să tragă respectând aceste reguli mai degrabă decât refuzându-le, dar foarte atent și discret. Lasă-mă să devin puțin filozofic, ca să poți sări în siguranță următorul paragraf :)

O fotografie trebuie în primul rând să exprime un plan, idee sau viziune asupra lumii a fotografului; sau cel puțin să fie pur și simplu frumos (și, desigur, de înaltă calitate tehnic), dar nici toate cele de mai sus nu sunt în niciun caz o garanție a unei capodopere... Iar suma de bani câștigată de un profesionist pentru fotografii nu este cu siguranță un măsura valorilor - aceasta este o măsură a valorilor și prestigiului clientului său, reclamă, de exemplu, hârtie igienică :), sau întins în depozite și nerevendicat, dar deja produs (într-un lot mare!) model nereușit de ghete de armată :) Și banii sunt și o măsură a punctualității îndeplinirii de către un fotograf a unei comenzi și a promovării numelui său... Acesta nu este nicidecum o piatră în grădina profesioniștilor, acesta este doar un stereotip al culturii. și valorile morale economie de piata:) Fotografiile necomerciale ale umilului tău servitor nu ar trebui să fie considerate un fel de mostre de creativitate, în orice caz, aceste fotografii nu ar trebui să fie astfel de mostre, deoarece au fost selectate pur în scopuri educaționale.

Cum să fotografiați un peisaj iarna

Nu este nimic mai rău și mai plictisitor decât să faci fotografii iarna... Degetele îți îngheață pe butonul declanșator al camerei. Sezonul de jos, nu există verdeață, nu există culori strălucitoare și bogate, ci există doar întunericul cerului înnorat și melancolia rece și gri a zăpezii. Aerul înghețat face pe cineva să se întrebe cu tristețe dacă jacheta se va crăpa din cauza înghețului sau dacă zdrențe acoperite de îngheț vor cădea chiar la picioarele fotografului uluit... :) Poate că ar trebui să abandonez fotografia până în vară și camera la mezanin? Cu toate acestea, exemplul următor îmi place mult mai mult decât o altă imagine de vară viu colorată, precum și un peisaj alb de iarnă care este atât de clar încât mă doare ochii. Cu toții ne străduim atât de mult pentru claritate, nu-i așa?

Peisajul nr. 10. Seara de iarna.

10.

Obiectiv 50/1.4, ISO=400, diafragma f2.4, timp de expunere 1/6 s, EGF 75 mm.

Această seară de iarnă a fost filmată cu un obiectiv „portret” cu deschidere mare la ISO=400 și fără trepied. Permiteți-mi să vă reamintesc că, dacă sensibilitatea senzorului nu este indicată în mod explicit, atunci ISO=100 este valoarea implicită :) De ce a fost setată diafragma la 2,4, când diafragma obiectivului a permis deschiderea acesteia până la 1,4, prin urmare mai mult decât înjumătățirea obturatorului viteza sau ISO?

Perspectiva poveștii (sau designul răsucit) a fost de așa natură încât nu am vrut să estompez și mai mult prim-planul, ceea ce era inevitabil cu diafragma larg deschisă. Apropo, fotografierea într-o astfel de lumină fără trepied nu este un semn de lene și obiceiuri fotografice proaste ale autorului (cum ați crezut, desigur), dar autorul era pur și simplu prea frig pentru a alerga acasă după un trepied și înapoi pentru o fotografie și... mâini degerate :) Am fost Sunt atât de încrezător în puterea de diafragmă a obiectivului meu și în mâinile tenace, încât nu am considerat necesar să port cu mine un trepied sau să alerg după el. Bine, nu te voi păcăli - mărturisesc că am luat în mod special această remediere pentru a nu lua un trepied :) Dar ideea, desigur, nu este doar asta. Ar trebui să știi: dacă îți place o „împușcătură”, trebuie să o tragi imediat, pentru că nu vei mai face exact aceeași, chiar dacă te întorci. Va fi greu (sau imposibil) să găsești acel punct de tragere, în plus, iluminarea se va schimba și, în general, totul va fi greșit. Dar asta nu înseamnă că autorul solicită să faceți clic pe toate fără discernământ. Ar trebui să vă întrebați întotdeauna: chiar am nevoie de această lovitură? Nu ar merita să revenim aici mai târziu, când lumina se va schimba și totul va fi complet diferit? :)

Iarna obișnuită.

11.

Diafragma f11, viteza obturatorului 1/750 s, EGF 24 mm.

Câteva sfaturi utile. În înghețuri severe, trebuie să rețineți că bateria se consumă rapid - gândiți-vă la una de rezervă dacă intenționați să fotografiați mult, iar camera (și obiectivul) se poate aburi dacă o aduceți de pe stradă într-o cameră caldă fără un caz. Nu neglijați parasolarul, nu numai că ajută în condiții de soare iluminat din spate, ci și protejează lentila de fulgi de zăpadă. "Ce este un parasolar?" – m-au întrebat într-una din scrisori. Oricine râde de întrebarea unui începător o face în zadar: toți am învățat odată pentru prima dată ce este o cameră, un obiectiv, un parasolar...

Acesta este un parasolar filetat de 67 mm, obiectiv 16-45/4 cu parasolar

12.

O pată verde strică o fotografie altfel bună. Din păcate, acest lucru nu se întâmplă întotdeauna, altfel nimeni nu ar uita să poarte un parasolar :) Și mai ales în lumina puternică a soarelui. Desigur, acest lucru se aplică nu numai fotografiei de iarnă!

Este exact ceea ce ar fi scris Alexander Sergeevich dacă ar fi știut despre originile fotografiei, care a fost recunoscută oficial la 3 ani de la moartea poetului. Și dacă orificiul unui aparat de fotografiat pinhole poate fi numit cu greu un obiectiv modern, atunci un fapt nu ridică nici cea mai mică îndoială: poetul a înțeles clar arta de a crea un peisaj de iarnă! :) Și într-adevăr, soarele de iarnă slab luminos poate însufleți foarte mult o imagine, datorită umbrelor lungi și aerului curat și geros. Umbrele lungi misterioase pe care copacii le aruncă pe zăpada sclipitoare pot deveni baza multor scene de iarnă de basm.

Peisaj Dimineața de iarnă.	Trei pini :-)
13. Diafragma f8, 1/500 s, EGF 30 mm.	14. Diafragma f4.5, 1/1000 s, EGF 36 mm.

Umiditatea ridicată și gerul sunt un partener fidel pentru fotografierea cu succes a unui peisaj de iarnă, dar acest lucru este puțin probabil să fie confirmat cu plăcere de degetele albite ale fotografului, înghețate pentru totdeauna la butonul declanșator :) Prin urmare, nu părăsiți niciodată casa pe vreme atât de rece dacă nu vrei...să surprinzi copaci argintii de ger, umbre sclipitoare întinse pe zăpadă și cristale de ger sclipind minunat la soare, sclipind de bucurie! Acesta este un adevărat punct culminant pentru cei cărora le plac fotografiile clare :)

Peisajul nr. 17: Îngheț și soare. Peisajul nr. 18: Steaua Fotografului.

deschidere f8, 1/1000 s, EGF 31 mm. obiectiv 50/1,4, f4, 1/1500, EGF 75 mm.

17. 18.

Brrr... -16-18 Celsius, vedeta nu a apărut încă pentru fotograf, dar zăpada din fotografia nr. 17 chiar scânteie frumos... Dar la nr. 18 există un amestec incredibil de peisaj și macro. Și de ce „Steaua Fotografului”? Până la urmă, în fundal există un țurțuri și o picătură surprinse „la o viteză de 1/1500 sec”, iar Soarele este în fundal, în fundal.
Cu toate acestea, Soarele este o stea. Obiectul central al Sistemului Solar, o minge de plasmă fierbinte cu un diametru de 1 milion 392 mii km, cu o temperatură de 15 milioane de grade. Și deși această stea este situată la aproximativ 150 de milioane de km de Pământ, ea oferă planetei noastre energie pentru toate procesele, ceea ce înseamnă viață pentru întreaga biosferă a planetei, și iluminare pentru fotograf :)

Știm că fotografia este imposibilă fără lumină!

Cum să fotografiați un peisaj toamna.

Motivele pentru fotografiile de toamnă nereușite nu sunt o cameră groaznică și optica ieftină, ci lipsa de experiență a fotografului în alegerea subiectului, natura luminii și chiar starea de transparență a aerului. Aerul nu trebuie să fie saturat cu umiditate (și în special gazele de evacuare), ci curat și transparent! Pentru fotografii expresive, zilele senine, însorite și fără vânt sunt cele mai bune dacă doriți ca fiecare frunză să fie vizibilă. Alegerea celei mai avantajoase opțiuni de iluminare determină succesul fotografiei și face ca fotografierea toamnei aurii să fie o experiență plăcută din toate punctele de vedere.

Frunzele căzute creează peisaj galben excesiv în prim-plan și îl fac prea ușor, ceea ce poate afecta transmiterea adâncimii spațiului. Și apoi cadrul este construit astfel încât primul plan să fie în umbră (desigur, există excepții de la reguli dacă, de exemplu, trebuie să concentrați atenția publicului asupra frunzelor căzute.) Cu toate acestea, frunzele care cădeau atrag privirea în ei. în felul propriu, aduc dinamică intrigii, creează atmosfera de toamnă de aur este și mai tangibilă! O revoltă de culori purpuriu, galben, verde și albastru creează o paletă magnifică de toamnă.

№ Căderea frunzelor

deschidere f6.7, 1/250 s, EGF 24 mm.

Când fotografiați un peisaj în timpul „toamnei de aur”, umbrele sunt bine iluminate de fluxul de lumină reflectat din frunzișul galben, astfel încât umbrele de aici s-au dovedit a fi destul de bine lucrate. De fapt, nu este nevoie ca ele să pară complet întunecate în fotografii.

Determinarea expunerii atunci când fotografiați astfel de peisaje de toamnă, de obicei, nu provoacă dificultăți. Camera în sine face o treabă grozavă! Singurul lucru pe care nu am vrut să-l fac aici a fost să strâng mai tare diafragma (este destul de suficient) astfel încât viteza obturatorului să nu rămână mai mare de 1/250, altfel frunzele care cad ar putea fi puțin neclare. Mă îndoiesc încă dacă aceasta este decizia corectă sau nu, deoarece estomparea locală pe fundalul unei fotografii clare ar putea îmbunătăți dinamica efectului de cădere. Sau nu?
Asta e problema, acum nu pot dormi de problema :-)

Toamna este frumoasă, tristă și bogată în culori. Cum spunea poetul...

Dar asta este ilustrat de o fotografie nu a toamnei Boldino, ci realizată într-un loc cu totul diferit... unde am ajuns prin voința sorții, dorința și aranjarea stelelor... :-)
Vechiul oraș rusesc Kashin.

nr. 19. Kashin toamna!

deschidere f8, 1/125 s, EGF 24 mm.

De fapt, nu-mi place toamna (și nici ofilirea luxuriantă a naturii!), așa că m-am limitat la doar câteva fotografii. Pentru a elimina frumos purpuriul, trebuie să așteptați o lumină moale bună, apoi imaginea se va juca cu culorile și mai bine. Căutați lumină bună și atunci orice cameră, chiar și una ieftină, poate face față peisajului! Și pentru a evita estomparea pieselor mici, prinde un moment de calm și, în plus, folosește un trepied sau stop.

Dar în această situație eram mai interesat să găsesc un unghi interesant. Știi, când în peisaj nu există subiectul principal al fotografiei, căutarea unui unghi neobișnuit este uneori la fel de necesară precum lumina și bogăția culorilor combinate :-) Altfel... va fi o perioadă tristă pentru fotograf!

Cum să fotografiați un peisaj primăvara.

Este foarte ușor să fotografiezi primăvara: pâraie zgomotoase, muguri, natură înflorită, primele frunze verzi, flori, bâzâit cockchafer și alte bucurii. Și arcul meu la 24 mm la f8 a ieșit așa...

20.

Fotografie de arhitectură.

Când iei un aparat de fotografiat, uneori este foarte dificil să stabilești dacă fotografiezi arhitectura sau un peisaj de oraș... Dar punctul nu este în nume, ci în alegerea unui punct de filmare, astfel încât priveliștea orașului tău iubit. nu este stricat de panouri publicitare care atarna chiar si cladirile istorice in centru, depersonalizand si ucigand nu numai istoria noastra, ci si o bucata. lumea interioara fiecare dintre noi - chiar și celor cărora nu le-au plăcut lecțiile de la școală :)

A fost o vreme în care blocurile orașului erau înconjurate de parcuri verzi, iar mamele se plimbau cu cărucioarele lângă peluze înflorite, iar de la grădinițe se auzea zgomotul copiilor fericiți. Dar asta se întâmplă când banii se transformă într-un scop în sine, iar lucrurile utile sunt uitate în favoarea vițelului de aur. Acum cartiere întregi sunt dezvoltate nu pentru ca oamenii să locuiască, ci pentru profit. Ne uităm la o fotografie complet documentară a viitorului apropiat, unde nu există loc pentru oameni...

Și această fotografie este documentară pentru că nu este un colaj, nu un montaj, ci o fotografie foarte reală, ca să spunem așa, o schiță din viață.

Cine a spus că nu poți fotografia arhitectura de jos în sus cu un unghi larg? Posibile distorsiuni geometrice? Dar un unghi larg va fi benefic, subliniind liniile de perspectivă care converg în sus, sporind astfel efectul înălțimii clădirilor grandioase. Un amestec fantastic de un turn antic și un zgârie-nori ultramodern din sticlă și oțel (turnul de apă al Muzeului Vodokanal din foto 24) și arhitectura maiestuoasă și capricioasă a Bisericii Mântuitorului pe Sângele Vărsat - ambele au fost construite. in Sankt Petersburg, si mai ales pentru fotografia cu obiectiv unghi larg :). Ce? Ei bine, desigur că glumesc!

În ambele imagini, diafragma este deschisă la f6.7, EGF 24 mm.

24. 25.

La un unghi atât de larg (24 mm lungime focală), chiar și o diafragmă nu foarte strânsă de 6,7 oferă o adâncime mare de câmp pe toată înălțimea clădirilor și chiar de la o distanță de fotografiere apropiată. Cu un obiectiv cu unghi larg nu este nicio problemă, dificultățile stau în altă parte.

Ce să faci dacă nu este de dorit să fotografiezi arhitectura de jos în sus? Acest lucru se întâmplă adesea, dar motivele pot fi diferite:

1. rama necesita o constructie orizontala a parcelei... uh... dimpotriva, parcela o cere :)
2. Vreau să acopăr întreaga clădire, și nu doar partea superioară.
3. avem nevoie de o arhitectură fără distorsiuni geometrice.

Urci într-o clădire din apropiere? De exemplu, așa, cu un punct de vedere câștigător. Ei bine, o întreagă excursie în jurul Sankt-Petersburgului: aici aveți Cetatea Petru și Pavel (bastioane și catedrala din stânga în fundal), și Neva cu un „meteor” pe hidroglisoare și Amiraalitatea (în prim-plan) cu un navă pe turlă (65 kg, de altfel) - unul dintre simbolurile orașului, iar Schitul este în dreapta (clădire verde).

Petersburg, centrul orașului.

Diafragma f8, viteza obturatorului 1/750 sec, EGF 67 mm.

Dar nu este întotdeauna posibil să trageți dintr-un punct înalt. Iar punctul 2 nu a fost îndeplinit, nu s-a putut acoperi întreaga clădire a Amiralității, dar domină aici ca subiect principal al fotografiei. Soluția este evidentă, este la suprafață! Ar trebui să absolvi Academia de Arte și să pictezi orice arhitectură cu pensule pe pânză din unghiul în care ai intenționat-o. Nu înțeleg, ce anume nu ți-a plăcut?

Bine, bine... hai să luăm camera :)

Peisaj urban, Sankt Petersburg, clădire bursă.

27.

Diafragma f6.7, viteza obturatorului 1/180 sec, EGF 51 mm.

După cum puteți vedea, totul este simplu - ne-am dat înapoi și nu am stabilit cea mai mare distanță focală de 51 mm, ceea ce nu contribuie la distorsiuni. Și am primit un monument de arhitectură al clasicismului rus de la arhitectul francez Jean Francois Thomas de Thomon, care a creat un adevărat templu grecesc antic din calcar de Pudost: o clădire dreptunghiulară încadrată pe patru laturi de o colonadă... și cel mai important, aproape fără geometric. distorsiuni :-)

Este puțin probabil ca artista din fotografie să fi rezultat o fotografie mai bună, deoarece în acest caz ea însăși nu ar fi fost inclusă în cadru, dar cineva trebuie să deseneze imagini, nu? :) Vă rugăm să rețineți că fata folosește un trepied pentru a picta peisajul, și pe bună dreptate! bine, să fie un șevalet...

Ce să faci dacă nu există unde să te întorci?
Nicio problemă, setează un unghi larg!

Catedrala Smolny.
deschidere f7, timp de expunere 1/320 sec, EGF 38 mm.

Apropo, această catedrală a fost filmată nu cu o lentilă de deplasare specializată (care înlătură distorsiunile perspectivei prin deplasarea lentilelor paralel cu planul matricei), ci cu un... compact obișnuit. Secretul fotografiei este simplu - distorsiunea și zgomotul sunt eliminate în Photoshop :) Marele Rastrelli, care a fondat catedrala în 1748, nu s-a gândit niciodată că creația sa ar putea fi pictată fără pensulă și pânză (și apoi corectată într-un editor) de către orice tip pictor, nimic cunoscător nici în pictură, nici în arhitectură :) Dar de ce să merg departe... Așa că mă uit la această Catedrală Smolny și sunt uimit: ce tip de tip fotografiază arhitectura așa :-) Asta este de neînțeles pentru minte!
Partea inferioară a clădirii este tăiată, ceea ce nu este acceptabil pentru fotografia clasică de arhitectură și, mai ales, pentru construcția acesteia. Ei bine, este necesar să desfiguram capodopera arhitectului... Sincer, nu eu am făcut fotografia, ci camera! Rastrelli a fost mai ușor; slavă Domnului, nu avea un echipament fotografic atât de prost! :-)

Pussy Revolt și altele asemenea! Vă rugăm să nu vandalizați muzeele, bisericile și catedralele. Templele ar trebui privite nu ca locuri pentru sacrificii către zei (pe care nimeni nu le-a văzut), nu ca premise pentru comerț fără taxe și nu ca o platformă pentru auto-PR-ul tău „politic” ieftin. Acestea sunt repere istorice, creații arhitecturale ale marilor maeștri și arhitecți ai trecutului. Aceste clădiri reprezintă cultura și istoria noastră rusă. Muzeul nu este un loc pentru dans, sex și alte orgii distructive! Nu fi un roșcat, nu jignește sentimentele mele ca persoană profund necredincioasă și alți oameni cultivați! Înțeleg perfect ce sunt performanța și libertatea de exprimare. Exact atâta timp cât nu interferează cu ceilalți.

Acum să reflectăm mai detaliat asupra tuturor aspectelor fotografiei de arhitectură.

De fapt, acest gen are cerințe speciale, mai ales în ceea ce privește așa-zisul. documentar sau fotografie clasică arhitectură. În primul rând, să începem cu ceea ce este evident: fotografia ar trebui să fie pur și simplu bine expusă, orizontul nu trebuie blocat în lateral și accentul ar trebui să fie pe o clădire, templu, monument (adică pe subiectul fotografiei) și nu pe copacul care stă în față.

Cerințele speciale sunt de a transmite cu acuratețe forma, culoarea obiectului și proporțiile acestuia. Clădirile trebuie să fie complet incluse în cadru; tăierea acoperișului sau a turlei este inacceptabilă! Partea inferioară a clădirii ar trebui să se potrivească, de asemenea, în cadru și, dacă nu se potrivește, încercați să vă mutați înapoi sau să găsiți un unghi diferit. Este foarte de dorit ca (dacă este posibil) oamenii, reclamele și mașinile parcate în apropiere să nu intre în cadru. Nimic nu ar trebui să distragă atenția de la subiectul principal al fotografiei! Și chiar dacă acest lucru nu poate fi evitat, trebuie să trageți în așa fel încât mașina să nu blocheze un sfert din clădire.

Același lucru este valabil și pentru pietoni și privitori... O persoană care pozează clar în fața obiectivului din prim plan distrage întotdeauna atenția, chiar dacă nu blochează nimic, deoarece pentru fotografia clasică și, dacă vă place, documentară de arhitectură, aceasta este complet inacceptabil. De ce? Ei bine, acum vorbim despre genul „arhitectură” și nu despre un portret în lungime :-)

După cum ați observat deja, autorul acestor fotografii nu a îndeplinit cu adevărat (într-o măsură sau alta) cerințele pentru arhitectura clasică documentară, deoarece este mai atras de alte medii vizuale, care nu ar trebui să vă deranjeze. Puteți atrage privirea privitorului către subiectul principal al fotografiei într-o varietate de moduri, și nu numai prin regula treimilor, raportul de aur și alte geometrii. Tot ce trebuie să știi a fost spus, dar cum îl folosești depinde de tine să hotărăști.

Citez următoarea fotografie a creației arhitectului Auguste Montferrand - Catedrala Sf. Isaac - ca exemplu de asemenea neconcordanță cu cerințele enumerate, deși imperceptibilă. Cu toate acestea, nu există greșeli grave. Frunzișul încadrează templul și chiar îndreaptă privirea către el, problemele creative au fost rezolvate, redarea culorilor este în regulă, problema privitorilor (încercând nu numai să intre în cadru, ci și să-l ascundă) a fost rezolvată radical cu un Kalashnikov. pușcă de asalt prin alegerea unui punct de tragere specific și o așteptare lungă pentru momentul de singurătate :-) Și dezavantajele sunt copacii, care acoperă ușor fundul clădirii și, parțial, colonada, precum și o ușoară distorsiune, dar Montferrand nu este de vina pentru asta :-) In ceea ce priveste fotografia artistica, nu sunt dezavantaje, dar cum ramane cu abordarea clasica a genului arhitecturii? Da, și nu, și nu chiar... Dar te va face să arăți ca o carte poștală cu priveliști ale orașului.

Sankt Petersburg, Catedrala Sf. Isaac.

Diafragma f8, viteza obturatorului 1/250 sec, EGF 30 mm.

Apropo, toată această abundență de biserici indică faptul că sub regimul sovietic ele nu au fost distruse peste tot și intenționat din cauza respingerii complete a religiei, așa cum se pretinde acum în mod obișnuit, ci, dimpotrivă, au fost păstrate. A existat respingere, dar templele au rămas. Toate capodoperele arhitecturii au fost menținute și conservate în URSS pentru cont guvernului, ca tot ce era în proprietatea statului. Și valorile muzeale, deși mass-media (purtător de cuvânt al burgheziei) strigă că bolșevicii au furat, au jefuit și au distrus totul. Mergeți la Ermit sau la Muzeul Rusiei și admirați rezultatele jafurilor și distrugerii.

Următorul peisaj urban este într-adevăr așa, pentru că a fost filmat în oraș, iar tema arhitecturii într-o formă sau alta este întotdeauna prezentă în acest gen. Sau ar trebui să fie prezent :-) Înainte de tine se află Catedrala Kazan din Sankt Petersburg (mai precis, vederea aripii sale de pe strada Kazanskaya), a fost construită în anii 1801-1811 de un fost iobag (!) Andrei Nikiforovich Voronikhin în Stilul Imperiului Rus. Nu, nu o greșeală de tipar, nu un vampir :-)

La început, acest templu a servit ca instituție caritabilă, apoi ca monument al gloriei militare ruse, sub stăpânirea sovietică - ca un muzeu al istoriei religiei și ateismului cu exponate destul de minunate și teribile din vremea Inchiziției (pâlnii prin care apă (sau tablă topită) era turnată în gura ereticilor, „cizme spaniole” pentru zdrobirea oaselor picioarelor, icoane „plângătoare” cu tuburi de cupru în spatele ochilor și alte exponate interesante din punct de vedere istoric despre religie), care au dispărut imediat din templu după a încetat să mai fie muzeu și a devenit din nou o instituție caritabilă: mai întâi un muzeu-religios comun și, în sfârșit, o structură care a dispărut complet din viața lumească.

Dar nu pentru fotografia de arhitectură :-) Exponatele s-au pierdut, dar templul rămâne... Soarele blând al serii creează adesea o iluminare cu o astfel de schemă de culori care va beneficia atât de cea mai discretă fotografie, cât și de creația magnifică a arhitecților.

Aripa stângă a Catedralei din Kazan.
Este pe dreapta, dacă te uiți din Nevsky Prospekt :-)

30.

Unghi larg, deschidere f8, timp de expunere 1/180 sec, EGF 24 mm.

În ciuda tuturor avantajelor, dezavantajele fotografiei în acest gen sunt evidente - nu este potrivită pentru arhitectura documentară din mai multe motive (o veți găsi singur!), dar este destul de potrivită pentru un peisaj urban bun. Doamne, a încercat autorul, a evidențiat subiectul principal al filmării atât cu lumină, cât și cu culoare, și a ascuns tot ce nu este necesar în umbră pentru a pune în valoare elementele arhitecturii. Poți să arunci cu o piatră în mine, dar încă nu m-am hotărât să chem un camion de tractare :-) Du-te, poți face mai bine!

Greșeli comune

Mai jos este un alt exemplu despre cum să fotografiați corect un peisaj. Sau, mai degrabă, cât de greșit este: orizontul este blocat (linia orizontului nu este paralelă cu linia cadrului), există și alte dezavantaje - strălucire, vizibilă mai ales într-o fotografie mărită. Blocarea orizontului strică fotografia, e de prost gust. Un defect tehnic evident este în armonie fără speranță cu un defect creativ: ce este, de fapt, descris? Ce a vrut cu adevărat să arate autorul, ce a visat să transmită privitorului?
Frumusetea naturii? O capodopera arhitecturala? O grămadă de planuri?
Hmmm... Acest lucru se aplică nu numai peisajului nocturn :)

Orizontul este plin

31.

Să luăm în considerare un alt defect, care se numește „cer supraexpus”, vom vedea un exemplu mai jos. Mulți oameni numesc acest lucru teribil de urât „gamă dinamică scăzută a camerei”. Sau o latitudine foto îngustă :) Se crede că intervalul dinamic este un dezavantaj camere digitale spre deosebire de cele de film. De fapt, nici filmul nu poate transmite bine detalii, atât în ​​zonele de umbră ale intrării, cât și în cele iluminate. Această confuzie apare de obicei în lumina puternică a soarelui din cauza contrastului ridicat al zonelor întunecate și luminoase ale imaginii. Iar cerul cu adevărat albastru pare complet albit în imagine cu un prim plan bine expus. Sau, dimpotrivă, cerul este în mod normal detaliat, dar prim-planul de dedesubt este complet întunecat, nu sunt vizibile detalii. Sau invers :) Dar chiar vrei cer albastru, soare strălucitor și iarbă verde la umbră!

De aceea nu este recomandat să tragi la amiază, când soarele este la zenit și mai ales strălucitor. Unii încearcă să extragă detaliile lipsă din Photoshop, asigurându-se că acest lucru se poate face dintr-un fișier RAW fără probleme, spre deosebire de jpg... Într-adevăr, răbdarea și munca în Photoshop vor distruge totul, totuși, este mai bine să rezolvi problema ÎNAINTE, nu după. Pentru că orice editor grafic este un lucru în care un începător poate transforma cu ușurință și fără dificultate o fotografie bună într-una proastă, dar dimpotrivă, chiar și cu dificultate nu va funcționa întotdeauna :)

Fotografie nr. 32: Cerul este complet supraexpus... Fotografie nr. 33: Cum să fotografiați corect un peisaj.

32. 33.

Fotografia #32. Nu sunt detalii pe cer, totul este supraexpus. Într-adevăr, intervalul dinamic scăzut poate fi cauza principală... Dar am ignorat această idee zadarnică și pur și simplu am scurtat viteza obturatorului de la 1/180 la 1/750 de secunde, fără a schimba diafragma, și am obținut numărul 33. Intervalul dinamic mic a devenit brusc incredibil de mare! :)

Puteți chiar să faceți acest lucru automat - măsurând expunerea pe cer, și nu în zonele de umbră, și fotografiend. Am îndreptat spre cer și s-a dovedit a fi cerul. Am măsurat invers - a ieșit invers :) Rapid, simplu și furios. Dezavantajul acestei sfinte simplități este evident și constă în faptul că fie fotografiați cerul, fie pământul în zone de umbră! :) Dar și aici poți înșela luminând fundalul care a căzut în întuneric cu un fulger. În astfel de cazuri, ar trebui să fie pornit forțat, chiar dacă aparatul de fotografiat stupid crede altfel. Desigur, trebuie să existe un prim plan (și în fotografiile începătorilor nu există de obicei), și nu numai că trebuie să fie acolo, ci să fie la 3-4 metri, altfel un bliț slab ar putea să nu ajungă la el. Și nu mai aproape de un metru sau un metru și jumătate, pentru a nu supraexpune detaliile din apropiere... În plus, nu încercați să evidențiați Turnul Eiffel cu fulger pe fundalul unui peisaj de oraș - cu siguranță nu se va potrivi :)

A doua cale. Puteți lua un metru în partea ușoară a cadrului, puteți să-l amintiți și să luați un metru în zona întunecată. Mod autoînainte de aceasta, poate fi folosit ca expunere fotometru, de ex. Mai întâi afli ce crede aparatul (pentru a seta expunerea inițială), apoi experimentezi. Aici ar trebui să setați controlul manual și, fără a modifica diafragma, să setați viteza medie a obturatorului - între părțile întunecate și luminoase ale măsurătorilor. Apoi îndreptați camera unde doriți (nu doar cerul sau o zonă întunecată) și faceți o fotografie. Este convenabil dacă camera are o funcție de „reține expunerea”, pentru a nu tortura memoria RAM a creierului tău. În acest caz, îndreptați camera către punctul dorit și faceți o fotografie fără a trece la modul manual.

Există și alte metode, de exemplu, bracketing-ul expunerii (cunoscut și ca bracketing sau auto-bracketing) - obții 3 imagini cu expuneri diferite: mai întunecat, normal, mai deschis. Atunci alege-l pe cel mai bun :) În plus, multe camere au o funcție de compensare a expunerii: -/+ (mai întunecat/mai deschis). Uneori se numește compensație. Aici este o idee bună să citiți instrucțiunile pentru propria dvs. cameră: dacă să rotiți roata, să apăsați un buton sau să scotociți prin meniu.

În general, pot exista multe funcții, iar controlul manual înlocuiește totul: doar faceți clic pe mai multe imagini cu aceeași diafragmă și viteze de expunere diferite.

Uneori este mai ușor decât să scotoci prin meniu, amintindu-ți dureros unde au ascuns acest bracketing... Sau poate se numește priză automată? Sau poate nu este în meniu, ci pe butoane? Sau poate este mai bine să folosești compensarea expunerii? Sau compensația din instrucțiuni se numește corecție? Sau caut în locul greșit, sau poate am uitat ceva? Diavol!
O sută de mii de draci, iadul, diavolul și lumea interlopă! fii blestemat de trei ori și pentru totdeauna acea zi satanică în care am cumpărat acest infernal aspirator digital din magazinul diavolului! Arde cu foc albastru într-un sicriu de lemn instrucțiuni pentru câine în turco-chineză!

Pentru a ușura lucrurile, multe lucruri (nu doar bracketingul) sunt mai ușor de făcut cu viteza obturatorului și diafragma. Uneori mi se pare că camerele moderne sunt complet supraaglomerate cu funcții duplicate între ele (și, prin urmare, lipsite de sens) care complică incredibil meniul, lucrul cu camera și procesul de învățare... Uită totul! De fapt, trebuie să studiați bine următoarele lucruri în cameră: distanta focala, viteza obturatorului, diafragma, fotosensibilitate, focalizare, blitz. Deși aceste lucruri au fost îmbunătățite, nu s-au schimbat fundamental timp de multe decenii; de exemplu, a apărut focalizarea automată, dar nimeni nu a anulat focalizarea manuală și, uneori, nu te poți descurca deloc fără ea. Nu vă torturați camera, fotografiați în modul de prioritate a diafragmei și/sau control manual. Și totul este de la un tip viclean cu coarne...

Cu toate acestea, se întâmplă ca intervalul dinamic îngust al camerei să interfereze în continuare cu fericirea umană simplă. Puteți obține un rezultat bun cu un cer „rău” prin înșurubarea unui filtru gri neutru cu gradient bun pe lentilă - sticlă pe jumătate colorată care transmite jumătate la fel de multă lumină. Există și alte filtre, de exemplu, polarizante, ultraviolete, gri neutru (pot fi folosite pentru alte sarcini). Filtrul în sine este „rău” prin faptul că costă bani în plus, este rău pentru că filtrele ieftine pot înrăutăți claritatea, iar cele scumpe sunt mai scumpe :), și în plus, este potrivit doar pentru lentile cu diametrul necesar, care au filete pt. filtre. Asta înseamnă că majoritatea compactelor (ca și în cazul RAW) muște, pentru că nu au nici fire și nici RAW... nici măcar nu mai vorbesc de săpuniere, care nu au setări manuale pentru tragere. Proprietarii acestor camere rezolvă problema în 5 moduri:

De asemenea, puteți fi mulțumit de rezultat în diferite moduri. Când nimic nu funcționează, atunci trebuie să decideți ce este mai important - locuri luminoase sau întunecate. Sau, mai degrabă, selectați subiectul principal al fotografierii și încercați să-l măsurați. Dacă subiectul este mic, atunci în camerele avansate puteți utiliza „măsurarea spot”. Dacă aveți o săpună și astfel de funcții lipsesc ca clasă, iar obiectul se află în partea ușoară, atunci avem încredere în automatizare. Dacă este întuneric, îl puteți ilumina cu un bliț pentru a rezolva detaliile din umbră. Cu toate acestea, în fotografia de peisaj doriți să fotografiați totul, dar subiectul principal poate lipsi pur și simplu! Atunci te sfătuiesc să-l găsești, sau să recitești paragrafele de la 1 la 5 :) Acum ai înțeles de ce e foarte rău atunci când nu e nimic pentru a prinde ochiul în peisaj!?

Nu le-aș sfătui pe începători să alerge imediat la magazin și să cumpere filtre de lumină pentru toate ocaziile. În primul rând, există multe subtilități pentru a lucra cu filtre și, în al doilea rând, trebuie să poți folosi filtre, înțelegând cu siguranță cum, de ce și de ce, altfel cheltuind bani nu vei obține rezultatul la care te-ai străduit. Trebuie să ajungeți la asta în același mod în care ați ajuns la concluzia că pur și simplu aveți nevoie de o cameră SLR, și nu de una compactă. Sau invers :) Singurul lucru care poate fi recomandat necondiționat este un filtru de protecție simplu și ieftin care va proteja lentila de praf, murdărie, stropire și deteriorări mecanice. Poate fi selectat de la următorul principiu: Cu cât obiectivul este mai scump, cu atât achiziționarea unui filtru este mai justificată.

Ei bine, de fapt, asta este tot pentru moment, dar subiectul „cum să fotografiați un peisaj” nu este, desigur, epuizat. Mai degrabă, este informatie scurta despre ce și cum poți fotografia cu optică bugetară. Când voi pregăti următoarele materiale, le voi posta pe site.

Fotografiere fericită!