Camerele moderne de la telefoane la DSLR-uri de ultimă generație sunt concepute pentru a lua decizii pentru noi. Și în cea mai mare parte, își fac treaba destul de bine. Puneți camera în modul Auto și, de cele mai multe ori, veți obține fotografii destul de clare cu expunere decentă. Dacă vrei doar să documentezi lumea din jurul tău, atunci fă exact asta, schimbă. Dezavantajul unor astfel de imagini este că se aseamănă - cu adâncime uniformă de câmp și expunere. Dacă doriți să treceți dincolo de setările automate, trebuie să înțelegeți bine camera dvs., cum să o utilizați și, cel mai important, ce efect vor avea setările modificate asupra imaginii finale. Iată cele mai importante cinci setări ale camerei și modul în care acestea afectează fotografia.

ISO

În primul rând, acronimul ISO este groaznic, practic nu are sens din perspectiva fotografiei. Aceasta înseamnă Organizația Internațională de Standarde, o organizație neguvernamentală europeană care se asigură că industriile folosesc aceleași standarde. Când vine vorba de fotografie, ei garantează că ISO 800 pe Canon este același ca pe Nikon, Sony sau Fuji. Dacă acest standard nu ar exista, setările nu ar fi aplicabile tuturor mărcilor. Deci, dacă am făcut o imagine cu camera mea Canon la 1/100 sec. la f/2.8 și ISO 400 și setați aceleași setări pe Nikon, atunci nu vom obține aceeași expunere. Din fericire, toți producătorii importanți respectă standardele ISO.

Această imagine de noapte a necesitat folosirea unei viteze rapide a obturatorului pentru a păstra detaliile în foc, așa că a trebuit să folosesc o viteză mareISO(3200). În următoarea fotografie detaliată puteți vedea zgomotul din fișierul originalBRUT. (Apropo, această fotografie arată ce se întâmplă când eliberezi metan dintr-o bula din gheața unui iaz înghețat din pădurea boreală și apoi îi dai foc.)

Da, da, dar ce este ISO? Aceasta este o măsură a sensibilității unui senzor de cameră digitală la lumină. Cu cât numărul este mai mic, cu atât sensibilitatea este mai mică. Cu cât numărul este mai mare, cu atât sensibilitatea este mai mare. Dacă fotografiați în lumină slabă, să zicem într-o cameră slab iluminată sau la amurg, o setare ISO de 100 va necesita mai multă lumină pentru a intra în senzor, la fel ca o setare de 400, 800 sau 1600.

Acordați atenție zgomotului în detaliile îmbrăcămintei persoanei și în zonele umbrite.

Defecte înalt valorileISO

Deci, de ce să nu fotografiați la ISO ridicat tot timpul? Există două motive: 1. ISO ridicat creează adesea zgomot digital în imagine (deși senzorii camerei sunt din ce în ce mai buni) și 2. Uneori trebuie să utilizați o viteză mică a obturatorului, caz în care veți avea nevoie de mai puțină sensibilitate la lumină. Acesta ar putea fi cazul când doriți să surprindeți mișcare neclară, cum ar fi curgerea apei, mișcarea vântului sau să creați o neclaritate plăcută în fotografia sportivă.

1. ISO ridicate creează adesea zgomot digital în imagine (deși senzorii camerei sunt din ce în ce mai buni).
2. Uneori trebuie să utilizați o viteză mică a obturatorului, caz în care veți avea nevoie de mai puțină sensibilitate la lumină. Acesta ar putea fi cazul când doriți să surprindeți mișcare neclară, cum ar fi apa curgătoare, mișcarea vântului sau să creați o neclaritate plăcută în fotografia sportivă.

Pe scurt, ISO este unul dintre cele trei instrumente pe care le aveți la dispoziție care vă oferă control asupra expunerii.

Extras

Perioada de timp în care senzorul unei camere este expus la lumină se numește viteza obturatorului. Multe camere au un obturator mecanic care se deschide și se închide pentru a permite luminii să pătrundă în senzor, altele folosesc un obturator digital care rotește pur și simplu senzorul pentru o perioadă de timp stabilită. Viteza obturatorului are un impact enorm asupra imaginii finale. O viteză mică a obturatorului va crea neclarități în obiectele în mișcare. Ca fotograf de peisaj, folosesc adesea viteze mari de expunere pentru a estompa mișcarea apei, pentru a expune lumina stelelor sau pentru a capta mișcarea vântului.

Pentru această imagine am folosit o viteză de expunere de 0,5 secunde pentru a estompa puțin valurile, dar totuși să păstrez detaliile.

Expunere de 30 de secunde pentru a estompa râul Yukon pentru a face suprafața să arate ca o oglindă.

O viteză mare a obturatorului are ca efect mișcarea înghețată. Utilizați o viteză a obturatorului de 1/2000 de secundă pentru a surprinde clar mișcarea unui alergător sau a unui ciclist.

Această imagine a unei biciclete a fost făcută cu o viteză de expunere de 1/500 de secundă. A fost suficient pentru a menține claritatea în același timp cu un sentiment de mișcare în zona roților.

Utilizarea vitezei obturatorului trebuie să fie conștientă pentru a crea buna poza. Gândește-te ce fel de fotografie vrei să obții. Are componente neclare sau ar trebui să fie clar? Vrei să captezi sau să transmiți un sentiment de mișcare? Gândiți-vă, experimentați și apoi decideți asupra expunerii.

Diafragmă

Diafragma, sau numărul f, poate fi cel mai confuz aspect al fotografiei pentru mulți fotografi, deoarece afectează imaginile în moduri neașteptate. În esență, deschiderea se referă la dimensiunea găurii din obiectiv. Cu cât gaura este mai mică, cu atât mai puțină lumină va intra în interior; cu cât gaura este mai mare, cu atât va trece mai multă lumină prin ea. Oamenii sunt adesea confuzi de sistemul de numerotare: cu cât numărul este mai mic, cu atât gaura este mai mare. Deci, la f/2.8 deschiderea este mai mare decât la f/4, f/5.6, f/8, f/11 etc. Lentilele cu cea mai mare deschidere posibilă (un număr mic, cum ar fi f/2) sunt considerate „rapide”, ceea ce înseamnă că pot lăsa să intre mai multă lumină.

Diafragmef/11la 17 mm a fost suficient, la do Toate imagine din se marginile inainte de stânci in zare aspru.

Dar nu este vorba doar de lumină și de cât de largă poate fi deschisă lentila. Diafragma afectează, de asemenea, claritatea imaginii. Majoritatea lentilelor (îndrăznesc să spun toate?) sunt cu câteva opriri mai clare (acesta se numește „punct dulce”). Un obiectiv cu o deschidere maximă de f/2.8 va produce o imagine mai clară la f/8 decât la f/2.8. Cum calitate mai buna lentile, cu atât contează mai puțin, dar se observă la majoritatea lentilelor.

Foarte mic adâncime claritate V acest imagine face pasăre, ascunzându-se V tufișuri, V se concentreze, A Mediu inconjurator miercuri din ramuri in ceata V ceață.

Adâncime claritate Și aplicarea

Apoi, deschiderea controlează și adâncimea câmpului. Aceasta este cantitatea de imagine care este focalizată. Când obiectivul este larg deschis, cum ar fi f/2,8, imaginea va avea o adâncime de câmp mai mică decât la f/11.

Ca și în cazul timpului de expunere, utilizarea diafragmei trebuie să fie deliberată. Doriți să obțineți o imagine de peisaj în care totul, de la prim-plan la fundal, este focalizat? Atunci ar fi mai bine să alegi un număr f mare (cum ar fi f/11). Ce zici de un portret în care vrei un fundal curat, moale, dar un aspect foarte clar? Apoi utilizați un număr f foarte mic (cum ar fi f/2.8 sau f/4) și fiți cu ochii pe punctul de focalizare.

Diafragma are un efect direct asupra vitezei obturatorului. Un număr f mare va necesita utilizarea a mai multor expunere lungă pentru a asigura o expunere adecvată. Un număr f mai mic vă va permite să utilizați o viteză mare a obturatorului. Aceste două sunt complet legate între ele, nu există nicio modalitate de a o evita, așa că TREBUIE să le înțelegeți pe amândouă.

Echilibru alb

Balanța de alb, ca ISO, este legată de senzori, dar în acest caz, interacționează mai mult cu culoarea luminii decât cu intensitatea acesteia.

Surse de lumină diferite au nuanțe diferite. Ochii noștri de multe ori nu pot face diferența, dar poți să pariezi că camera face. Ați văzut vreodată o fotografie a unui interior de casă iluminat cu lămpi albe moale și, de asemenea, o fereastră? De obicei, interiorul unei camere arată natural atunci când lumina de la fereastră este albastră artificial. Acesta este echilibrul de alb. Camera (sau fotograful) folosește lumina camerei (lămpi cu nuanțe calde) ca culoare neutră, iar apoi lumina naturală de la fereastră apare albastră.

Când balansul de alb nu este setat corect, culorile devin distorsionate. Arata prea galben, albastru sau portocaliu. Când balansul de alb este corect, totul pare natural sau așa cum văd ochii noștri.

Aceasta este setarea automată a balansului de alb a camerei. Culori auroră boreală par prea violet și galben

În această versiune, folosind aceleași setări de expunere în post-procesare, am setat balansul de alb în intervalul mai albastru, făcând astfel culorile mai naturale și mai plăcute.

Ce zici de balansul de alb automat?

Am de făcut o mărturisire. Aproape întotdeauna folosesc modul Auto Balans de alb. Camerele sunt destul de bune la distingerea nuanțelor și la alegerea echilibrului de alb adecvat. Când nu este detectat corect, verific imaginea de pe ecran și fac modificări pentru următoarea fotografie. În al doilea rând, filmez doar în format RAW, ceea ce înseamnă că pot face ajustări pe computer. Am mai multă încredere în imaginea de pe monitorul unui computer decât în ​​micul ecran al unei camere.

Cu toate acestea, există momente când balansul de alb trebuie ajustat. În primul rând, dacă fotografiați în JPEG. Acest format nu vă va oferi posibilitatea de a ajusta Balanța de alb mai târziu, așa că trebuie să fie corect inițial. În al doilea rând, în cazul combinării imaginilor pentru scene sau panorame cu contrast ridicat. O ușoară modificare a nuanței atunci când combinați fotografii HDR sau panorame va face acest lucru mai dificil sau imposibil. Puteți utiliza balansul de alb atunci când doriți să faceți o fotografie cu tonuri reci sau calde sau când utilizați iluminare artificială. (Acum, ACEST subiect își justifică propriul articol...)

Fiți conștienți de balansul de alb, aflați ce înseamnă acesta și cum vă afectează imaginile, apoi decideți cum să îl utilizați.

Compensare expunere

Aici am folosit Compensarea expunerii pentru a mă asigura că imaginea este suficient de luminoasă pentru a arăta detaliile în prim-plan, fără a stinge apusul strălucitor de pe fundal.

Aceste două imagini arată cât de utilă poate fi Compensarea expunerii. Imaginea de mai jos a fost făcută în lumina puternică a soarelui, dar a fost subexpusă în mod intenționat prin trei opriri, transformând munții în negri, dar păstrând detaliile de pe cer, creând astfel o imagine suprarealistă.

Cunoaște-ți bine camera

Compensarea expunerii este un instrument pe care ar trebui să îl puteți regla fără măcar să vă uitați la cameră. Compensarea expunerii vă permite să adăugați sau să reduceți foarte rapid cantitatea de lumină dintr-o imagine. Prea intuneric? Utilizați Compensarea expunerii pentru a adăuga lumină. Prea luminat? Compensarea expunerii va reduce rapid expunerea. Setarea acestuia depinde de camera dvs.

Folosesc adesea modul Aperture Priority. Asta înseamnă că eu aleg diafragma și camera determină viteza obturatorului. Dacă setez Compensarea expunerii, camera va menține diafragma selectată și va recalcula pur și simplu viteza obturatorului. Dacă ar fi să folosesc modul Prioritate obturator, așa cum fac uneori, camera va seta diafragma. În modul Auto, camera ia aceste decizii pentru mine.

Folosesc Compensarea expunerii tot timpul. Acesta este modul meu obișnuit reglaj fin expunerea în timpul fotografierii. Pe DSLR-ul meu Canon pot face acest lucru rotind pur și simplu roata. La alte camere, compensarea expunerii este reglată pe panoul frontal, o roată lângă butonul declanșator sau același sistem de butoane pe panoul din spate. Aflați cum funcționează camera dvs. și aflați cum să o configurați rapid și eficient. Înțelegerea acestor instrumente importante înseamnă că nu veți pierde o șansă de a crea frumoasă lovitură, lucrând în aer liber sau în studio.

Concluzie

Aceste cinci setări sunt cele mai importante pentru înțelegerea camerei. Experimentați cu ele pentru a ști cum afectează imaginea finală și cum să le schimbați rapid și fără prea multă agitație. Odată ce faci asta, vei fi pe cale de a crea imagini bine gândite.

Atât fotografi amatori, cât și profesioniști se confruntă cu faptul că DSLR-ul produce o eroare sau nu fotografiază la fel de bine ca înainte. Dacă utilizatorul nu a scăpat sau „înecat” echipamentul fotografic, atunci este dificil să se determine motivul „la fața locului”. Pentru a ajuta la aceasta, am discutat despre defecțiunile clasice care apar la camerele SLR în acest articol. Citiți mai departe pentru a afla cum să determinați cauza, când puteți rezolva singur problema și când ar trebui să „zburați” la un atelier.

Probleme tipice ale camerei: cauze, diagnosticare și depanare

În funcție de tipul problemei, se stabilește metoda de verificare a camerei: diagnosticarea va ajuta la determinarea de ce camera nu funcționează.

Defecțiunile clasice care sunt inerente camerelor apar fie din cauza caracteristicilor de asamblare, fie din cauza timpului, a pătrunderii de praf și apă. Conform standardului, cele mai frecvente probleme sunt că utilizatorul nu poate porni camera, calitatea imaginii scade, blițul sau obturatorul nu funcționează.

Fotografii se confruntă și ei problema tipica, care se află în defalcarea ecranului. Acest lucru se întâmplă mai des cu afișajele care acceptă intrare de tip tactil: devine imposibil să controlezi camera.

Camera nu pornește

Adesea, fotografi apelează la un centru de service sau forumuri specializate cu o problemă legată de pornirea camerei. Există mai multe motive pentru care dispozitivul nu poate fi pornit: dispozitivul a fost scăpat pe pământ, lovit, înecat în apă, au apărut probleme cu bateria sau.

Cum să afli unde este problema?

Pentru a afla de ce utilizatorul nu poate porni camera, ar trebui să verificați bateria. Este recomandabil să furnizați un înlocuitor care cu siguranță funcționează pentru a vă asigura că problema este în baterie.

Dacă nu există un înlocuitor, trebuie să utilizați un tester: utilizatorul măsoară nivelul de încărcare. Dacă valoarea indicată este mai mare decât citirile testerului, atunci bateria este spartă și va trebui înlocuită.

Se întâmplă ca o unitate flash defectă să împiedice camera să funcționeze corect și chiar să pornească. Utilizatorul poate afla că problema este cu cardul flash doar înlocuindu-l cu unul funcțional.

Important: La fel ca un card flash, obiectivul afectează capacitatea camerei de a porni. Pentru a vă asigura că problema este în optică, instalați o versiune de înlocuire.

Dacă, după manipularea utilizatorului, camera încă nu pornește, trebuie să verificați dacă toate capacele sunt închise suficient de etanș: un zăvor slăbit sau rupt împiedică apăsarea microîntrerupătoarelor.

Aici sunt discutate mini-probleme, a căror diagnoză nu necesită ca fotograful să demonteze camera. Dacă toate componentele de mai sus ale camerei funcționează, atunci dispozitivul va trebui să fie dezasamblat.

Caracteristici de diagnosticare și reparare a camerelor care nu sunt incluse

Problemele de comutare apar și din cauza defecțiunii microîntrerupătoarelor în sine. Verificarea senzorilor pentru funcționare este posibilă numai la dezasamblarea camerei. După ce a dezasamblat camera, un reparator sau un utilizator obișnuit găsește senzori care servesc la comutarea principalelor funcții ale camerei între ele și le „sună” folosind un tester.

Întrerupătoarele aparțin tipului micro sunt OK? - Este o chestiune de plată.

Cea mai frecventă defecțiune, pe care utilizatorul o poate detecta și remedia numai după dezasamblarea acesteia, se află în placă. Nu este ușor să reparați singur placa principală, dar totul depinde de defecțiune. Placa conține siguranțe care se defectează în timp: nu sunt reparate, ci înlocuite cu altele noi.

Atunci când efectuează reparații și diagnosticări la un centru de service, tehnicianul folosește un osciloscop, cu ajutorul căruia verifică corectitudinea impulsurilor emise de elementele camerei. După ce a verificat componentele și a determinat de ce camera nu funcționează, tehnicianul numește intervalul de timp și costul reparației, care depinde de costul piesei și de nivelul de complexitate al lucrării.

Obturatorul nu funcționează

Funcționarea incorectă a camerei, care este de tip SLR, este cauzată de un obturator spart. Nu este dificil de stabilit că acesta este cazul: un obturator defect duce la o „imagine neagră” (imaginile nu sunt vizualizate - doar fundalul este negru) - matricea nu este iluminată.

Important: când declanșatorul se blochează, pe afișaj sunt afișate doar datele tipului de sistem și pe un fundal negru, chiar dacă ecranul este color. Blițul funcționează în acest moment.

Cum să determinați că problema este în oblon

Pentru a vă asigura în sfârșit că camera este defectă din cauza faptului că obturatorul este blocat, aveți nevoie doar de doi pași.

1. Acoperiți blițul cu bandă electrică sau bandă colorată (o opțiune de limitare, care este utilizată pentru renovarea apartamentelor, este potrivită).
2. Încercați să faceți o fotografie în timp ce vă uitați în obiectivul camerei.

Dacă obturatorul funcționează normal, utilizatorul va vedea perdeaua mișcându-se în obiectiv. Dar dacă gaura, care se află în centrul obiectivului, este închisă și nu se observă nicio mișcare în timpul fotografiei, obturatorul este blocat.

Caracteristici de reparare a obturatorului unei camere SLR

Pentru început, un fotograf ar trebui să încerce să repare obturatorul unui DSLR fără a dezasambla camera. Pentru a rezolva singur problema, utilizatorul va trebui să ia un obiect echipat cu un strat cauciucat: un mâner de șurubelniță echipat cu un strat cauciucat va face bine.

Utilizatorul trebuie să apese declanșatorul și să atingă mânerul de pe partea laterală sau de jos a carcasei camerei. Prin aceste acțiuni, fotograful va elimina lipirea.

Important: Dacă manipulările descrise mai sus nu ajută, obturatorul necesită curățare. Pentru a face acest lucru, va trebui să dezasamblați lentila. Încredințați această procedură unui profesionist.

Eșecul lentilei

Lentila se blochează dacă nisip intră în goluri: problema poate fi corectată prin dezasamblare și curățare. Camera trosnește și motorul ei face zgomot dacă fotograful are probleme la focalizare, este o problemă.

Utilizatorul, pornind camera, aude trosnetul vitezelor sau un bâzâit, dar obiectivul nu se mișcă, ceea ce înseamnă că camera a fost scăpată/locută, ceea ce a cauzat deteriorarea cutiei de viteze de antrenare (pozițiile relative ale piesele au fost deranjate), sau angrenajele legate de cutia de viteze au fost pur și simplu uzate.

Important:utilizatorul are posibilitatea de a repara manual elementele de fixare ale carcasei cutiei de viteze, dar Componente mecanice(angrenaje) - nu.

Lentila rămâne nemișcată, dar utilizatorul nu aude niciun sunet străin - există o defecțiune a motorului de antrenare. Neprotejat și expus la zăpadă sau ploaie, lentila a permis pătrunderea apei în motor - o parte care nu este rezistentă la coroziune.

Din această cauză, rotorul și comutatorul se oxidează și se blochează, iar contactul cu periile dispozitivului este întrerupt. În acest caz, componentele oxidate sunt curățate, dar dacă defecțiunea nu este eliminată, piesele, sau chiar întreaga optică, vor trebui înlocuite.

Ar trebui sa stii: camera pornește și obiectivul se extinde până la capăt, dar pe ecran apare un mesaj care indică o eroare - problema este la senzor. Problema este corectată după cum urmează: lentila este dezasamblată, iar senzorul spart este înlocuit cu unul nou.

O cameră DSLR focalizează și face fotografii încet, iar imaginile nu sunt clare - aceste probleme sunt cauzate de un motor de focalizare „uscat”. Deci, lubrifiantul din mecanismul de focalizare se întărește, așa că nu este suficient pentru ca obiectivul să se miște. Pentru a remedia acest lucru, va trebui să dezasamblați obiectivul fotografic, să curățați mecanismul care se referă la focalizare de grăsimea îngroșată și să-l lubrifiați din nou.

O consecință a nefocalizării obiectivului camerei pe obiect este pătrunderea apei.

Camerele digitale au devenit o parte absolut integrantă a viața modernă. Sunt o modalitate excelentă de a captura pentru totdeauna Puncte importante. Cu toate acestea, deși sunt pe cât de scumpe, pe atât de utile, camerele sunt, de asemenea, notoriu de fragile. Problemele cu obiectivul unei camere digitale pot apărea din mai multe motive. Și abordarea exactă a reparației va depinde de modelul specific de cameră, dar uneori pentru ca obiectivul să funcționeze din nou normal va necesita doar o analiză critică a problemei și o atingere ușoară în locul potrivit.

Pași

Partea 1

Depanarea problemelor cu obiectivul camerei

Verificați dacă pe ecranul camerei apare un mesaj de eroare privind obiectivul. Problemele lentilelor pot avea multe cauze diferite. Dacă aveți această problemă, verificați mai întâi dacă camera vă spune pe ecran că există vreo eroare cu obiectivul. Dacă da, aceasta înseamnă că camera în sine a identificat cauza specifică a problemei. Dacă nu există niciun mesaj, atunci problema poate fi externă (lentila este foarte murdară) sau poate fi cauzată de o defecțiune temporară a firmware-ului.

Gândiți-vă la unele incidente recente care au implicat camera dvs. Cele mai multe probleme cu obiectivele camerelor digitale sunt cauzate de picături. Există multe circumstanțe potențiale în care o cameră ar putea cădea. Și dacă vărsați ceva pe el sau îl puneți într-un loc nepotrivit (de exemplu, pe nisipul plajei), puteți deteriora și lentila și firmware-ul dispozitivului. Înțelegerea cauzelor problemei nu garantează că veți putea să o remediați, dar vă va fi mai ușor să alegeți abordarea corectă a acțiunilor ulterioare.

Citiți manualul de utilizare furnizat împreună cu camera. Manualul de utilizare conține de obicei o secțiune specială dedicată posibile problemeîn funcționarea unui anumit model de cameră. Cu toate acestea, în cea mai mare parte, principiul de funcționare al camerelor digitale este același.

Partea 2

Reparație bricolaj

Scoateți bateria și cardul de memorie din cameră. O tehnică comună pentru rezolvarea problemelor cu majoritatea dispozitivelor (inclusiv camere și Celulare) este de a opri alimentarea pentru câteva minute. Acest lucru vă permite să reporniți dispozitivul. Dacă problema cu obiectivul se datorează unei erori de firmware, puteți scoate bateria și cardul de memorie timp de 15 minute. Poate că acest lucru va rezolva eroarea lentilei.

Pălmuiește partea laterală a camerei. S-ar putea să vedeți acest lucru ca o ultimă soluție - nu sună deloc ca o reparație - dar mulți oameni au reușit să remedieze problemele cu camera lovind cu palma partea laterală a dispozitivului. Dacă problema camerei este că obiectivele sunt blocate undeva, o palmă poate elibera hardware-ul blocat al camerei și vă poate rezolva problema.

Curățați cilindrul lentilei. Pulverizati cu aer comprimat pentru a elimina praful, va putea pătrunde în toate crăpăturile tubului lentilei și va elimina murdăria acumulată de acolo. Suflați aer uniform prin toate crăpăturile și zonele în care se poate acumula exces de murdărie. Apoi opriți și reporniți dispozitivul pentru a verifica dacă procedura de curățare a lentilelor a avut succes sau nu.

Conectați cablul AV la cameră. Există posibilitatea ca camera să aibă nevoie de puțin mai multă putere pentru a face față particulelor de praf care îi înfundă obiectivul. Conectarea unui cablu AV la cameră timp de cinci minute va opri afișajul și va oferi dispozitivului o putere suplimentară pentru a opera obiectivul. Dacă problema constă tocmai în lipsa de energie, atunci camera va fi în stare perfectă după 5 minute.

Mutați manual lentila blocată. Uneori, o problemă cu obiectivul unei camere poate fi de natură pur mecanică. Dacă lentila nu iese, iese doar parțial sau iese și apoi iese imediat înapoi, rotirea ușor a lentilei cu mâna poate ajuta să nu se lipească. Puteți împinge sau trage ușor lentila pentru a-l ajuta să depășească orice problemă care îl împiedică să funcționeze corect. Dacă obiectivul nu se extinde deloc din corpul camerei, întoarceți camera cu susul în jos și atingeți partea din față a camerei cu palma în formă de cupă.

• Ar trebui să auziți un clic atunci când lentilele lentilelor se fixează în poziție.

1. Utilizați focalizarea automată forțată. Când camerele digitale extind obiectivul și încearcă în același timp să focalizeze automat, această acțiune poate corecta o problemă cu obiectivul camerei. Mai întâi, apăsați butonul declanșator cu camera oprită pentru a forța camera să focalizeze. Apoi, în timp ce țineți în continuare butonul declanșator, apăsați butonul de pornire al dispozitivului.

   Partea 3

   Caut ajutor profesional

   1. Contactați producătorul camerei digitale. Dacă ești exclus din listă motive posibile probleme ușor de rezolvat, ar fi o idee bună să contactați producătorul dispozitivului. Sunați la linia telefonică a companiei care a produs camera dvs. Când contactați un reprezentant al companiei, descrieți problemele pe care le-ați întâlnit. Dacă aceasta pare a fi o problemă destul de comună cu camera, un specialist vă poate oferi moduri speciale soluțiile sale special pentru modelul dvs. de cameră.

      • Producătorii de camere digitale au de obicei informații despre telefon pe site-urile lor web linia fierbinte in diverse tari.

   2. Reparați camera dvs. Dacă aveți ghinionul să remediați singur o problemă cu camera, ar putea fi înțelept să căutați ajutor profesionist. Atelierele de reparații pentru aparate foto și electronice vă pot lua camera și o pot repara pentru un preț. Este recomandat să luați echipamentul pentru reparații numai după ce le-ați epuizat pe toate moduri posibile corectează-l singur. Veți fi taxat cu mulți bani pentru reparații, chiar dacă întreaga procedură de reparație durează doar câteva minute, așa că trebuie să vă asigurați că solicitarea de reparații va merita banii.

   3. Cumpărați un obiectiv nou pentru camera dvs. Multe camere digitale au obiective interschimbabile detașabile. În același timp, este foarte probabil ca camera dvs. să fie un brand destul de comun. Altfel, putem spune cu siguranță că nu ești prima și nici ultima persoană căreia i se defectează lentila. În cazul în care camera dvs. funcționează perfect, puteți încerca să cumpărați un obiectiv nou pentru acesta. Lentilele pot fi achiziționate de obicei de la magazinele de echipamente fotografice sau comandate direct de la producător.

      • Schimbați singur lentilele doar dacă știți exact ce faceți. Manualul de utilizare al camerei dvs. trebuie să conțină instrucțiuni specifice cu privire la această procedură.

   4. Luați în considerare achiziționarea unei camere noi. Din păcate, se poate întâmpla să nu aveți de ales decât să vă numărați pierderile și să aruncați pur și simplu camera spartă la coșul de gunoi. Cumpărând o cameră nouă, veți economisi bătălia de a vă repara vechea cameră și probabil vă va forța să plătiți un ban pentru a obține o cameră mai avansată decât cea pe care o aveați anterior. Dacă ați folosit suficient vechea dvs. cameră perioadă lungă de timp, puteți ajunge chiar la concluzia că achiziționarea unui dispozitiv mai modern, cu o claritate mai bună a imaginii, va fi un pas complet rezonabil pentru dvs.

      • Cele mai multe smartphone-uri moderne au camere încorporate. Acest fapt te poate scuti de nevoia urgentă de a înlocui camera cu una nouă dacă ai un astfel de telefon.
   • Cel mai bun mod de a menține obiectivul camerei în stare bună este să nu-l expuneți niciodată pericol potenţial. Întrețineți și manipulați echipamentul cu grijă de fiecare dată când îl utilizați. Păstrați camera într-un loc sigur și sigur.

   Avertizări

   • Necesitatea chiar și a celor mai avansate camere digitale începe să dispară odată cu dezvoltarea și distribuția echipamente telefonice cu camere. Smartphone-urile oferă oamenilor aproape aceleași funcții pe care le au camerele digitale. Țineți cont de acest lucru atunci când decideți dacă plătiți pentru reparații profesionale pentru camera dvs. veche.
   • Utilizați metodele specificate în articol pentru a rezolva problemele cu obiectivul doar dacă camera a expirat deja perioada de garanție. Dacă este încă în garanție, contactați centrul de service autorizat al producătorului pentru service suplimentar.
   • Aveți grijă extremă atunci când dezasamblați singur camera pentru a evita șocurile electrice.

Funcționare defectuoasă a obiectivului- aceasta trebuie să fie cea mai comună defecțiune a camerelor digitale. Unele mesaje de eroare comune care pot apărea pe afișajul camerelor cu această problemă includ „Obiectiv E18”(„Eroare obiectiv E18” la modelele Canon mai vechi), „ACCESS” (eroare de acces) (Sony), „Eroare zoom” (Fuji), „Obiectiv obstrucționat” (probleme lentile) (Kodak), „eroare> lentilă, reporniți camera” („eroare de obiectiv, reporniți camera”) sau pur și simplu „eroare de lentilă” („eroare de lentilă”) (aproape toți producătorii de camere din În ultima vreme utilizați această opțiune). Este posibil ca unele camere să nu afișeze nimic pe afișaj, ci doar emit un bip, obiectivul se retrage și camera se oprește. Uneori obiectivul nici nu se extinde.

Problema este de fapt destul de comună la toate modelele de camere digitale. Acesta este de obicei nisip sau alte particule mici care intră în mecanismul de extindere a lentilelor și mecanismul de focalizare automată. Sau camera a scăpat cu obiectivul extins. Poate că camera a fost pornită, dar obiectivul a fost împiedicat să se extindă (de exemplu, pornit accidental într-o pungă). Credeți sau nu, una dintre cauzele defecțiunilor lentilelor este utilizarea huselor și a genților. Nisip, murdărie, fibre etc. se acumulează în partea inferioară a corpului. Aceste materiale le place să se agațe de corpul camerei din cauza încărcării electrostatice în timpul frecării (mai ales în cazurile în care carcasa este moale și moale). Odată ce aceste particule își găsesc drumul în interiorul mecanismului lentilei, apar mesaje de defecțiune. am mult Camere Canon, și nu folosesc niciodată cazuri tocmai din acest motiv.

Pentru proprietarul unei camere cu această problemă, este posibil să nu aibă rost să contactați atelierul de garanție. Mulți producători de camere nu vor rezolva această problemă în garanție. Potrivit acestora, acest lucru se datorează deteriorării camerei din cauza unui impact sau nisip sau resturi care pătrund în mecanismul de extensie a obiectivului (niciunul dintre cazuri nu este acoperit de garanție). Costul reparației este de obicei aproape sau mai mare decât valoarea camerei. Deoarece atelierele de garanție înlocuiesc în majoritatea cazurilor un obiectiv defecte cu unul nou, al cărui cost ca piesă de schimb este ridicat.

Din fericire, aproximativ jumătate dintre camerele care suferă de această problemă pot fi rezolvate cu ușurință folosind una dintre următoarele metode. Niciuna dintre aceste metode nu necesită dezasamblarea camerei, deși unele dintre ele pot provoca alte daune dacă nu ești atent și exagerat de zel. Dacă camera dvs. este încă în garanție, înainte de a aplica oricare dintre acestea, vă rugăm să vizitați magazinul de garanție al producătorului camerei pentru a afla dacă reparația va fi acoperită de garanție sau pentru a determina cât vor percepe pentru reparațiile plătite. Cine știe, poate vei avea noroc. Dar dacă cotează o sumă care este mai mare decât valoarea camerei dvs., poate doriți să luați în considerare următoarele metode. Iată o descriere video a fiecărei metode de rezolvare a problemei, urmată de o descriere detaliată a acestora.

Metodele sunt enumerate în ordinea riscului de a vă deteriora camera. Prin urmare, ar trebui să le încercați în ordinea afișată. Și amintiți-vă că aceste metode (în special, Nr. 6 și 7) ar trebui luate în considerare doar pentru camerele pentru care a expirat garanția, costurile de reparație indicate ar fi excesive; Dacă aceste metode nu corectează eroarea, puteți contacta serviciu cu plată, costul reparațiilor în care este mai mic decât în ​​garanție.

Metoda 1: Scoateți bateriile din cameră, așteptați câteva minute. Introduceți un nou set de baterii (de preferință NiMH reîncărcabile de 2500 mAh sau mai mare) și porniți camera. Dacă utilizați baterii de mai mult de un an, luați în considerare achiziționarea de baterii noi, deoarece este posibil să nu ofere suficientă putere pentru a funcționa camera.

Metoda 1a: Dacă bateriile noi nu funcționează, încercați să țineți apăsat butonul Meniu, Funcție, Set sau OK în timp ce porniți camera. Acest lucru împreună cu Metoda 1 și Metoda 2 funcționează uneori pentru a elimina erorile de lentile care apar din cauza consumării bateriilor atunci când obiectivul este extins.

Metoda 1b: Pentru cei dintre voi care au putut accesa meniul camerei cu această eroare, încercați să căutați și să selectați „resetare” pentru a reseta camera la poziția inițială. La unele camere Canon, acest lucru necesită menținerea apăsată a butonului de meniu cu butonul de pornire timp de până la 10 secunde. Cu toate acestea, vă rugăm să rețineți că o eroare a lentilei poate împiedica uneori opțiunea de resetare și, prin urmare, este posibil ca opțiunea să nu fie afișată.

Metoda 2: Dacă bateriile camerei sunt complet descărcate și obiectivul său era încă deschis, este posibil ca camera să arate o eroare a obiectivului sau să nu pornească corect când sunt instalate baterii noi. Scoateți cardul de memorie din cameră și apoi instalați baterii noi. Când porniți camera fără card, aceasta poate reveni la viață, deoarece acest lucru provoacă o resetare la unele modele. Eroare E30 (pentru Canon-urile mai vechi) înseamnă că nu aveți un card instalat, așa că ar trebui să opriți camera, să introduceți cardul și să îl porniți din nou.

Metoda 3: Introduceți cablul audio/video (AV) al camerei și porniți camera. Conectarea cablului asigură că ecranul LCD al camerei rămâne oprit în timp ce procesul începe. Acest lucru va asigura că motorul obiectivului camerei are la dispoziție o energie suplimentară a bateriei în timpul pornirii. Această putere suplimentară poate fi utilă pentru a depăși praful sau nisipul care ar putea interfera cu obiectivul. Dacă cablul AV nu corectează singur eroarea lentilei, consider că menținerea acestui cablu instalată este utilă atunci când încercăm remedii 4, 5 și 7 ca mijloc de a furniza putere suplimentară pentru a ajuta în procesul acestor încercări. Dar rețineți că nu recomand să păstrați cablul instalat în timpul procesului Fix 6, deoarece acest lucru poate deteriora portul AV când încercați să porniți camera.

Metoda 4: Așezați camera în decubit dorsal pe o masă, cu obiectivul îndreptat spre tavan. Apăsați și mențineți apăsat butonul declanșator și, în același timp, apăsați butonul de pornire. Ideea este că camera va încerca să se focalizeze automat în timp ce obiectivul se extinde. Sperăm că, în timp ce obiectivul se extinde și obiectivul de focalizare automată se mișcă, știfturile de ghidare vor cădea la locul lor.

Metoda 5: Folosiți o suflantă de cauciuc pentru a sufla aer comprimat în golurile dintre cupele lentilelor. Ideea este să aruncați în aer nisip sau alte resturi blocate în mecanismul lentilei. Alte opțiuni de suflare sunt folosirea unui uscător de păr la căldură scăzută sau aspirarea aerului din golurile lentilelor (aveți grijă cu asta!). Unii oameni folosesc un aspirator pentru asta.

Acum intrăm pe tărâmul metodelor potențial periculoase de salvare a unei camere. Există, desigur, un anumit risc, așa că aveți grijă când faceți următoarele:

Metoda 5a: Dacă observați cu adevărat particule de nisip în cavitatea din jurul cilindrului lentilei și fluxul de aer nu ajută la dislocarea acestora, luați în considerare utilizarea hârtiei absorbante sau a unui ac de cusut pentru a le elimina. Te rog plateste Atentie speciala pentru a evita zgârierea cilindrului cu acul. De asemenea, nu recomand să tatonați prea adânc în jurul cilindrului cu hârtie (nu mergeți mai mult de 1 cm). În special, nu recomand sondarea profundă în jurul părții exterioare (cea mai mare) a cilindrului lentilei, deoarece este posibil să dislocați garnitura anti-praf, care se află chiar în interiorul acestui spațiu.

Metoda 6: Atingeți în mod repetat capacul de cauciuc al mufei USB cu intenția de a disloca orice particule care ar putea interfera cu obiectivul. De asemenea, este posibil să atingeți corpul camerei cu palma. Mulți oameni raportează succes cu această metodă. Cu toate acestea, există și câteva posibilități evidente ca componentele interne să fie deteriorate sau dislocate folosind această metodă, cum ar fi cablurile care cad din conectori sau crăparea ecranului LCD.

Metoda 6a: Aceasta este o variație a Metodei 6 și este aplicabilă dacă butoanele lentilelor sunt drepte (nu sunt îndoite la impact). Cu alte cuvinte, încercați acest lucru, cu excepția cazului în care există o deteriorare mecanică evidentă a butoaielor care cauzează problema în sine. Cu lentila îndreptată în jos, încercați să atingeți „ușor” lentila pe toate părțile cu un obiect mic, cum ar fi un pix sau un creion. Ideea este de a încerca să dislocați particulele de nisip care pot interfera cu mișcarea butoaielor lentilelor. În același timp, încercați să porniți și să opriți camera în timp ce faceți acest lucru.

Metoda 7a: Vă rugăm să rețineți că această metodă de corecție este destinată numai camerelor în care obiectivul se extinde, apoi se oprește o parte din drum și apoi revine la poziția inițială. Încercați să apucați și să țineți cea mai mică cupă frontală a lentilei în poziția sa cea mai extinsă, fără a permite lentilei să se întoarcă. Inspectați și curățați zona din jurul cupelor lentilelor de praf și nisip. Opriți și porniți din nou camera. Dacă obiectivul se extinde mai mult, apucați din nou sticla frontală, împiedicând-o să se întoarcă. Repetați curățarea din nou. Opriți camera și porniți-o din nou pentru a vedea dacă problema dispare.

Metoda 7b: cea mai extremă metodă de corecție. Rețineți că aceasta este ultima soluție absolută înainte de a vă arunca camera și că există un potențial evident de deteriorare suplimentară a camerei folosind această metodă. Puteți lua în considerare această tehnică dacă lentila este deteriorată, îndoită sau îndoită în mod vizibil și evident, cum ar fi din cauza căderii. În acest caz, încercați să vă gândiți la lentilă ca la un umăr luxat. Încercați să forțați lentila să se îndrepte și să se întoarcă la locul său. În acest caz, știfturile cupelor lentilelor se vor potrivi în ghidajele lor. Scopul tău este să încerci să le replantezi prin îndreptarea lentilei. Ascultați un „clic” pentru a confirma că știfturile au sărit în ghidaje și opriți imediat eforturile ulterioare în acel moment. Din ce în ce mai mulți oameni raportează succes cu această metodă în comparație cu orice altă metodă.

Variații ale metodei 7b: trageți, rotiți și/sau răsuciți ușor cilindrul obiectivului în timp ce apăsați butonul de pornire. Verificați obiectivul pentru orice indiciu de înclinare sau denivelare. Din nou, scopul este de a încerca să îndreptați sau să îndreptați butoaiele dacă sunt deformate sau răsucite. O altă opțiune este să căutați goluri neuniforme în jurul cilindrului lentilei și apoi să împingeți în jos pe partea cilindrului lentilei care are cel mai mult spațiu (rețineți că împingerea cilindrului până la capăt nu este recomandată, deoarece se poate bloca acolo). Din nou, cu toate cele de mai sus, ar trebui să ascultați un „clic”, ceea ce înseamnă că știfturile ochelarilor au căzut în canelurile de ghidare. Dacă auziți acest sunet, opriți imediat și încercați să porniți camera.

Un aparat de fotografiat astăzi nu este ușor aparat de uz casnic, a devenit un lucru indispensabil care ajută la surprinderea celor mai vii și de neuitat evenimente din viața noastră. Modelele moderne de dispozitive pot fi atât de complexe încât nu este ușor pentru un pasionat de fotografie începător să învețe cum să folosească și chiar să pornească inițial dispozitivul achiziționat.

Fă-ți timp pentru a porni noua ta cameră foto. Aduceți-vă achiziția acasă și lăsați-o puțin, astfel încât dispozitivul să se încălzească la temperatura camerei timp de cel puțin o oră. Verificați conținutul ambalajului acestuia. Verificați lista de componente pentru listă. O astfel de listă împreună cu instrucțiunile se găsesc de obicei în casetă. Va exista și un disc de instalare cu software și cabluri. Este important ca conținutul cutiei și lista de accesorii să corespundă pe deplin. Set de mostre:

• alimentare (baterie);
• Încărcător;
• card de memorie (dacă nu este încorporat);
• cablu audio/video;
• Cablu USB;
• curea pentru transportul confortabil al camerei;
• capacul lentilei;
• CD cu software;
• instrucțiuni.

Uneori, camera este echipată cu accesorii rare: un parasolar, ochelari stereo, un inel pentru atașarea unui filtru etc.

În primul rând, citiți instrucțiunile. Modelul străin este însoțit de o descriere în mai multe limbi. Absența unui manual de instrucțiuni în limba rusă este un semnal neplăcut de calitate îndoielnică. Producătorii de echipamente de marcă au grijă de consumatori și își însoțesc întotdeauna produsele cu instrucțiuni în limba țării în care sunt furnizate. Căutați o traducere pe internet. Acolo este ușor să găsești instrucțiuni pentru multe modele, chiar și pentru cele învechite.

Verificați prezența bateriei. Dacă dispozitivul a fost testat într-un magazin, atunci este deja pe loc. ÎN in caz contrar– amplasat într-o cutie, ambalat în ambalaj de protecție. Pentru prima dată, bateria trebuie să fie complet încărcată. Verificați instrucțiunile pentru timpul de încărcare inițial recomandat. Puneți bateria în încărcător și conectați-vă la rețea.

În cazuri rare, încărcătorul nu este inclus cu camera. Puteți încărca bateria folosind un computer. Conectați dispozitivul la acesta printr-un cablu USB. Puneți bateria pregătită în dispozitiv, apoi instalați cardul de memorie. Se achizitioneaza separat. Dacă întâmpinați dificultăți la instalarea suporturilor amovibile, citiți secțiunea corespunzătoare din documentație.

Porniți camera. Butonul de pornire este situat pe corpul dispozitivului. De obicei, este situat convenabil sub degetul arătător și este marcat cu o pictogramă internațională specială. Aveți grijă să țineți dispozitivul astfel încât mâinile să nu acopere obiectivul - în multe modele acesta se mișcă înainte.

Modelele moderne de camere sunt echipate cu un afișaj. Când porniți dispozitivul, pe ecran apare o imagine. Dacă doriți să setați data și ora fotografierii, atunci activați modul corespunzător și setați ora și data curente în formatul corespunzător (citiți instrucțiunile). Bifați sau debifați elementul de meniu după cum doriți, unde puteți alege dacă să afișați acești parametri pe fotografie sau nu.

Opțiunea „Sunet” vă permite să setați sau să anulați complet sunetul declanșării obturatorului, pornind și oprind dispozitivul. Începeți să vă stăpâniți camera digitală cu modul „Automat”. Faceți câteva fotografii de testare și verificați calitatea acestora pe ecran. Dacă imaginile nu sunt suficient de luminoase și contrastante, atunci ajustați acești parametri și alți parametri, folosind fotografiile realizate ca referință.

Asigurați-vă că verificați accesoriile camerei din magazin. Cardul de memorie incorporat sau cel inclus in kit are o capacitate foarte mica, asa ca cautati imediat un card cu capacitate suficienta. Dacă încărcătorul și bateria nu sunt incluse, nu ezitați să le achiziționați. În cazuri foarte rare, în set este inclusă o husă. Un articol de neînlocuit, merită cumpărat suplimentar.

Ți-ai cumpărat o cameră digitală? Este timpul să înveți cum să-l folosești! Utilizarea echipamentului fotografic digital este la fel de ușoară ca și utilizarea unei camere foto de unică folosință cu film. L-am pornit, l-am îndreptat, am apăsat butonul declanșator... Adevărat, calitatea imaginilor obținute folosind acest algoritm poate să nu fie mai bună și poate chiar mai proastă. Ai plătit în plus 10 sau chiar 20 de mii de ruble pentru asta? La dvs camera noua Există o mulțime de oportunități, iar cele mai multe dintre ele pot rămâne nerevendicate! Cunoaște-i puțin mai bine și surprinde-ți prietenii cu abilitățile tale de fotografie. Dar înainte de a face asta, să aruncăm o privire în interiorul cutiei camerei.

Baterie sau baterii. Camerele alimentate cu baterii cu litiu vin întotdeauna cu 1 element. Dacă camera dvs. utilizează baterii AA, în cele mai multe cazuri veți găsi un set de baterii alcaline AA în interiorul cutiei. În cazuri rare, astfel de camere sunt echipate cu baterii Ni-MH AA și un încărcător pentru ele.

Card de memorie. Camerele digitale care nu au memorie nevolatilă încorporată sunt întotdeauna echipate cu un card de memorie de capacitate mică de 8-32 MB.

Cablu USB. Acest cablu vă permite să conectați camera la un computer pentru a copia imagini de pe cameră pe hard diskul computerului. Pe o parte a cablului, la fel ca și în cazul unui cablu audio/video, este posibil să existe o mufă non-standard. Dar, pe de altă parte, există întotdeauna un conector USB standard pentru conectarea la un PC.

Capac obiectiv. Camerele care nu au obturatoare încorporate care acoperă lentila frontală a obiectivului în poziția oprită sunt întotdeauna echipate cu un capac de plastic pentru obiectiv. Acest capac este atașat manual la obiectiv după ce camera este oprită.

Instrucțiuni. Manualul de instrucțiuni este un lucru foarte util! Datorită acesteia, puteți stăpâni toate funcțiile camerei. Din păcate, camera poate veni doar cu instrucțiuni pentru Limba engleză. În acest caz, instrucțiunile în limba rusă în în format electronic, cel mai probabil înregistrat pe unul dintre CD-urile incluse. Este posibil ca aparatele foto importate neoficial în Rusia să nu aibă deloc instrucțiuni în rusă.

Caz. O carcasă este un accesoriu foarte util, dar rareori este inclusă în kitul camerei.

Pe lângă accesoriile enumerate, unele camere digitale sunt echipate cu accesorii mai „exotice”: ochelari stereo, parasolar, inel pentru atașarea filtrelor de lumină etc.

SFAT!

- Verificați întotdeauna conținutul camerei dvs. atunci când cumpărați!

Motivul pentru prețul mai mic al camerei poate fi incompletitatea acesteia sau o modificare a configurației de către societatea comercială.

Cardul de memorie inclus are o capacitate mică și este destinat în principal testării funcționalității camerei la achiziție. Acest card de memorie nu va conține suficiente imagini. Prin urmare, atunci când cumpărați o cameră, puteți căuta imediat un card de memorie cu o capacitate mai mare - 64, 128, 256 sau 512 MB.

Dacă camera dvs. este alimentată de baterii AA, iar bateriile și încărcătorul nu sunt incluse, luați în considerare achiziționarea acestora. Alege baterii Ni-MH cu o capacitate de 1800-2100 mAh si un incarcator special pentru acestea.

Dacă camera este alimentată de o baterie Li-ion, atunci o baterie de rezervă nu va fi de prisos. Poate ar trebui să-l cumperi imediat? Vă va permite să faceți fotografii mai mult timp în pădure sau pe plajă.

Un alt accesoriu foarte util este un șervețel sau „creion” pentru curățarea opticii. Oricât de atent ai fi, obiectivul se va murdari într-o zi, iar pentru a-l curăța vei avea nevoie de un șervețel, care este cel mai bine achiziționat de la un magazin foto.

Fără întârziere, atașați cureaua la cameră. Destul de des salvează camera de la cădere.

Dacă capacul din plastic al camerei are o curea, asigurați-vă că îl atașați la cameră. În caz contrar, cel mai probabil veți pierde capacul în viitorul foarte apropiat.

CE ESTE ÎN CAMERA?

Nu încerca să te uiți în interiorul camerei digitale. Consecințele unei astfel de curiozități pot fi fatale. Cu toate acestea, nu mi-am putut stăpâni curiozitatea și acum sunt fericit să vă împărtășesc ceea ce am văzut!

Obiectivul zoom este foarte asemănător cu un obiectiv similar de pe o cameră cu film, dar dacă îl priviți atent, veți observa că pe o cameră digitală este puțin mai mic, iar distanța focală a scăzut semnificativ - 8-16 mm în loc de 35-70 mm. Motivul pentru aceasta este dimensiunea mică a matricei sensibile la lumină în comparație cu cadrul de pe film. Diagonala suprafeței fotosensibile a matricei multor camere digitale amatoare este puțin mai mică de 10 mm, iar diagonala cadrului pe filmul fotografic obișnuit este de 43 mm. Acum imaginați-vă ce se va întâmpla dacă în loc de film fotografic vom instala o matrice atât de mică în cameră. Doar o mică parte centrală a cadrului se va potrivi în câmpul său, se va părea că cadrul a fost luat cu un obiectiv cu un zoom mare (distanță focală). Va fi incomod să fotografiați cu o astfel de cameră în interior, deoarece va trebui să vă deplasați la o distanță mare de persoana înfățișată, astfel încât nu numai fața, ci și o parte a figurii să se potrivească în cadru. Prin urmare, distanța focală a obiectivelor camerelor digitale este mult mai mică decât cea a camerelor cu film. Cu toate acestea, unghiul la care camera „vede” obiectele va rămâne același.

Diafragma și obturatorul camerei sunt de obicei situate în interiorul obiectivului. Diafragma, formată din mai multe lame, la închidere, reduce diametrul orificiului prin care trece lumina pe matrice. Datorită acestui fapt, cantitatea de lumină transmisă este redusă, este împiedicată iluminarea excesivă a matricei, iar imaginile sunt bune, indiferent cât de puternic este iluminat subiectul. Vom vorbi puțin mai târziu despre cum și de ce puteți modifica valoarea diafragmei.

Există un oblon în apropiere. Prin deschidere și închidere, acesta, ca și diafragma, este capabil să modifice cantitatea de lumină care intră pe matrice. Dar funcționează oarecum diferit față de obturatorul unei camere cu film. Obturatorul unei camere cu film este întotdeauna în poziția închis și se deschide doar pentru o scurtă clipă în momentul fotografierii. Dar obturatorul unei camere digitale este de obicei deschis. Lumina care trece prin lentilă lovește continuu matricea. Pentru ce este asta, te întrebi? Răspunsul este evident! O cameră digitală primește continuu imagini de la senzor și le afișează pe monitorul camerei. Dacă obturatorul este închis, nu vom vedea o imagine pe monitor (multe camere închid automat obturatorul când monitorul este oprit). Dar după fotografierea unui cadru cu o rezoluție ridicată, obturatorul se închide pentru o fracțiune de secundă - timpul necesar pentru a copia complet informațiile din matrice în memoria camerei.

Un filtru infraroșu poate fi amplasat imediat în spatele lentilelor obiectivului, împiedicând trecerea razelor infraroșii către matricea fotosensibilă care este sensibilă la astfel de raze. Vederea noastră nu ne permite să vedem razele infraroșii, ceea ce înseamnă că nici o cameră digitală nu ar trebui să le vadă. În caz contrar, imaginea obținută folosind o astfel de cameră va diferi de ceea ce vedem și vom percepe o astfel de discrepanță ca pe un defect al camerei.

Mai departe de-a lungul traseului razelor de lumină există o matrice fotosensibilă a camerei - un cip, a cărui parte superioară este din sticlă. Sub sticla de protecție există o suprafață fotosensibilă a matricei. Caracteristicile matricei sunt cele care determină în mare măsură calitatea imaginilor și afectează și prețul camerei. Am scris deja despre tipurile de matrice fotosensibile, diferențele și caracteristicile acestora pe paginile revistei noastre. Prin urmare, fără să mă aprofundez în descrierea matricei, voi spune doar că suprafața sa este punctată cu multe celule fotosensibile minuscule. Lumina care cade pe suprafața celulelor creează o sarcină electrică în adâncurile fiecăreia dintre ele. Dacă există multă lumină, încărcarea este mare, există puțină lumină și, în consecință, încărcarea nu este mare.

Cip RAM al camerei

După fotografiere, încărcările rezultate sunt transferate la un convertor analog-digital (ADC). Aici sunt digitizate și convertite în formă digitală. Taxelor mari li se atribuie numere mari, iar taxelor mici li se atribuie numere mici. Dacă nu există nicio încărcare în celulă, i se atribuie valoarea 0, dar valoarea maximă depinde de capacitatea de biți a ADC. Pentru majoritatea camerelor această valoare corespunde la 255 (8 biți pe canal).

Informațiile digitizate intră în memoria cu acces aleatoriu (RAM) a camerei. Acesta este un microcircuit care poate stoca informații numai dacă există energie electrică. Dacă camera se oprește brusc, toate informațiile (fotografie viitoare) se vor pierde. Dar nu trebuie să-ți fie frică de asta! Fotografia este în RAM doar pentru o fracțiune de secundă. Aici este procesat digital - tonul și redarea culorilor sunt îmbunătățite, claritatea, luminozitatea și contrastul imaginii sunt ajustate. Algoritmii de procesare utilizați în această etapă sunt proprietatea producătorilor de echipamente fotografice. Nu este un secret pentru nimeni că camerele digitale de la diferite companii pot folosi aceleași matrice sensibile la lumină, dar calitatea imaginii rezultate va diferi semnificativ. Motivul pentru aceasta constă tocmai în procesarea digitală diferită a semnalului primit.

Imaginea, convertită în conformitate cu evoluțiile proprietare ale producătorilor și setările camerei, este transferată în memoria nevolatilă a camerei sau pe un card de memorie. Aici, o fotografie digitală poate fi stocată pe termen nelimitat, indiferent dacă camera are sau nu baterii.

Toate mișcările și transformările imaginii din cameră sunt controlate de procesorul central sau, după cum se spune, de chipset. La urma urmei, acesta nu este doar procesorul, există și alte componente hardware care controlează camera.

Un vizor cu zoom optic este situat deasupra obiectivului. În timpul măririi, distanța dintre lentilele obiectivului, distanța focală a acesteia și, în consecință, scara imaginii se modifică. Mișcări similare ale obiectivului trebuie să apară în vizorul optic al camerei, motiv pentru care este realizată în aceeași unitate ca și obiectivul camerei.

Chipset Raptor II

Un loc separat în aparatul foto este ocupat de unitatea bliț. Pe o placă separată există un condensator de mare capacitate și un transformator de creștere.

Datorită acestora, la contactele lămpii blitz este furnizată o tensiune înaltă (mii de volți), care este necesară pentru trecerea sarcinii în lampă și strălucirea pe termen scurt a plasmei.

Pe panoul din spate al camerei se află un monitor cu cristale lichide, pe care în timpul fotografierii puteți vizualiza imaginea, efectua anumite setări și vizualiza pozele realizate. La o mărire mare, puteți vedea că suprafața monitorului este acoperită cu dreptunghiuri minuscule de culori albastru, verde și roșu. În fața fiecărei celule de culoare se află un obturator cu cristale lichide. În poziția sa normală, poarta este transparentă, dar când se aplică tensiune la contactele sale, își pierde transparența și devine neagră. În interiorul monitorului există una sau mai multe surse de lumină albă. Luminozitatea și uniformitatea iluminării monitorului depind de caracteristicile acestora.

Conectori pentru cameră și condensator bliț în spatele lor

Astfel, dacă se aplică tensiune tuturor celulelor verzi și roșii, monitorul va străluci în albastru, deoarece lumina de fundal va trece doar prin celulele albastre ale monitorului. Sinteza tuturor celorlalte culori se va realiza conform principiului aditiv.

Odată ce te-ai familiarizat cu monitorul, poți ghici de ce consumă multă energie electrică și de ce ar trebui să fie oprit uneori. Când monitorul este oprit, fotograful trebuie să fie conștient de cele mai importante setări ale camerei, de numărul de cadre rămase etc. În aceste scopuri, multe camere sunt echipate cu afișaje cu cristale lichide. Principiul de funcționare al afișajului este similar cu principiul de funcționare al unui monitor LCD. Principalele diferențe vor fi absența filtrelor de culoare (imaginea de pe afișaj este monocromă, alb-negru) și absența iluminării de fundal.

În timpul zilei, imaginea de pe afișaj este vizibilă datorită reflectării luminii de pe peretele din spate, dar înăuntru dupa-amiaza Veți avea nevoie de iluminare din spate de la un fel de sursă de lumină - un bec sau LED.

Desigur, designul camerei luate în considerare nu este singurul posibil. Pe lângă aceste componente, pot exista senzori suplimentari de focalizare, măsurarea expunerii, iluminarea focalizării și dispozitive de reducere a ochilor roșii. Acum că știm ce se află în interiorul camerei, să aruncăm o privire mai atentă la exteriorul camerei.

SFAT!

- Nu încercați să reparați singur camera!

Prin dezasamblarea camerei, pierzi posibilitatea reparației în garanție.

Fiți extrem de atenți când lentila iese din corp. O lovitură poate deteriora camera.

Unele camere devin destul de fierbinți în timpul fotografierii, acest lucru este normal și nu indică o defecțiune a camerei.

Majoritatea camerelor nu sunt rezistente la apă. Acestea trebuie protejate în orice mod posibil de stropii de apă și de umiditate ridicată. Aceste camere nu pot fi folosite în ploaie.

CE ESTE Afară?

La o privire rapidă asupra camerei, puteți vedea: obiectivul, ochiul vizorului, blițul încorporat, comenzile (multe butoane și comutatoare), compartimentul conector, compartimentul bateriei. Și acum despre fiecare element mai detaliat.

OBIECTIV

Lentilele multor camere, atunci când alimentarea este oprită, sunt complet scufundate în corpul camerei și se mută din acesta când sunt pornite. Fiți deosebit de atenți cu un astfel de obiectiv, o lovitură ușoară pe acesta în timp ce este pornit poate deteriora camera. Un alt element al obiectivului cu care trebuie să fii extrem de atent, indiferent de designul camerei, este elementul frontal. Trebuie protejat extrem de atent de contactul cu orice obiecte care ar putea păta sau zgâria suprafața. Calitatea imaginii din imagini și claritatea acesteia depind direct de curățenia obiectivului.

Praful poate fi îndepărtat de pe suprafața lentilei folosind un curent de aer de la un bec special sau o cutie de aer comprimat. Amprentele pot fi șterse cu o cârpă curată și moale, dar petele mai severe pot necesita un lichid special de curățare a lentilelor.

COMPARTIMENT PENTRU BATERIE

Sub acest capac se află una sau mai multe baterii. Înainte de a deschide acest capac, trebuie să vă asigurați că camera nu înregistrează informații pe cardul de memorie și că aparatul foto este oprit. După cum știți deja, imaginile intră mai întâi în RAM și numai după aceea sunt scrise pe cardul de memorie. Viteza de copiere a informațiilor pe un card de memorie este mult mai mică decât în ​​RAM și poate dura câteva zeci de secunde. Prin urmare, dacă deschideți compartimentul bateriei în timp ce imaginile sunt scrise pe cardul de memorie, veți pierde cele mai recente fotografii făcute, iar completarea incorectă a accesului la cardul de memorie poate deteriora toate informațiile de pe cardul de memorie. Un LED indicator special, de regulă, informează fotograful că cardul de memorie este accesat. Prin urmare, în momentul în care compartimentul bateriei este deschis, toate LED-urile camerei ar trebui să se stingă.

Toate tipurile de baterii utilizate în camerele digitale pot fi împărțite în 2 grupuri. Primul grup include acele camere care folosesc baterii AA (baterii stilou-AA în limbajul popular). Al doilea grup include toate camerele alimentate cu baterii cu un factor de formă proprietar.

Dacă camera folosește o baterie cu factor de formă proprie (diferită ca formă față de bateriile de unică folosință), atunci cel mai probabil este o baterie cu litiu. Puteți încărca o astfel de baterie fără a aștepta ca aceasta să fie complet descărcată. Cu 1,5-2 ore înainte de a filma, nu ezitați să-l încărcați, fără să acordați atenție nivelului de încărcare.

Unii producători sugerează posibilitatea de a încărca bateria direct în interiorul camerei atunci când aceasta este conectată la rețea. Altele includ un încărcător special pentru cameră. Indiferent de modul în care este încărcată bateria camerei, încărcătorul va fi automat și va preveni supraîncărcarea și deteriorarea bateriei. Starea de încărcare a bateriei poate fi judecată după starea LED-ului indicator, care se stinge sau își schimbă culoarea în momentul în care bateria este complet încărcată.

Dacă ați încărcat bateria folosind un încărcător extern și camera nu funcționează după instalarea bateriei în cameră, verificați dacă bateria este instalată corect. Unele camere au o blocare care împiedică instalarea incorect a bateriei, în timp ce altele nu. Prin urmare, dacă ați reușit să instalați bateria în cameră fără prea mult efort, asta nu înseamnă că este instalată corect și camera va funcționa.

De asemenea, nu uitați că, cu fiecare ciclu de încărcare și descărcare al bateriei, capacitatea acesteia va scădea treptat. Primele 50-200 (numerele depind de mulți factori, principalul dintre care, de regulă, este tehnologia de producție a bateriei și a încărcătorului) cicluri, scăderea va fi nesemnificativă, nici nu veți observa. Dar atunci este posibilă o reducere semnificativă a capacității.

Dacă camera este alimentată de baterii AA, cel mai probabil ar trebui să aveți grijă să cumpărați un încărcător și baterii de acest format (unii producători includ un încărcător și baterii în kit). Nu, desigur, camera dvs. va funcționa și din baterii primare (baterii), dar folosirea lor nu este foarte rezonabilă din punct de vedere economic. Două sau patru dintre cele mai moderne baterii alcaline AA vă vor dura 1-2 ore de fotografiere, iar un astfel de kit costă aproximativ 50-100 de ruble. Bateriile nichel-metal hidrit sunt mai scumpe, aproximativ 100 de ruble pentru un element cu o capacitate de 1800-2100 miliamperi/oră. Va trebui să plătiți 500-1500 de ruble pentru încărcător. Acum puteți calcula singur câte ore de fotografie se va plăti acest kit.

COMPARTIMENT CARD DE MEMORIE

Card de memorie CompactFlash asamblat și dezasamblat

Acest compartiment adăpostește cardul de memorie. În esență, un card de memorie este unul sau mai multe cipuri situate într-o carcasă mică de plastic.

Când un card este introdus în cameră, la acesta sunt conectate de la 50 la 9 contacte electrice, de-a lungul cărora se deplasează contactele electrice stocate în celulele de memorie. Contactele murdare sau ușoare discrepanțe în dimensiunile lor pot duce la inoperarea temporară a cardului. Puteți corecta situația ștergând contactele cardului cu o cârpă groasă.

Înainte de a înlocui cardul de memorie, este recomandabil să așteptați finalizarea procesului de înregistrare a informațiilor și să opriți alimentarea camerei. Pentru a scoate cardurile de memorie Secure Digital, Memory Stick, xD-Picture Card, trebuie doar să apăsați ușor pe card, după care arcul îl va împinge afară până la jumătate. Când înlocuiți un card CompactFlash, trebuie să apăsați butonul special o dată sau de două ori pentru a face acest lucru.

Fii extrem de atent cu cardul scos. Fiind dispozitiv electronic, cardul de memorie se teme de umiditate, deteriorări mecanice și încărcări de tensiune statică.

Majoritatea producătorilor garantează siguranța informațiilor înregistrate pe un card de memorie pentru mai mult de 10 ani. Dar stocarea imaginilor pe un card este destul de stupidă, astăzi sunt prea scumpe.

CONECTOARE

Pe corpul camerei puteți găsi de la unul la 4-5 conectori. Acestea pot fi prize pentru conectarea: adaptor de rețea ( sursă externă sursă de alimentare), ieșire audio/video pentru conectarea la un televizor sau VCR, conector USB pentru conectarea la un PC, contact de sincronizare pentru conectarea blițurilor externe, un conector universal pentru conectarea la o stație de andocare și un conector pentru telecomandă (declanșare cablu electronic) . Pentru a preveni murdărirea contactelor conectorului, acestea sunt acoperite cu capace speciale.

Nu există un standard unic pentru conectori, așa că aveți grijă la cablurile furnizate. Dacă sunt pierdute, poate să nu fie ușor să găsiți un înlocuitor.

CONTROALE

Pentru a controla diferite funcții ale camerei, există multe butoane diferite, comutatoare, selectoare etc. situate pe corpul acesteia. Numărul, designul și scopul lor sunt diferite pentru diferite modele camere de luat vederi. Dar există unele care sunt disponibile în aproape toate camerele. Acestea sunt butonul de pornire, butonul declanșator, selectorul multiplu, butonul MENU, butonul de zoom și butonul modului de redare.

O cameră digitală este aparat electric, ceea ce înseamnă că trebuie să aibă un buton de pornire. Încercați să vă amintiți să opriți camera după fotografiere, acest lucru va economisi o oarecare energie a bateriei.

Butonul declanșator este cel mai important buton de pe cameră. Acesta este cel pe care vei da clic cel mai des! Puteți apăsa acest buton până la jumătate (apăsați pe jumătate) sau până la capăt. Când este apăsată la jumătate, camera focalizează pe subiect, măsoară expunerea și afișează viteza obturatorului și diafragma pe monitorul camerei (unele camere de amatori nu afișează parametrii de fotografiere). Apăsând butonul până la capăt, veți face o fotografie a scenei.

Apăsarea butonului MENU afișează meniul de configurare a camerei pe monitorul camerei. Iar selectorul multiplu vă permite să selectați elementele dorite din meniu.

Într-un moment în care meniul nu este afișat pe monitorul camerei, butoanele selectorului multiplu pot îndeplini o varietate de funcții - de la controlul zoomului până la introducerea compensării expunerii.

Tasta de zoom are două poziții de apăsare. Apăsarea unuia dintre ele va crește distanța focală a obiectivului sau va activa zoom-ul digital. Scara subiectului va deveni mai mare, de parcă s-ar apropia. Apăsarea celui de-al doilea are efectul opus. Distanța focală a obiectivului și scara imaginii scad, iar obiectele par să se îndepărteze.

Pentru a vizualiza fotografiile pe care le-ați făcut, trebuie să activați modul de vizualizare a imaginilor. Acest lucru se poate face prin apăsarea unui buton special.

ECRAN LCD

Afișează cele mai importante setări ale camerei. Nu-l confundați cu un monitor al camerei. Pe ecran nu veți putea vedea imaginea obiectelor fotografiate; este destinată exclusiv afișarii numerelor și simbolurilor. Multe camere de amatori nu o au, dar este element obligatoriu modele pentru profesionale și semi aparate foto profesionale.

Afișajul arată cele mai necesare setări și starea camerei: modul de funcționare, numărul de cadre rămase, raportul de compresie, rezoluția și multe altele. Iluminarea de fundal a display-ului vă permite să vedeți informațiile de pe acesta seara, dar, din păcate, nu există pe toate camerele echipate cu display.

LED-uri INDICATOR

LED-urile indicatoare sunt mici „lumini” colorate situate pe corpul camerei. De regulă, acestea sunt situate lângă vizorul optic sau lângă compartimentul cardului de memorie.

Culorile diferite, clipirea și iluminarea LED-urilor informează fotograful despre starea camerei. LED-urile oferă informații despre procese, cum ar fi înregistrarea informațiilor pe un card de memorie, dacă blițul este pregătit pentru a face fotografii și precizia focalizării.

FLASH FOTO INCORPORAT

Aproape toate camerele digitale sunt echipate cu bliț încorporat. Pentru unii este amplasat pe panoul frontal, pentru alții este ascuns în panoul superior. Deschiderea și pornirea blițului în acest caz se poate face fie automat, fie manual.

Merită să acordați atenție distanței dintre reflectorul blitzului și obiectiv. Conform legilor fizicii, cu cât această distanță este mai mică, cu atât este mai mare probabilitatea de apariție a ochilor roșii în fotografii. În plus, blițurile diferitelor camere pot diferi ușor în ceea ce privește luminozitatea pulsului.

VIZORUL

Patru tipuri de vizor au devenit comune în camerele digitale: LCD, electronice (EVF), paralaxă optică și DSLR.

Este foarte convenabil să vizualizați imaginea pe monitorul LCD. Pe lângă imagine, poate afișa parametrii de fotografiere, linii auxiliare de încadrare, o histogramă și alte informații utile. Beneficii suplimentare sunt oferite utilizatorului de camerele digitale cu capacitatea de a roti monitorul în diferite direcții. Acest design face mai convenabil fotografierea din punctele înalte și joase și simplifică fotografierea autoportretelor.

Dar monitoarele LCD au și dezavantajele lor. Imaginea de pe ea este destul de mică, este dificil să judeci acuratețea focalizării din ea. Când lumina puternică a soarelui cade pe monitor, este foarte dificil să distingem imaginea de pe acesta. Imaginea este slab vizibilă, dar dintr-un alt motiv atunci când fotografiați seara sau noaptea. De asemenea, consumul mare de energie face necesară în unele cazuri renunțarea la utilizarea monitorului ca vizor.

Un vizor electronic este în esență același monitor LCD, doar că este amplasat în interiorul camerei, în spatele lentilei pozitive (aproape toate camerele video au un vizor similar). Nicio rază de lumină nu cad pe monitorul situat în interiorul camerei, ceea ce înseamnă că imaginea de pe acesta este întotdeauna luminoasă. Alte dezavantaje ale monitoarelor LCD rămân inerente vizoarelor electronice. Camerele semi-profesionale și camerele cu obiective cu o gamă de zoom foarte largă sunt echipate cu astfel de vizoare.

Vizorul de paralaxă optică este o structură cu mai multe lentile situată lângă obiectiv. Acest vizor nu consumă energie electrică, iar imaginea din el este întotdeauna vizibilă. La urma urmei, în esență, privești subiectul printr-un mic orificiu din cameră. Numai că nu veți vedea niciun parametru de fotografiere prin acest vizor, iar limitele cadrului vizibile prin vizor vor diferi de cele obținute în fotografii. Peste 80 la sută dintre camerele digitale de amatori sunt echipate cu un astfel de vizor.

Vizorul oglinzii combină avantajele tuturor modelelor! Vizionarea se realizează prin obiectivul camerei, ceea ce înseamnă că imaginea este cât mai aproape de cea pe care o obțineți în fotografie. Panoul LCD afișează parametri importanți de fotografiere în vizor și consumă foarte puțină energie. Numai în acest caz designul vizorului devine mai complicat și se dovedește a fi puțin greoi. Prin urmare, astfel de vizoare reprezintă un avantaj al camerelor profesionale cu obiective interschimbabile.

Ei bine, acum hai să încercăm să facem câteva poze.

FILMARE

Înainte de a face o fotografie cu o cameră de film, trebuie să alegeți tipul și sensibilitatea filmului. Calitatea fotografiilor viitoare va depinde de asta. Când fotografiați cu o cameră digitală, trebuie mai întâi să vă asigurați că unele setări sunt corecte. În primul rând, trebuie să verificați calitatea cu care vor fi salvate pozele făcute. Este posibil ca camera ta de cinci megapixeli (5 milioane de pixeli) să salveze imagini la o calitate atât de scăzută încât nici măcar fotografiile de 10x15 centimetri nu vor arăta prea bine. O fotografie perfect realizată poate fi „distrusă” în etapa de înregistrare pe cardul de memorie, iar motivul pentru aceasta va fi setările incorecte ale camerei.

După cum am spus la începutul articolului, după fotografiere, începe procesul de procesare digitală a imaginii în cameră. Multe camere digitale vă permit să:

Setați nivelul necesar de sensibilitate la lumină a matricei;

Reduceți automat rezoluția imaginii;

Salvați imagini într-un format grafic specificat;

Reduceți cantitatea de memorie ocupată de o fotografie de pe un card de memorie folosind algoritmi de compresie (numai când utilizați formatul JPEG);

Schimbați saturația culorii fotografiei;

Schimbați contrastul imaginii;

Schimbați claritatea imaginii.

Prezența unor astfel de funcții într-o cameră nu este obligatorie și depinde de clasa camerei. Unele camere nu au deloc astfel de setări, în timp ce altele au mult mai multe.

Acum să aruncăm o privire mai atentă asupra scopului fiecărei funcții.

SETĂ SENSIBILITATEA MATRICEI

Cantitatea de lumină necesară pentru a obține o imagine fotografică de înaltă calitate depinde de sensibilitatea matricei. În cele mai multe cazuri, sensibilitatea matricei camerei se schimbă automat. Dacă iluminarea subiectului este scăzută, camera crește automat sensibilitatea matricei și invers.

Fotografii amatori mai experimentați pot seta manual sensibilitatea matricei. Selectând elementul de meniu corespunzător, veți vedea posibilele opțiuni de instalare. De exemplu: 100 ISO, 200 ISO, 400 ISO, Auto. Ca și în cazul filmului fotografic, creșterea sensibilității matricei duce la o deteriorare a calității imaginii. Nivelul de zgomot crește. Dar în condiții de lumină scăzută, trebuie făcute sacrificii. Este mai bine să obții o fotografie de calitate scăzută decât să nu obții deloc una!

În realitate, modificarea acestei setări nu modifică sensibilitatea matricei. Doar algoritmul de procesare a semnalului primit de la matrice este schimbat și este amplificat artificial. Concomitent cu semnalul util, crește și zgomotul din imagine.

SFAT!

- Dacă este posibil, încercați să fotografiați cu valoarea minimă de sensibilitate a matricei. Cu această setare, calitatea imaginii va fi maximă.

Dacă subiectul este staționar, este mai bine să folosiți un trepied și viteze de expunere mai mari decât să creșteți sensibilitatea la lumină a senzorului.

Utilizați setări ISO mai mari numai atunci când sunt necesare viteze mari de expunere la niveluri scăzute de lumină. De exemplu, când fotografiați oameni în interior.

SELECTAREA REZOLUȚIEI IMAGINEI

Să presupunem că ați achiziționat o cameră de cinci megapixeli. O fotografie realizată cu o astfel de cameră va avea o rezoluție de 2560x1920 pixeli. Înmulțind aceste valori, obținem aproximativ 5 milioane de puncte (pixeli) - numărul de pixeli efectivi ai matricei fotosensibile a camerei. O imagine de această dimensiune ocupă destul de mult spațiu pe cardul de memorie. Din același motiv, fotografiile atât de mari nu sunt foarte convenabile pentru trimiterea prin e-mail. Aceasta înseamnă că, dacă fotografiați doar pentru a trimite fotografii unui prieten prin e-mail, nu este necesară o astfel de rezoluție înaltă! Producătorii de camere au prevăzut această situație și și-au „învățat” camerele să filmeze la o rezoluție mai mică. Folosind meniul puteți reduce rezoluția imaginilor.

Merită întotdeauna să fotografiați la rezoluție maximă? Pe de o parte, da, prin fotografierea la rezoluție maximă, obținem imagini de cea mai înaltă calitate de care este capabilă această cameră.

Ulterior, puteți oricând să reduceți fără durere rezoluția lor pe computer. Dar procesarea imaginilor pe un PC va dura ceva timp. Este bine dacă sunt puține imagini, dar dacă sunt o sută sau două dintre ele. Cât timp și efort va necesita acest lucru?

Știind că pozele nu vor fi tipărite pe hârtie și nu va fi necesară o rezoluție mare, puteți alege o rezoluție mai mică, de exemplu 1280x960 pixeli. Dimensiunea imaginii a fost redusă, ceea ce înseamnă că puteți face mult mai multe fotografii pe același card de memorie! Acesta este un alt argument în favoarea fotografierii la o rezoluție mai mică.

Dacă decideți să schimbați rezoluția, transformați camera în modul de fotografiere și apăsați butonul MENU. Unul dintre elementele de sus din meniu va fi probabil: „Dimensiunea imaginii”, „Dimensiunea/calitate”, „Pixeli înregistrați” sau ceva similar. Selectați rezoluția necesară și faceți clic pe „OK” pentru a confirma selecția.

Din păcate, nu toate camerele vă permit să schimbați rezoluția imaginilor. Pentru unele modele, rezoluția imaginii se modifică atunci când selectați opțiunea „de înaltă calitate”, „standard” sau similară în secțiunea de meniu „calitate imagine”. Puteți afla ce se ascunde în spatele acestor inscripții abstracte în instrucțiunile pentru camera dvs. Uneori, aceste opțiuni modifică formatul de înregistrare a imaginii, alteori gradul de compresie și uneori ambii parametri.

SFAT!

- Dacă intenționați să imprimați fotografii pe hârtie cu un format de 10x15 cm sau mai mare, faceți fotografii cu rezoluția maximă, astfel încât produsul numărului de puncte de pe părțile laterale ale cadrului să corespundă aproximativ cu numărul de pixeli ai camerei matrice.

O rezoluție de 640x480 sau 800x600 pixeli este potrivită pentru email, dar calitatea imaginilor imprimate pe hârtie va fi foarte scăzută.

Scăzând rezoluția, puteți face mai multe fotografii pe un card de memorie.

De regulă, rezoluția imaginilor este afișată pe monitorul LCD și afișarea camerei în modul de fotografiere.

Când utilizați funcția de zoom digital, rezoluția imaginilor poate fi redusă automat.

Dacă, prin înmulțirea numărului de puncte de pe părțile laterale ale imaginii, obțineți o valoare care depășește cu mult numărul de pixeli ai matricei, atunci aceasta este o opțiune de creștere a rezoluției imaginii folosind interpolare (adăugarea de noi pixeli folosind o imagine digitală algoritm de procesare). Este mai bine să nu utilizați această rezoluție atunci când fotografiați, fotografiile vor ocupa mai mult spațiu pe cardul de memorie și calitatea acestora nu se va îmbunătăți.

SELECTAREA UNUI FORMAT GRAFIC

Ce este imagine digitală, înregistrat pe cardul de memorie? Aceasta este o secvență de numere care indică luminozitatea și culoarea fiecărui punct din imagine. Ce este un document text scris pe disc? Aceasta este, de asemenea, o secvență similară de numere, doar că acum ele denotă nu luminozitate, ci diferite litere ale alfabetului, semne de punctuație etc. Dar cum poate computerul, și odată cu el, să spună ce este acesta sau acel fișier - poate că este text, poate o fotografie și poate un videoclip! Pentru a facilita această sarcină, după numele fișierului se scrie o extensie - 3 sau 4 litere latine, indicând în mod convențional tipul fișierului. Datorită lor, computerul știe ce fel de fișier este și ce program poate fi folosit pentru a-l deschide.

Îmbunătățirea metodelor de înregistrare informatii grafice a condus la apariția multor standarde sau formate diferite. Fiecare format grafic are propriile caracteristici de înregistrare a imaginii și propria sa extensie. Există zeci de formate grafice astăzi, dar doar 4 sunt folosite în camerele digitale! Acestea sunt: ​​TIFF, JPEG, RAW și în cazuri extrem de rare GIF.

Setarea „RAW” corespunde înregistrării în acest format, setarea „Super fin” corespunde formatului TIFF. Opțiunile rămase controlează gradul de compresie al imaginii JPEG.

Formatul TIFF (Tag Image File Format) a fost introdus în 1986. A fost destinat pentru stocarea imaginilor scanate alb-negru. De atunci, formatul a fost îmbunătățit de mai multe ori, iar astăzi există aproximativ 6 modificări. Fișierul cu acest format are extensia - TIF.

O caracteristică a formatului TIFF utilizat în camerele digitale este că imaginile salvate în acest format nu sunt procesate de niciun algoritm de compresie pentru a reduce dimensiunea fișierului. O fotografie salvată în acest format va avea o calitate ridicată a imaginii și o dimensiune mare a fișierului.

Aproximativ, dimensiunea fișierului va fi egală cu numărul de pixeli înmulțit cu 3. De exemplu, un fișier TIFF realizat la rezoluție maximă cu o cameră de cinci megapixeli va lua aproximativ 3x5.000.000 = 15.000.000 de octeți sau aproximativ 15 megaocteți pe un card de memorie . Dar acest fișier nu numai că va ocupa mult spațiu pe cardul de memorie, durata înregistrării unei cantități atât de mari de informații pe card poate dura câteva zeci de secunde. Aceasta înseamnă că fotografierea în serie în acest mod nu va fi disponibilă.

Al doilea format JPEG utilizat pe scară largă. În 1987, prin eforturile ISO și CCITT, a fost creat comitetul Joint Photographic Experts Group (abreviat JPEG). Joint Group of Photography Experts (așa este tradus numele organizației) a început să elaboreze un standard pentru comprimarea datelor grafice.

Formatul de înregistrare a imaginilor grafice, creat pe baza standardului de compresie dezvoltat, a devenit cunoscut ca JPEG. După cum probabil ați ghicit, acest format diferă de TIFF prin faptul că folosește metode de comprimare a informațiilor. Datorită acestora, imaginea ocupă mult mai puțin spațiu pe cardul de memorie decât aceeași imagine în format TIFF. O fotografie de la o cameră de cinci megapixeli va dura doar aproximativ 2 megaocteți. Adică de aproape 8 ori mai mică decât o imagine similară în format TIFF.

Formatul JPEG are două caracteristici. În primul rând, vă permite să reglați gradul de compresie (ceea ce se poate face cu o cameră, dar mai multe despre asta mai târziu). În al doilea rând, atunci când o imagine este comprimată folosind această metodă, informațiile grafice originale sunt pierdute și distorsionate. Din punct de vedere vizual, calitatea imaginii se deteriorează ușor.

Destul de convențional, al treilea format de înregistrare poate fi considerat RAW. De ce condiționat, întrebați. Faptul este că un astfel de format de înregistrare chiar există, a fost dezvoltat de Adobe. Dar camerele digitale nu folosesc deloc acest format.

RAW nu este o abreviere, cum este cazul celor două formate anterioare, ci un cuvânt cu o traducere specifică. În rusă RAW înseamnă crud. Prin salvarea imaginilor în acest format, camera realizează o procesare minimă a imaginii. Informațiile primite din matrice sunt digitizate și aproape imediat înregistrate pe un card de memorie. După cum ați putea ghici, dimensiunea fișierului imagine în acest caz va corespunde aproximativ cu rezoluția matricei camerei. Cu toate acestea, acest lucru nu se întâmplă întotdeauna, unele camere, când salvează imagini în format RAW, folosesc o rată de biți mai mare. Aceasta îmbunătățește calitatea imaginii și crește dimensiunea fișierului.

Un fișier RAW este un fel de materie primă. Înainte ca această imagine să poată fi utilizată pentru imprimare sau în orice alte scopuri, trebuie procesată pe un computer (folosind un program special de conversie) și apoi salvată într-un alt format grafic, cum ar fi JPEG sau TIFF.

De regulă, programele care convertesc imagini vă permit să editați imaginea: setați balansul de alb, nivelul necesar de claritate, contrast, saturația culorii etc. Rezultatul unei astfel de procesări va fi în concordanță cu utilizarea funcțiilor similare ale camerei.

Fiecare producător de camere digitale folosește propriul format RAW. Fotografiile realizate în format RAW cu camere diferite vor avea extensii diferite și nu vor fi compatibile între ele. Fișierele RAW realizate cu o cameră Canon au extensia CRW, Nikon - NEF, Minolta - MRW, Fujifilm - RAF, Olympus - ORF, Kodak - DCR. Mai recent, Sony și-a dezvoltat și propriul format RAW.

Al patrulea format grafic utilizat în camerele digitale este GIF (Graphics Interchange Format). Domeniul de aplicare al acesteia este foarte specific - crearea de imagini animate. Camera face mai multe fotografii, care sunt apoi salvate într-un singur fișier GIF. Rezultatul este ceva ca un film video format din mai multe cadre. Acest format este utilizat în principal în camerele digitale Sony.

Când citiți manualul camerei sau broșura publicitară, puteți vedea că camera utilizează formatul grafic EXIF ​​cu un număr de versiune. Formatul EXIF ​​nu este cu adevărat un format grafic, este doar un standard pentru înregistrarea informațiilor despre condițiile de fotografiere într-un fișier imagine. Lista de informații încorporate într-un fișier grafic poate fi diferită, de regulă, citind informațiile EXIF, puteți găsi: numele și modelul camerei cu care a fost făcută fotografia, data și ora fotografierii; viteza obturatorului și valoarea diafragmei, metoda de determinare a expunerii, distanța focală a obiectivului, tipul spațiului de culoare utilizat.

SFAT!

- Toate camerele de amatori pot salva imagini în format JPEG. Dar alte formate sunt disponibile doar în cele mai avansate dintre ele.

Când faceți fotografii pentru albume foto de familie, internet și divertisment, utilizați formatul JPEG (majoritatea ilustrațiilor din acest articol au fost realizate în acest format).

Dacă intenționați să vă afișați fotografiile într-o expoziție foto sau într-o revistă, este mai bine să utilizați formatul TIFF sau RAW. Imaginea va fi de cea mai înaltă calitate, deoarece nu va fi „distorsionată” de algoritmul de compresie.

Utilizarea formatului RAW în practică nu este foarte convenabilă, deoarece este nevoie de timp pentru a converti imaginile pe un computer.

Editarea imaginilor în editorii grafice duce la pierderea informațiilor EXIF ​​​​. Singurele excepții sunt cele mai recente versiuni ale editorilor grafici.

Descarca program gratuit Pentru a citi informațiile EXIF ​​în limba engleză, vă rugăm să vizitați http://www.takenet.or.jp/~ryuuji/minisoft/exiread/english/

RATA DE COMPRESIE IMAGINII

Unele camere vă permit să reglați nivelul de compresie atunci când salvați imagini în format JPEG. Această opțiune se află în meniul camerei, lângă opțiunile de selectare a formatului și rezoluției imaginii. Și uneori, așa cum am menționat mai sus, este combinat cu ele. De obicei, opțiunea de meniu „Calitate” vă permite să setați unul dintre cele trei niveluri de compresie: „Fine” (calitate excelentă a imaginii), „Normal” sau „Standard” (calitate normală sau standard), „Economic” (economic).

Este ușor de ghicit că setarea „Fine” corespunde calității maxime a imaginii, ceea ce înseamnă că gradul de compresie este minim. Dimensiunea fișierului va fi aproximativ egală cu 1/2 din rezoluția matricei camerei. De exemplu, o cameră de cinci megapixeli are 5.000.000 de milioane de pixeli, ceea ce înseamnă că dimensiunea imaginii va fi 1/2 din această valoare - 2.500.000 de octeți sau aproximativ 2,5 MB (megaocteți).

Când fotografiați la o setare de calitate medie a imaginii, dimensiunea fișierului va fi de aproximativ 1/4 din numărul de pixeli.

Setarea Economie corespunde raportului maxim de compresie. Imaginea va avea o dimensiune mică a fișierului (aproximativ 1/8 din rezoluția matricei) și relativ de calitate inferioară Imagini.

SFAT!

- Dacă sunteți interesat să faceți cât mai multe fotografii posibil pe un card de memorie și, ulterior, intenționați să imprimați fotografiile în format 10x15 centimetri, atunci salvați imaginile în format JPEG cu rezoluția maximă și gradul maxim de compresie - „Economy”.

Cu un format de imprimare de 10x15 centimetri, diferența dintre fotografiile realizate cu diferite grade de compresie este aproape invizibilă pentru ochi.

Mărimea fișierului imagine după comprimare depinde nu numai de gradul său, ci și de subiectul imaginii.

În efortul de a captura cât mai multe fotografii de înaltă calitate posibil pe un card de memorie, utilizați rezoluție înaltă și compresie puternică, și nu invers. Calitatea fotografiilor făcute din fișiere de rezoluție mai mică și cu compresie minimă va fi mai proastă!

Chiar și cu o calitate maximă a imaginii în format JPEG, unele informații despre subiect se pierd și apar unele distorsiuni.

REGLAREA SATURAȚIEI CULORII

Unele camere digitale vă permit să reglați saturația fotografiilor. De obicei, puteți alege una dintre cele trei opțiuni de saturație: maximă, medie sau minimă.

Uneori, în aceeași secțiune a meniului există un element de imagine „alb-negru”. Ce setare să alegi este o chestiune de gust. Dar indiferent de saturația cu care fotografiați, puteți îmbunătăți sau, dimpotrivă, elimina impactul setărilor folosind un computer.

REGLAREA CONTRASTULUI IMAGINEI

În mod similar, ca și în cazul saturației culorilor, unele camere vă permit să setați una dintre cele trei opțiuni pentru contrastul imaginii: maxim, minim și normal. Imaginile realizate la un contrast mediu tind să arate mai puțin impresionante. Astfel de fotografii au un contrast mai mic decât fotografiile făcute din film. Prin urmare, creșterea contrastului în majoritatea cazurilor face imaginea mai atractivă.

În multe feluri, necesitatea de a schimba această opțiune poate fi determinată de scena de fotografiere și de contrastul acesteia. Când înregistrați scene cu un contrast deosebit de ridicat, poate fi necesar să o reduceți utilizând setarea corespunzătoare și invers. Obiectele cu contrast redus vor apărea mai atractive atunci când contrastul imaginii este crescut.

Dacă sunteți un fotograf experimentat și știți cum sunt reglate latitudinea și contrastul imaginii atunci când utilizați materiale fotografice alb-negru, atunci acordați atenție faptului că modificarea contrastului atunci când fotografiați cu o cameră digitală nu are practic niciun efect asupra imaginii. latitudinea imaginii.

REGLAREA CLUTEZIȚII IMAGINII

Se pare că claritatea unei imagini obținute cu o cameră digitală depinde nu numai de precizia focalizării, ci este și ajustată folosind o opțiune specială.

Setarea clarității imaginii mai mare sau mai mică declanșează un algoritm special de procesare a imaginii digitale. Creșterea locală a contrastului pixelilor la limitele zonelor întunecate și luminoase face ca imaginea să fie mai clară.

SFAT!

- Schimbarea clarității imaginii poate duce la apariția unor contururi albe neatractive în jurul părților întunecate ale imaginii. Prin urmare, în cele mai multe cazuri, merită să fotografiați cu o setare medie.

Filmând cu saturație și contrast mai mare sau mai scăzută, puteți oricând să eliminați complet impactul acestor filtre prin editarea lor pe un computer. Este imposibil să eliminați complet efectul filtrului „Sharpness”!

Dacă veți imprima fotografii fără a le ajusta pe un computer, merită să setați contrastul imaginii la o valoare mai mare. Fotografiile vor arăta mai mult ca cele tipărite din film.

Poate că fiecare persoană are propriile cerințe pentru claritatea, contrastul și saturația imaginii. Așa că fotografiați cu diferite setări pentru a le găsi pe cele care funcționează cel mai bine pentru dvs.

Dacă ați uitat să setați valoarea dorită de saturație sau contrast, creșteți sau micșorați claritatea - nicio problemă! Puteți obține un rezultat complet similar folosind un computer.

ECHILIBRU ALB

Următoarea setare importantă la care trebuie să acordați atenție înainte de fotografiere este balansul de alb. Calitatea redării culorilor în fotografii depinde de cât de corect este instalată această opțiune.

Dacă ați făcut o mulțime de fotografii cu film, probabil ați observat că fotografiile făcute acasă seara fără bliț au devenit portocaliu-roșu. Motivul pentru aceasta constă în compoziția spectrală a radiației (temperatura de culoare) a lămpilor cu incandescență (becuri obișnuite care sunt înșurubate în candelabru). Razele roșii-portocalii domină spectrul de emisie al acestor lămpi. Ochiul uman se adaptează cu ușurință la condițiile de iluminare și nu le mai observă. Dar filmele fotografice și matricea fotosensibilă a camerei nu se pot adapta, așa că în fotografii apar distorsiuni semnificative de culoare. Funcția „balans de alb” vă permite să evitați acest tip de distorsiune asociată cu abaterile în compoziția spectrală a luminii.

Există mai multe moduri de balans de alb: automat, manual și diverse presetări - soare, umbră, lămpi cu incandescență, lămpi fluorescente de diferite tipuri etc.

Auto White Balance încearcă în mod continuu să urmărească culoarea razelor dominante și să ajusteze impactul acestora. Cu toate acestea, sistemul automat poate face greșeli. Să presupunem că fotografiați un portret în prim-plan, chipul ocupă întregul câmp al cadrului. Analizând imaginea, sistemul observă că culoarea roz (culoarea feței) domină pe tot câmpul, camera consideră că acest lucru este cauzat de caracteristicile spectrale ale luminii și încearcă să elimine nuanța roz. Ca urmare, tenul devine mai rece. Un sistem conceput pentru a îmbunătăți reproducerea culorilor o înrăutățește. Dar aceasta este, cel mai probabil, excepția și nu regula. Funcția de balans de alb automat este eficientă în majoritatea cazurilor și își face treaba bine.

Selectând una dintre presetări, îi spui camerei ce sursă de lumină luminează subiectul tău. Folosind informațiile stocate în memorie despre care raze domină lumina unei astfel de surse, camera corectează redarea culorilor. Din păcate, sursele de lumină artificială au caracteristici spectrale destul de diferite și sunt mult mai multe decât numărul de presetări ale camerei. Prin urmare, presetările pot corecta doar distorsiunile de culoare foarte grosiere. Una sau alta nuanță de culoare poate fi încă prezentă în fotografie.

Cea mai exactă reproducere a culorilor este asigurată prin setarea manuală a balansului de alb. Pentru a seta manual balansul de alb, luați o bucată de hârtie albă și plasați-o în locul subiectului pe care îl fotografiați. Apoi îndreptați camera către foaia astfel încât să umple întregul cadru. Acum activați balansul de alb manual și apăsați butonul declanșator pentru a confirma selecția. Camera analizează imaginea rezultată și determină cum trebuie ajustată redarea culorii pentru ca foaia să devină albă. Dacă albul devine alb, atunci toate celelalte culori vor fi redate corect.

SFAT!

- Balanța de alb automată oferă o reproducere a culorilor destul de bună pentru fotografii amatori. Deci, dacă sunteți începător, puteți fotografia cu încredere cu această configurație.

Dacă acuratețea culorii este extrem de importantă pentru dvs., setați manual balansul de alb.

Când fotografiați sub lumină artificială și doriți să obțineți o reproducere mai corectă a culorilor, setați presetarea adecvată a balansului de alb.

În mod implicit, balansul de alb este realizat automat de cameră.

Folosind un obiect colorat în loc de alb atunci când setați manual balansul de alb, puteți obține distorsiuni de culoare interesante. Acest truc poate fi folosit pentru a realiza fotografii artistice neobișnuite.

Multe camere uită să seteze manual balansul de alb când sunt oprite. Prin urmare, după repornirea camerei, va trebui să repetați procedura de instalare.

Dacă folosiți adesea balansul de alb manual, puneți o coală de hârtie albă curată în carcasa camerei dvs.! Știi deja de ce ai nevoie.

SĂ ÎNCEPEM A TRAMA!

După ce v-ați asigurat că setările camerei sunt corecte, puteți începe să faceți fotografii! Dacă ești brusc derutat de numărul de instalări necesare și crezi că tehnologia digitală este prea complicată pentru tine, nu-ți face griji! Toate setările necesare sunt făcute de producătorul camerei și sunt activate când camera este pornită. Cel mai probabil, acestea vor fi următoarele: rezoluție maximă de fotografiere, salvarea imaginilor în format JPEG cu o calitate maximă, contrast normal, saturație și claritate a imaginii, balans de alb automat și modificare automată a sensibilității la lumină. Așa că imediat după ce porniți camera puteți începe să filmați!

TUNDAREA IMAGINEI

După ce ați decis să luați un anumit cadru, primul lucru pe care trebuie să-l faceți este să vă gândiți la compoziția imaginii și să determinați limitele cadrului. Toate camerele moderne de amatori vă permit să utilizați monitorul LCD ca vizor. Monitorul afișează aproximativ 100% din suprafața cadrului și este cel mai convenabil să îl utilizați pentru a determina limitele cadrului.

Funcția de zoom extinde foarte mult capacitățile creative ale fotografului. Puteți modifica scara imaginii în cadru fără a schimba punctul de fotografiere și puteți fotografia obiecte îndepărtate. Pe lângă zoom-ul optic, multe camere digitale au o funcție de zoom digital. De obicei, această funcție este activată automat când obiectivul atinge maximul distanta focala. Algoritmul pentru această funcție este simplu. Pentru a crește scara, camera începe să mărească partea centrală a imaginii primite de la matrice la dimensiunea cadrului întreg, folosind un algoritm de interpolare. Este destul de evident că calitatea imaginii obținute folosind zoom-ul digital va scădea proporțional cu factorul de mărire.

După ce ați realizat aranjarea dorită a elementelor de compoziție în cadru, puteți apăsa butonul declanșator, dar nu până la capăt, ci doar la jumătate!

SFAT!

- Dacă vă este teamă că bateriile camerei se vor descărca înainte de a face toate fotografiile necesare, opriți monitorul camerei și utilizați vizorul optic pentru a determina limitele cadrului. Acest lucru va reduce consumul de energie al camerei și va prelungi puțin durata de viață a bateriei.

Vizorul optic va fi, de asemenea, mai convenabil atunci când fotografiați pe vreme însorită. În lumină puternică, imaginea de pe monitorul camerei este foarte slabă și este foarte dificil să distingem ceva pe ea. Singurele excepții sunt monitoarele unor camere, care sunt realizate folosind tehnologie specială și folosesc lumina care cade asupra lor pentru a crește luminozitatea imaginii.

Decuparea și mărirea pe un computer vor da același rezultat ca și zoomul digital.

Dacă calitatea imaginii este importantă pentru dvs., nu faceți fotografii folosind zoom-ul digital.

Amintiți-vă că imaginea văzută prin vizorul de paralaxă optic este diferită de imaginea care apare în fotografie. Pentru a vedea această diferență și a o ține cont în viitor, țineți camera nemișcată și comparați imaginea vizibilă pe monitor cu imaginea din vizor.

Multe camere ajustează luminozitatea imaginii de pe monitor proporțional cu luminozitatea imaginii. Prin urmare, dacă imaginea de pe monitor vi se pare prea deschisă sau întunecată, acordați atenție parametrilor de expunere corecti (viteza obturatorului și valorile diafragmei).

În cazul deteriorării mecanice a monitorului camerei și a scurgerii LCD, spălați-vă imediat mâinile cu multă apă. Nu lăsați lichidul să vă pătrundă în ochi sau în gură. Substanța folosită în monitoarele LCD este destul de toxică!

Vizorul electronic (EVF), ca și monitorul LCD, consumă energie, astfel încât utilizarea acestuia nu va duce la economii semnificative de energie.

Focalizarea, determinarea parametrilor de expunere și fotografierea

Când apăsați butonul declanșator până la jumătate, camera focalizează și măsoară expunerea. Toate aceste proceduri nu sunt practic diferite de acțiunile similare atunci când fotografiați cu o cameră de film. Prin urmare, nu ne vom opri asupra lor. Îl puteți găsi în numărul de vară al revistei Consumer într-un articol intitulat „Învățați să fotografiați”. Dar camerele digitale au o funcție care facilitează foarte mult procesul de determinare a expunerii - o histogramă.

diagramă cu bare

Privind monitorul camera digitala După ce tocmai a făcut o fotografie, este dificil să determinați cât de corectă a fost expunerea, care părți ale imaginii au detalii bune și care părți s-au dovedit a fi prea întunecate sau prea luminoase. Luminozitatea și contrastul imaginii de pe monitor depind de mulți factori: caracteristicile tehnice ale monitorului în sine, setările instalate, unghiul la care este vizualizat monitorul și luminozitatea luminii care cade pe acesta. Impresia că expunerea este corectă poate fi foarte înșelătoare.

Histograma oferă o idee exactă a cât de corect a fost expus cadrul.

O histogramă este o diagramă cu bare care afișează raportul pixelilor cu luminozitate diferită dintr-o imagine digitală. Axa orizontală a histogramei este axa luminozității. Marginea stângă a axei corespunde luminozității minime (negru), iar marginea dreaptă corespunde luminozității maxime (alb). Axa verticală arată numărul relativ de pixeli pentru o anumită luminozitate. Cu cât linia verticală este mai mare, cu atât mai mulți pixeli cu o anumită luminozitate sunt în imagine.

Privind imaginea și histograma acesteia, puteți spune cu siguranță dacă cadrul în cauză este supraexpus sau subexpus și care părți ale imaginii sunt bine dezvoltate și care nu.

Rama este dominata de tonuri inchise si nu de cele deschise. Pentru a o corecta, trebuie să măriți viteza obturatorului, să micșorați numărul diafragmei, să creșteți sensibilitatea matricei sau să setați compensarea expunerii cu un semn „plus”.

Culorile deschise domină cadrul și nu există cele întunecate. Pentru a o corecta, trebuie să reduceți viteza obturatorului, să măriți numărul diafragmei, să reduceți sensibilitatea matricei sau să setați compensarea expunerii cu un semn minus.

Cadrul conține pixeli de toate luminozitățile. O scădere a numărului de pixeli la marginile din dreapta și din stânga histogramei indică o bună dezvoltare a detaliilor, atât în ​​lumini, cât și în umbre.

Unele camere digitale vă permit să vedeți histograma numai după ce ați făcut fotografia și ați salvat-o pe cardul de memorie. Alții, mai mult modele perfecte, sunt capabili să afișeze o histogramă înainte de a face fotografii, în timpul observării. Acest lucru face posibilă evaluarea corectitudinii parametrilor de expunere chiar înainte de a face fotografii, ceea ce vă permite să evitați complet erorile de expunere.

SĂ VEDEM CE S-A ÎNTÂMPLAT!

Unul dintre cele mai mari avantaje ale unei camere digitale este capacitatea de a vizualiza fotografia pe care o faceți imediat după ce o faceți. Comutați camera în modul redare și vedeți ce se întâmplă.

Privind imaginea de pe monitorul camerei, aproape nimic nu se poate spune cu certitudine! Este aproape imposibil să judeci în mod obiectiv claritatea și luminozitatea unei imagini. Dar multe camere au două moduri speciale care fac această sarcină mai ușoară. Prima este o histogramă. Datorită acesteia, puteți evalua acuratețea expunerii cu încredere de 100%.

Al doilea mod util este să măriți în timp ce vizionați. Apăsați butonul de zoom de pe cameră și imaginea de pe monitor va fi mărită. Mărind cât mai mult posibil, puteți vizualiza diferite părți ale fotografiei apăsând selectorul multiplu. Acum putem trage o concluzie despre cât de clară a fost fotografia.

Dacă fotografia nu este foarte bună, o puteți șterge și fotografia din nou scena.

SFAT!

- Desigur, privind imaginea de pe monitor, puteți ghici cât de corect au fost setate viteza obturatorului și diafragma la fotografiere. Dar această opinie poate fi extrem de eronată. Când evaluezi luminozitatea, poți avea încredere doar în histogramă!

Dacă fotografia devine întunecată (vârful histogramei este situat în partea stângă), atunci treceți la modul de fotografiere, introduceți compensarea pozitivă a expunerii și fotografiați din nou scena.

Dacă fotografia se dovedește a fi ușoară (vârful histogramei este situat în partea dreaptă), atunci treceți la modul de fotografiere, introduceți compensarea expunerii negative și fotografiați din nou scena.

Imaginile neclare pot fi șterse imediat, nu va fi posibil să le creșteți în mod semnificativ claritatea pe computer.

Dacă doriți să mai faceți câteva fotografii, dar contorul de cadre arată „0”, încercați să creșteți nivelul de compresie sau să reduceți rezoluția de fotografiere. Este posibil să aveți încă 2-5 cadre rămase. Sau eliberați spațiu pe cardul de memorie ștergând imaginile neinteresante.

Pentru mai multă comoditate atunci când vizualizați imagini, puteți conecta camera la un televizor și puteți vizualiza imaginile pe ecranul mare.

Când faceți fotografii, nu vă lăsați dus de vizionarea fotografiilor făcute. La urma urmei, în timp ce vizionați, bateriile sunt epuizate.

FUNCȚII SUPLIMENTARE ÎN MODUL DE VIZIUNE

Nu credeți că o cameră digitală vă permite doar să vizualizați fotografiile pe care le-ați făcut. Cantitate funcții suplimentare depinde în mare măsură de caracteristicile camerei. Trecând la modul de vizualizare, pe lângă funcțiile menționate, de regulă, puteți:

Specificați opțiunile de imprimare DPOF. Format de comandă de imprimare digitală - un standard pentru comandarea tipăririi digitale folosind camere digitale. În timpul vizualizării, puteți specifica ce imagini și în ce cantitate trebuie tipărite, comandați imprimarea miniaturilor tuturor imaginilor pe una sau mai multe coli (printare index). După marcarea fotografiilor dorite, scoateți cardul de memorie din cameră și instalați-l într-o imprimantă foto care acceptă DPOF, aceasta va imprima automat fotografiile specificate în cantitatea necesară.

Întoarce fotografia la 90, 180 sau 270 de grade. Pentru a evita să vă întoarceți capul când vizualizați fotografii portret, întoarceți-le în poziția dorită folosind această funcție.

Setați protecția împotriva ștergerii imaginilor. Această caracteristică vă permite să vă protejați cele mai valoroase imagini împotriva ștergerii accidentale. Dacă mai târziu încercați să ștergeți această imagine, camera va afișa un mesaj - imaginea este blocată.

Vizualizați fotografii în modul prezentare de diapozitive. În acest mod, toate fotografiile realizate sunt afișate una câte una pe monitorul camerei (sau pe ecranul televizorului dacă camera este conectată la acesta) la un interval de timp specificat.

Faceți o copie a fotografiei la o rezoluție mai mică. Dacă doriți nu numai să imprimați fotografia, ci și să o trimiteți prietenilor prin e-mail, faceți copii la rezoluție scăzută ale fotografiilor dvs.

Formatați cardul de memorie. Dacă ați folosit dischete pentru computere, atunci probabil că știți ce este formatarea. În mod similar, puteți formata un card de memorie folosind o cameră. Formatarea poate fi necesară dacă ați folosit cardul de memorie pe alt dispozitiv și camera refuză să citească un astfel de card de memorie.

SFAT!

- Din păcate, multe laboratoare foto digitale au încetat să accepte comenzi pentru tipărirea în format DPOF (acest lucru s-a făcut pentru a evita erorile la comandarea printuri).

Protecția la ștergerea instantaneelor ​​scrie atributul fișierului „Numai citire”. Pentru a șterge o astfel de fotografie folosind o cameră, trebuie mai întâi să eliminați protecția.

Formatarea unui card de memorie va șterge toate informațiile înregistrate pe acesta, inclusiv imaginile protejate.

Dacă încercați să ștergeți o fotografie protejată folosind un computer conectând o cameră la aceasta, computerul vă va întreba dacă doriți cu adevărat să ștergeți acest fișier. Dacă sunteți de acord, fotografia va fi ștearsă.

Puteți utiliza funcția de formatare a unui card de memorie pentru a șterge rapid toate informațiile de pe acesta.

Este posibil ca computerul dvs. să nu folosească același sistem de fișiere ca și camera dvs. Prin urmare, este posibil ca camera să nu „înțeleagă” cardurile de memorie formatate folosind un computer.

Dacă ați introdus un card de memorie și camera refuză să funcționeze cu acesta, încercați să îl formatați în cameră.

FILMAREA S-A TERMINAT, CE URMĂMĂ?

Când faceți fotografii, mai devreme sau mai târziu veți umple toată memoria de pe card. Ei bine, dacă ai una sau mai multe cărți, poți continua să tragi pe ele. Dar destul de repede vor fi umplute. Ce să faci în continuare cu fotografiile digitale? Totul depinde de nevoile tale. Cel mai probabil, veți dori să salvați fotografiile digital, cum ar fi pe un CD, și să le imprimați. Puteți copia imagini pe un disc CD-R și le puteți imprima fără a utiliza un computer.

Recent, au apărut multe dispozitive digitale care pot citi informații de pe cardurile de memorie. Dar participarea computerului în această etapă vă extinde semnificativ capacitățile. Pe computerul dvs., puteți îmbunătăți calitatea fotografiilor, le puteți sorta, puteți crea un album foto digital și multe, multe altele. Într-un cuvânt, un computer este un asistent indispensabil pentru un fotograf care filmează cu o cameră digitală. Prin urmare, primul lucru pe care trebuie să-l faceți în majoritatea cazurilor este să copiați imaginile pe hard disk-ul computerului.

CONECTAREA CAMERA LA PC

Acesta este poate cel mai simplu mod de a transfera imagini pe un computer. Tot ceea ce aveți nevoie pentru aceasta este inclus cu camera.

Primele camere digitale au fost conectate la portul COM (serial sau de comunicații) al unui computer. Dar utilizarea acestui port a avut două mari dezavantaje. În primul rând, pentru a vă conecta, a fost necesar să opriți alimentarea camerei și a computerului.

În al doilea rând, portul COM nu a furnizat de mare viteză transmiterea de informații. Copierea a 8 MB de informații (4 imagini în format JPEG) a durat aproximativ 15 minute.

Mufă USB standard

Astăzi, un mouse și un modem sunt uneori conectate la acest port, dar nu mai este folosit pentru conectarea camerelor digitale.

Al doilea port la care se poate conecta camera este USB (Universal Serial Bus). Standardul USB a fost aprobat oficial în 1996, iar în 2001 a apărut o nouă specificație, mai rapidă, USB 2.0. Astăzi, aproape toate computerele personale au un port USB.

Dacă aveți un computer vechi și fără conectori USB, nicio problemă. Este suficient să achiziționați un controler USB pentru 200-500 de ruble și să îl instalați în slotul PCI al plăcii de bază a computerului. Chiar înainte de a cumpăra, ar trebui să vă asigurați că există un slot PCI liber în computer.

Port de date FireWire (IEEE 1394) și mai rapid. Abia acum este implementat în principal în dispozitive profesionale. Prin urmare, îl vom lăsa în afara domeniului de aplicare al acestui articol.

Pentru a conecta camera la portul USB, utilizați cablul inclus. Camera și computerul pot rămâne pornite în timp ce sunt conectate. Dacă este necesar, activați modul de conectare la PC pe cameră.

După aceasta, ar trebui să apară un mesaj pe monitorul unui computer care rulează Windows XP.

Va apărea apoi fereastra Asistent hardware nou găsit.

Când îl vedeți, instalați discul livrat împreună cu camera în unitatea CD-ROM a computerului. Dacă camera dvs. vine cu mai multe unități, selectați-o pe cea care spune „Driver USB” și faceți clic pe butonul „următorul”. Computerul va începe să caute pe CD driverul necesar.

Dacă căutarea are succes, pe ecran va apărea o fereastră de instalare a driverului.

După finalizarea instalării, faceți clic pe butonul „Finalizare” din fereastra care apare.

Pe monitor va apărea o fereastră de informații pentru a confirma instalarea reușită.

Câteva secunde după aceasta, va apărea o fereastră cu o alegere de acțiuni pentru noul „disc amovibil”. Aici puteți selecta acțiunea dorită, dar cel mai bun loc pentru a începe este să copiați imaginile pe hard disk-ul computerului. Acest lucru se poate face ca în mod automat, și manual.

Dacă doriți să imprimați doar imaginile, selectați opțiunea de sus și faceți clic pe butonul „OK”. Fotografiile pe care le selectați în continuare vor fi tipărite, dar imaginile în sine vor rămâne pe cardul de memorie. Dacă doriți să copiați automat fotografiile pe computer, selectați „Copiați imaginile pe acest computer” și urmați instrucțiunile computerului. Utilizatorii mai experimentați pot selecta opțiunea „Deschidere folder pentru a vizualiza fișiere folosind Explorer”. După confirmarea selecției, pe ecran va apărea o fereastră cu conținutul discului.

Conform standardului DCIF, toate camerele digitale creează un director „DCIM” pe cardul de memorie. Dacă vedeți alte directoare, ignorați-le, fotografiile sunt stocate adânc în directorul „DCIM”. Când deschideți acest folder, veți vedea un alt subdirector, al cărui nume conține un număr din trei cifre, o abreviere pentru numele producătorului camerei digitale și, eventual, un alt număr. Acest folder conține fotografiile tale!

Îl deschidem și vedem miniaturile tuturor imaginilor. Trecând cursorul peste un fișier, puteți vedea dimensiunea acestuia în pixeli, data și ora la care a fost realizat, numele modelului camerei, tipul fișierului și programul implicit folosit pentru a-l deschide, precum și dimensiunea camerei. imagine pe disc.

Acum puteți selecta fișierele de care aveți nevoie și le puteți trage în directorul dorit de pe hard disk „C”. De asemenea, puteți inscripționa direct imagini pe un CD selectând opțiunea „Copiere pe CD” din partea stângă a ferestrei.

SFAT!

- Conectarea camerei la un computer de la altul sistem de operare, va trebui să efectuați aproximativ aceiași pași, dar ordinea și calea lor pentru realizarea lor pot fi diferite. Pentru mai multe informații despre aceasta, citiți instrucțiunile pentru cameră.

Este posibil ca unele camere să vă solicite să instalați software și să reporniți mai întâi computerul. Abia după aceasta camera va fi recunoscută de computer.

Este posibil ca unele modele mai vechi să nu fie recunoscute de computer ca unitate amovibilă. Interfața TWAIN a unei astfel de camere funcționează numai împreună cu orice editor grafic. Pentru a salva imagini, trebuie să lansați editorul grafic, să selectați opțiunea „import”, apoi dispozitivul TWAIN necesar (această interfață este utilizată în principal atunci când lucrați cu scanere). După care va apărea pe ecran o fereastră cu miniaturi ale imaginilor. Imaginile selectate vor fi deschise în editorul grafic și numai după aceea pot fi salvate pe hard disk folosind această opțiune a editorului grafic.

Când conectați o cameră modernă la un computer cu un sistem de operare învechit și invers, atunci când conectați o cameră învechită la un sistem de operare nou, este posibil să întâmpinați o problemă insurmontabilă de driver lipsă sau inoperabil. În acest caz, va fi mai ușor să utilizați un cititor de carduri pentru a copia imagini decât să conectați camera la un computer.

Unele drivere de cameră digitală vin standard cu Microsoft Windows XP. Când conectați o astfel de cameră, aceasta va fi recunoscută aproape instantaneu ca un disc amovibil, fără a fi nevoie să instalați un driver de pe un CD.

Dacă driverul nu este găsit automat de computer pe CD, încercați să instalați un alt disc livrat împreună cu camera. Sau încercați să porniți instalarea driverului folosind meniurile care apar automat pe ecran la instalarea CD-ului.

Înainte de a transfera fotografiile pe un computer, asigurați-vă că bateriile camerei nu sunt descărcate sau conectați camera la adaptorul de curent alternativ. Oprirea alimentării în timpul transferului poate duce la pierderea imaginilor.

CITITORI DE CARDURI SI ADAPTATE

Nu este nevoie să vă conectați camera pentru a copia imagini pe computer. Puteți utiliza un cititor de carduri - un dispozitiv special pentru citirea și scrierea informațiilor pe carduri de memorie de diferite formate.

Cititoarele de carduri în cele mai multe cazuri sunt conectate la un port USB. Sunt un dispozitiv mic cu sloturi pentru unul sau mai multe tipuri de carduri de memorie.

Pe lângă cititoarele de carduri externe, există și cele interne, instalate în unitatea de sistem al computerului lângă sau în locul unității de disc.

Pentru a copia imagini, trebuie să scoateți cardul de memorie din cameră și să îl introduceți în cititorul de carduri. Cardul este recunoscut de computer ca disc amovibil, știți deja în ce director de pe cardul de memorie să căutați imagini, puteți începe să copiați.

Un alt tip de dispozitiv pentru copierea informațiilor de pe cardurile de memorie pe un computer sunt diversele adaptoare. Adaptorul vă permite să instalați un card de memorie în locul oricărui alt mediu de stocare amovibil. Există două tipuri de adaptoare care sunt cele mai comune. Primul vă permite să citiți informații de pe carduri folosind o unitate de dischetă de 3,5”. Aproape toate computerele au o unitate de disc pentru a le citi. Un alt tip sunt adaptoarele PC Card. Ele facilitează copierea imaginilor pe un laptop.

Aproape toate laptopurile sunt echipate cu un slot pentru cititor de carduri PC. În plus, multe laptop-uri moderne au sloturi pentru conectarea directă a anumitor tipuri de carduri de memorie, fără a utiliza dispozitive suplimentare.

Există și adaptoare care vă permit să utilizați un tip de card de memorie în dispozitivele concepute pentru un alt tip. De exemplu, adaptoare care vă permit să utilizați carduri de memorie xD-Picture Card în sloturile CompactFlash.

SFAT!

- Poate cel mai convenabil mod de a copia imagini pe un PC este utilizarea cititoarelor de carduri și adaptoarelor. Sunt întotdeauna conectați la PC și gata de funcționare.

În unele cazuri, la instalarea unui cititor de carduri, este necesar să instalați driverele furnizate. Fără ele, este posibil ca dispozitivul să nu funcționeze.

Dacă decideți să cumpărați un cititor de carduri, acordați preferință dispozitivelor universale care vă permit să copiați informații de pe diferite tipuri de carduri. Cine știe ce cameră vei cumpăra mâine.

STAȚIE DE ANDOCARE

Un alt intermediar posibil în modul de copiere a imaginilor pe un PC este o stație de andocare. Acest dispozitiv vine uneori la pachet cu camera dvs. digitală, dar în alte cazuri trebuie achiziționat separat. Stația de andocare este conectată la portul USB al computerului și la adaptorul de rețea. Aparatul este întotdeauna pe birou și gata de utilizare. Când introduceți camera în stația de andocare, aceasta se conectează automat la computer și la adaptorul de rețea. Bateriile camerei încep să se reîncarce, iar apăsarea unui buton de pe stația de andocare începe procesul de copiere a imaginilor pe computer.

Stațiile de andocare sunt produse exclusiv de producătorii de camere digitale pentru a fi utilizate cu anumite modele. Pe de o parte, stația de andocare este un dispozitiv convenabil care simplifică încărcarea bateriilor și copierea imaginilor. Pe de altă parte, folosirea unei stații de andocare te leagă de locul de muncă, pentru că doar aici poți încărca bateria și conecta camera la PC.

Cele mai convenabile camere sunt cele care au nu numai un conector pentru conectarea la o stație de andocare, ci și un conector USB independent și un conector adaptor de rețea. Această cameră poate fi conectată la un PC și la un adaptor de rețea fără a utiliza o stație de andocare.

ÎN LOC DE CONCLUZIE

Ei bine, ne-am dat seama de funcțiile de bază ale unei camere digitale, am făcut câteva fotografii și le-am copiat pe computer. Apoi puteți edita imaginile, le puteți pregăti pentru imprimare, puteți crea un album foto electronic, puteți imprima fotografiile sau le puteți posta pe Internet. Dar acesta este subiectul următoarelor publicații! Fotografiere fericită!

De ce nu pornește camera mea Canon EOS 500D?

Bună ziua.

Impresiile vii ale vacanței au fost umbrite de defectarea nefericită a camerei mele preferate Canon EOS 500D. Ceea ce m-a servit cu credincioșie pentru al doilea an acum. Nu știu unde sau cum l-am rupt. Pot doar să presupun că am fost prins de ploaie cu el. După aceea, a început să funcționeze defectuos, uneori s-a oprit în mod neașteptat, uneori a durat mult să apăsați butonul de pornire pentru ca camera să pornească. Și acum aici Camera nu pornește deloc. Am schimbat bateriile și am instalat bateriile, nu e vina lor. Ma intreb daca se poate si cat m-ar costa sa il repar. Dacă reparația va fi costisitoare, atunci spuneți-mi ce model de cameră să iau pentru ca optica achiziționată pentru aceasta să se potrivească. Pentru că nu sunt gata să cheltuiesc din nou bani pe lentile.

Bună, Artem.

Camera dvs. Canon EOS 500D este bună și probabil că nu există probleme obiective cu despărțirea de ea, cu excepția cazului în care, desigur, a fost prins de ploaie și nu a înotat în marea sărată. Deși ridicăm și camere încastrate. Cu simptomele de defecțiune pe care le descrieți, când Camera nu pornește sau nu pornește întotdeauna, pot presupune că problema este în placa de alimentare apropo, este la fel și pe 500D și se potrivește și pe Canon 450D și 1000D.

Trebuie să vă uitați la ce sa întâmplat cu placa, dacă se poate face, atunci reparațiile în rețeaua de centre de service Opora-Service vă vor costa de la 2.000 la 3.000 de ruble. Dacă este ars în mod special sau oxidat foarte grav, atunci, în cel mai rău caz, vom înlocui placa cu una nouă. Sunt disponibile plăci de alimentare noi, iar costul înlocuirii plăcii împreună cu forța de muncă va fi de 5.500 de ruble. Acest lucru este cu siguranță mai ieftin decât cumpărarea unei camere noi de o clasă similară și mai ales că nu pierdeți optica montată, în care probabil ați investit destul de mulți bani.

Camera Canon IXUS 950IS nu mai pornește

Canon IXUS 950IS nu mai pornește, obiectivul nu se extinde si nici macar ecranul nu se aprinde. Am crezut că bateriile sunt descărcate, așa că am cumpărat altele noi. L-am instalat, totul este la fel. Camera nu a căzut și nu am scăpat-o în apă. Pot să vi-l aduc pentru diagnosticare la centrul dumneavoastră de service din Petrogradskaya și cât costă diagnosticarea unei camere?

Puteți aduce camera pentru diagnosticare în orice centru de service al rețelei Opora-Service. Centrele noastre de service sunt situate nu numai în districtul Petrogradsky, ci și în Kalininsky, Vyborgsky, Moskovsky, Vasileostrovsky și alte districte din Sankt Petersburg.

Diagnosticarea camerei noastre este gratuită, dar reparațiile sunt, desigur, plătite. Dacă Camera Canon IXUS 950 nu pornește iar problema nu este în baterii, atunci trebuie să te uiți la placa de alimentare sau placa de bază. În practică, costul unor astfel de reparații pentru această clasă de camere din rețeaua de centre de service Opora-Service variază de la 1.500 la 3.000 de ruble. Când trimiteți camera dvs. pentru reparație, fiți ghidat de această gamă de costuri de reparație.

Raspunsul maestrului:

În viața unei persoane moderne, un aparat de fotografiat devine un lucru indispensabil cu ajutorul căruia poate surprinde momentele frumoase ale vieții. Adevărat, cele mai recente modele de echipamente pot fi atât de complexe încât, uneori, utilizatorul nu poate să pornească imediat camera achiziționată.

Înainte de a porni camera achiziționată, trebuie să o lăsați în cameră timp de o oră, astfel încât echipamentul să se încălzească. În acest moment, puteți despacheta toate cablurile și puteți verifica discurile care vin cu kitul.

Instrucțiunile incluse cu camera vă vor ajuta să înțelegeți rapid caracteristicile de funcționare ale echipamentului. Dacă aparatul foto este fabricat în străinătate, este posibil să fie scris manualul de instrucțiuni limbă străină. Traducerea sa în limba rusă pentru un anumit model poate fi găsită pe Internet. Adesea, absența instrucțiunilor în limba rusă poate fi un semnal alarmant al echipamentelor de calitate scăzută, deoarece producătorii cu o bună reputație oferă întotdeauna produselor lor instrucțiuni în limba țării de vânzare.

Rotirea bateriei. Inițial, poate fi ambalat într-un ambalaj special sau introdus în cameră dacă camera este verificată într-un magazin. Bateria este plasată în încărcător și echipamentul este conectat la rețea. Acordați atenție primului timp de încărcare - bateria trebuie încărcată conform timpului specificat în instrucțiuni. Când utilizați camera pentru prima dată, se recomandă încărcarea completă a bateriei.

Pentru a încărca bateria, conectați camera la computer folosind un cablu USB în absența unui încărcător special. În dispozitiv este introdusă o baterie încărcată, apoi un card de memorie achiziționat separat de dispozitiv. Pentru a face totul corect, ar trebui să utilizați secțiunea despre utilizarea suporturilor amovibile suplimentare.

Dispozitivul este pornit prin apăsarea butonului situat pe corpul dispozitivului. În cele mai multe cazuri, butonul este situat direct sub degetul arătător al mâinii și are o denumire internațională pe el. Trebuie să vă asigurați că atunci când fotografiați, mâna nu cade în zona de efect a lentilei dispozitivului, deoarece în majoritatea modelelor această parte se extinde.

După includerea în modele digitale Pe ecran ar trebui să apară o imagine. În meniul de setări, selectați modul „setare dată și oră”. Prin verificarea cu fusul orar local, ora și data corecte sunt setate în formatul necesar. Dacă bifați această casetă, data și ora vor apărea pe fotografii.

Elementul „sunet” vă permite să setați sunetul declanșatorului, declanșatorului, pornirii etc. în cameră. Această funcție poate fi complet dezactivată.

Cu modul setat la „auto”, faceți fotografii de probă. Asigurați-vă că imaginile sunt de înaltă calitate și păstrate. Reglați luminozitatea, contrastul și alte setări în funcție de fotografiile pe care le-ați făcut.